и луковицы (запасающие укороченные побеги и утолщенные корни с почками).
Тут, как говориться «сам Бог велел» делить и размножать. Что и делают большинство садоводов.
Более того, многие чрезмерно увлекаются весьма трудоемким делением декоративных растений, забывая про более эффективный (по соотношению затрат и полученных растений) семенной способ. И про черенкование.
Теперь про СЕКРЕТЫ выбора исходного материала для деления, черенкования, получения отводков.
Способы и технологии вегетативного размножения описывать не буду — можно легко найти в любом «справочнике садовода» и в интернете. Остановимся именно на ключевых моментах.
Главный СЕКРЕТ успеха при вегетативном размножении — УКОРЕНЯЙТЕ МОЛОДОЕ и РАСТУЩЕЕ. Режете черенки для укоренения — выбирайте самые сильные и молодые побеги. Идеально — с молодого растения! Черенки с молодого растения (особенно — если это растение само было недавно выращено из черенка) укореняются иногда В НЕСКОЛЬКО РАЗ быстрее черенков, взятых с взрослого экземпляра. Делите куст многолетника — отделяйте именно молодые части (обычно они находятся на периферии куста).
Еще один СЕКРЕТ успешного укоренения — позаботьтесь о корнях заранее. Идеальный вариант — отводок (ветку пригибают к земле и отделяют после укоренения).
Кстати, есть еще воздушные отводки — не ветка к земле, а емкость с влажным субстратом к ветке.
Но не обязательно ждать укоренения. Да и не всегда есть возможность. Для стимуляции БУДУЩЕГО активного образования корней достаточно на некоторое время ПРИТЕНИТЬ основание будущего черенка. Самый удобный вариант — наложить на молодой побег (там, где будет низ черенка) несколько слоев обычной изоленты. Через пару недель (летом, на зеленых побегах) или через несколько месяцев (на одревесневших веточках) можно брать и укоренять эти черенки. Можно присыпать основания веток у кустарников (и кустарничков — вроде тимьяна или вереска) влагоемкой почвой и/или прикрыть мульчей. И только через некоторое время — брать черенки
Признак готовности частично притененной ветки к укоренению — изменение окраски коры на более светлые тона и (в идеале) появление зачатков корней.
Еще один «секретик» (вытекающий из двух первых) — нарезайте черенки, основание которых находилось ниже уровня почвы (или мульчи). Молодые побеги с «подземным» основанием укореняются «на раз» в сколь–нибудь подходящих условиях. Кстати, верхушки таких побегов — тоже!
Когда размножать? Сроки, способы и секреты
Размножением садовых растений можно заниматься почти круглый год.
Исключая пятницы, совпадающие с 13‑м числом.
Причем заниматься очень успешно. Даже если там, где вы живете, зима почти полгода…
Так и быть, с зимы и начнем!
Именно зима — подходящее время для… посева!
Я вовсе не про возню с тонюсенькими ростками на сером от земли подоконнике, под «жарким» декабрьским солнцем.
Сказал же — «для посева», а не «для выращивания». Расти молодым всходам лучше всего в саду, под весенним солнышком, смолоду привыкая к ветерку, ночной прохладе и просто к свободе. А вот сеять подавляющее большинство МНОГОЛЕТНИХ садовых растений удобнее всего зимой или осенью!
Осень тоже отлично подходит для «посевной», но осенью обычно и так хватает всяких садовых дел и удовольствий.
Все дело в том, что один из СЕКРЕТОВ получения дружных (весенних) всходов заключается в том, что семена многих многолетников (от трав до деревьев) ДОЛЖНЫ ПЕРЕЗИМОВАТЬ В СЫРОЙ ПРОХЛАДЕ для нормального прохождения периода покоя. На эту тему есть множество исследований и рекомендаций: «семенам груши надо 3 месяца стратификации … семенам можжевельника — от 2 до 9 месяцев … семена примулы после посева нужно держать в холодильнике 2–3 недели… у семян боярышника наблюдается смешанный тип покоя»… и так далее.
Для крупного товарного питомника эта информация очень ценна и актуальна, нам с вами достаточно знать одно — семена ВСЕХ МНОГОЛЕТНИХ садовых растений умеренного климата всходят очень хорошо после зимовки в сырой прохладной почве. Точнее, почти всех (некоторые надо сеять летом — об этом ниже).
Все это вполне естественно — не будь у семян такой особенности (задержки развития, которая «снимается» длительной прохладой), всходы были бы «обречены на прорастание» при небольшом осеннем потеплении. И дружно замерзали бы, не успев вылезти из земли.
Зимой, в теплом помещении, сеять очень комфортно, особенно если вы сеете понемногу семян разных видов и сортов (естественно, речь идет о посеве в горшочки или ящики с заранее подготовленной «активной» почвой). Никакой путаницы и спешки — можно аккуратно промочить землю и дать ей осесть, можно четко подписать этикетки, потом спокойно выяснить (на этикетке, в хорошем справочнике или в интернете) и соблюсти глубину заделки семян.
А потом вынести посевы на холод, где со спокойной душой зарыть их под снег. Под самый большой сугроб, который растает последним (поэтому сугроб должен быть расположен в полутени, а не на солнцепеке). Под сугробом температура всю зиму около 0 градусов — семена выйдут из покоя (каждое растение в положенный срок), НО НЕ НАЧНУТ ПРОРАСТАТЬ до весны.
Еще мало снега — не беда, прикройте несколькими слоями пленки или агротекса и плотно придавите по краям. В случае сильных морозов на внутренней стороне пленки появится мощная «ШУБА» ИЗ ИНЕЯ, которая защитит посевы от излишнего промораживания. Верхний слой укрытия должен быть светлым и не очень прозрачным, так меньше риск «парникового эффекта» и оттаивания защитного слоя инея. Важно, чтобы хотя бы один слой обеспечивал ГЕРМЕТИЧНОСТЬ (лучше — нижний или средний). Как появится
