Нанеся и разровняв раствор, малку помещают на полосу между маяками и тянут вверх, удаляя излишек раствора и сбрасывая его в ящик. При обнаружении каких-либо дефектов, например углублений, накладывают дополнительную порцию раствора и опять манипулируют малкой. Как только она перестает снимать раствор, оштукатуренную поверхность разглаживают кельмой и переходят к следующей полосе. Когда работа над ней заканчивается, между полосами убирают маяк и замазывают раствором открывшуюся канавку. Это надо делать тщательно, чтобы стыка не оставалось. Действуя таким образом, оштукатуривают всю поверхность, сохраняя свободным от раствора только промежуточное кольцо. Если потребуется и его покрыть штукатуркой, то для прочности в кольцо вбивают гвозди с шагом 50–70 мм, наматывают на них проволоку и наносят раствор, помня, что гвозди должны быть погружены в него не менее чем на 10 мм, иначе они заржавеют.
Закончив оштукатуривать промежуток между основной и промежуточной рамами, начинают вынимать грунт, действуя по описанной выше методике. При этом периодически контролируют вертикальность всей конструкции. Опустив кладку на 1–1,5 м, выкладывают кирпичом следующую захватку и т. д. Так постепенно колодец погружают на нужную глубину, оформляют оголовок, оштукатуривают и наносят на верхнюю поверхность штукатурный раствор слоем примерно 20 мм. Для большей прочности его можно армировать.
Когда колодец доходит до водоносного горизонта, устанавливают, откуда будет поступать вода. Если через стенки, то в заранее подготовленные окна вставляют фильтры. Если вода будет заполнять колодец со стороны дна, эти отверстия за ненадобностью закладывают и покрывают слоем штукатурки, предварительно откачав воду. До того как поступит новая порция, раствор успеет схватиться, а необходимую твердость приобретет за 28 дней.
Для предупреждения дальнейшего погружения кирпичной трубы в грунт под нож основного кольца подводят бетонные плиты, плоские валуны и пр. Опоры должны выступать за внешнюю стенку рамы примерно на 200–500 мм.
После этого приступают к обустройству дна колодца. Его очищают и укладывают обратный донный фильтр.
Так как при сооружении кирпичного колодца работы осуществляются опускным способом, то внутри необходимо установить подмости, с которых будет удобно вести кладку и оштукатуривать поверхность.
2. Как и кирпичный, колодец из природного камня отличается долговечностью, соответствует санитарно-техническим нормам и способен защитить воду от загрязнений. Более того, методика его сооружения не отличается от только что описанной, с той разницей, что камни, будучи нестандартными по форме и размеру, необходимо подбирать, подгонять, придавая им нужную величину и конфигурацию, причем не следует стремиться сделать это одним-двумя ударами молотка.
Перед началом работы камни сортируют по размеру, выполняют кладку насухо и, только подобрав оптимальную последовательность, сажают материал на раствор. В процессе кладки чередуют мелкие и крупные камни, помня, однако, о перевязке швов.
Для увеличения прочности кладки ее желательно армировать, причем лучше через 100–200 мм по высоте кладки, т. е. чаще, чем в кирпичной. Кроме того, надо быть готовым к тому, что раствора для кладки и оштукатуривания потребуется больше, поскольку придется утолщать швы, чтобы скрыть неровность камней, ведь и снаружи, и изнутри стенки должны быть ровными, иначе при опускании выступающие камни будут препятствовать процессу. Это может даже разрушить кладку.
3. Есть разные способы сооружения на участке колодца из бетона. Назовем два основных – из монолитного бетона и из сборного бетона (из колец и пластин). Известно, что бетон хорошо работает на сжатие и плохо на растяжение, поэтому его армируют, чтобы металл взял на себя растягивающие нагрузки, если предполагается, что конструкция будет их испытывать. Материал, полученный таким способом, называется железобетоном. Для армирования используют особую арматурную сталь, имеющую рифленую поверхность (хотя подойдет и полосовая сталь, и стальные прутки, и даже проволока, главное, чтобы материал не был покрыт ржавчиной, но ее можно и нужно удалить перед применением). Чтобы при растягивающих нагрузках конструкция из бетона и металла вела себя как единое целое, арматура не должна сдвигаться. С этой целью ее сваривают или связывают.
Чтобы шаблон не заклинивало в кладке и не возникало проблем с его извлечением, между ними надо оставлять зазор 5–10 мм. Иначе при перестановке шаблона придется прилагать усилия, что может нарушить кладку.
Говоря о монолитном колодце, нельзя оставить без внимания приготовление бетона. Для колодцев применяют бетонную смесь, составленную из цемента (марки не менее М400, лучше выше), песка и гравия (щебня), взятых в пропорции 1: 2: 3 или 1: 2,5: 4. Имеет значение и водоцементное отношение (отношение массы воды к массе цемента), которое равно 0,5–0,7, и не более, поскольку при увеличении воды в смеси она хотя и становится более подвижной и удобной в использовании, поскольку легко заливается в форму, но прочность бетона при этом страдает.
Последнее замечание касается того, каким образом осуществлять заливку бетона. Во избежание появления пустот опалубку заполняют бетоном послойно (по 100–150 мм) и после этого штыкуют и тщательно уплотняют (применение вибратора значительно облегчает дело). Образование на поверхности цементного молока есть сигнал качественно проделанной работы. После этого можно выполнять следующий слой. Когда заливка первого фрагмента заканчивается, его оставляют, как минимум, на 12 ч для отвердения, после чего снимают опалубку и переставляют ее на новое место, причем она должна захватывать уже отлитую стенку на 50–70 мм.
После того как монолитный колодец закончен, он должен набрать прочность (напомним, что на это требуется 28 суток), но в течение первой недели его надо защищать от пересыхания (если колодец строят летом) или подмерзания (если работы ведут осенью), засыпая влажными или сухими опилками соответственно.
Несомненным преимуществом бетонного колодца, независимо от того, какого типа конструкция применяется, является то, что он соответствует принятым санитарно-гигиеническим нормам. Имеют значение и прочность, и долговечность такого сооружения. Кроме достоинств, есть и недостатки, но о них далее.
Рассмотрим, как можно построить монолитный железобетонный колодец. Главным достоинством такой конструкции является отсутствие стыков и, следовательно, швов, т. е. монолитный колодец представляет собой сплошной железобетонный ствол, который прослужит не один десяток лет и сможет защитить воду от проникновения в нее поверхностных вод и пр. При небольшой глубине колодца прибегают к открытому способу его строительства, при котором в отрытом на всю глубину котловане, устанавливают опалубку и заливают ее бетонной смесью (одновременно потребуется осуществлять откачку поступающей воды, чтобы дать возможность бетонной смеси первого фрагмента схватиться), после чего перемещают опалубку выше и повторяют предыдущую операцию.
При значительной глубине рационально применять опускной способ. Однако в этом случае есть два метода, которыми можно это сделать.
Первый состоит в том, что стенки шахты бетонируют частями, а весь процесс предполагает следующее:
• изготовление деревянной опалубки. Если есть возможность, то для этой цели надо взять подходящего размера деревянную бочку, имеющую форму усеченного конуса. Необходимость именно конической формы диктуется тем, что опалубку после того, как затвердеет бетон, придется извлекать, и желательно, чтобы это происходило легко. А сделать это можно в том случае, если противоположные стенки можно будет наклонять, перемещать, как только крепеж будет снят. Кроме того, важно, чтобы размер бочки был таким, чтобы не возникало сложностей с ведением земляных работ внутри нее и с удалением грунта. Итак, подобрав бочку, отвечающую всем требованиям, изнутри ее обивают двумя ремнями (вверху и внизу), после чего снимают обручи. В результате таких манипуляций получают опалубку, которая, как гармошка, может сворачиваться и разворачиваться. Чтобы удерживать ее в развернутом виде, внутри прикрепляют два крючка;
• рытье шахты. В месте предполагаемого сооружения колодца выкапывают яму со следующими параметрами: диаметр – на 150–200 мм больше диаметра бочки в самом широком месте; глубина – на 50–100 мм меньше высоты опалубки;
• установка опалубки. Бочку в виде свертка опускают в яму, разворачивают и фиксируют;
• выполнение армирования. Для этого в четырех точках вертикально и слегка заглубляя в грунт устанавливают 4 прутка длиной 1200–1800 мм и диаметром 8–12 мм, к которым с шагом 100–150 мм привязывают горизонтальные прутки диаметром 6–10 мм. До стенок проходки они не должны доходить примерно на 20–25 мм. Для фиксации арматуры используют стальную проволоку диаметром 2,5–3 мм. Ее же применяют и при наращивании вертикальных прутков, которые накладывают один на другой примерно на 200–250 мм и скручивают или сваривают;
