Вторую подкормку проводят через две недели. Количество вносимых калия и фосфора удваивается, а азот дается только в случае появления признаков азотного голодания (листья бледно-зеленого цвета, нижние листья желтеют). Подкормку лучше вносить в теплую погоду, чтобы не провоцировать болезни.
Третья подкормка дается за 7-10 дней до высадки в грунт. Она включает 30 г калийной соли и микроэлементы в виде сернокислых солей по 1,5-2 г каждого на 10 л воды.
С наступлением теплой погоды рассаду необходимо закалять на балконе или на открытом окне. При этом следите, чтобы растения не поломало ветром и чтобы они не засохли (на солнцепеке и на ветру за один день растения могут полностью обезводиться). В период выращивания рассады не поливайте ее на ночь! Поливать следует теплой, желательно мягкой дождевой или снеговой водой, редко, но обильно. При холодной пасмурной погоде полив свести до минимума, с обязательным после него рыхлением почвы. Если появились признаки ослабления стебелька - верхушка стала поникать (болезнь черная ножка), присыпьте стебли растения чистым сухим песком. Для профилактики фитофторы нужно 1-2 раза обработать рассаду 1%-й бордосской жидкостью, а непосредственно перед высадкой в грунт опрыскать обезжиренным молоком, разведенным в воде в соотношении 1:10.
Для приготовления бордосской жидкости 100 г медного купороса (примерно два полных спичечных коробка) растворить в 1 л воды, затем довести объем до 5 л. В другом сосуде в 5 л воды развести 100 г гашеной извести или кальцинированной соды (массу соблюдайте точно, так как при недостатке извести купорос сожжет листья). Медленно перемешивая вливайте раствор медного купороса в раствор извести (не наоборот!). Приготовленную жидкость лучше использовать в тот же день.
Перед высадкой в грунт хорошая рассада имеет толстый стебель с 7-8 темно-зелеными листьями, цветочную кисть (бутоны или расцветшую) и развитую корневую систему.
Высадка в грунт. Лучшие предшественники для томатов в грунте - лук, огурцы, бобовые, капуста, зеленные культуры. Томаты переносят слабую кислотность почвы (рН до 5,5). Участок следует вскопать с осени или рано весной, внести перегной или компост (свежий навоз не годится), а также минеральные удобрения: на 1 м2 20 г селитры, 60 г суперфосфата и 25-30 г калийной соли. Если хотя бы первое время растения будут находиться под пленкой, высадку можно начинать 20 мая и для страховки от сильных заморозков - по частям с интервалом в 5 дней. Чтобы избежать нежелательного воздействия жары и прямого солнечного света, высаживайте рассаду в пасмурный день или под вечер.
Расстояния между растениями и их рядами зависят от сортов: для детерминантных низкорослых достаточно 30- 40 см, для индетерминантных высокорослых - 60- 70 см. Загущенные посадки нежелательны, они способствуют распространению фитофторы, кроме того, затененные растения резко снизят урожай, вкус плодов ухудшится.
Переросшую рассаду можно посадить наклонно и так, чтобы верхушки были направлены на север. Скоро они сами поднимутся к солнцу и выпрямятся. Лунки перед посадкой обильно проливают водой с добавлением теплого раствора марганцовки. Одновременно можно внести минеральные удобрения: на 10 л. воды 3-5 г. селитры, 10-20 г. суперфосфата, 5-10 г. калийной соли. Вместо этих удобрений можно использовать горсть золы и пол-лопаты перегноя. Сухие минеральные удобрения вносить в лунку нежелательно.
Рассаду высокорослых сортов нужно сразу же подвязать мягкой лентой в виде восьмерки к кольям достаточной высоты, поставленным с северной стороны. По мере роста растение придется подвязывать 2-3 раза.
В открытый грунт томаты высаживают 8-13 июня (см. предыдущий раздел). Летом необходимо проводить рыхление почвы и поливы. Скороспелый сорт достаточно полить 4 раза: при посадке; через 7-10 дней после посадки (полив должен быть обильным - лучше в несколько приемов, чтобы вода успела впитаться; после полива растения окучить); в начале июля и, наконец, после 20 июля. Крупноплодные сорта нужно поливать чаще и в зависимости от погоды - в засуху через 2-3 дня. После полива обязательно рыхлить. Можно прокопать канавки между радами томатов и заполнять их водой. Полезно закрыть междурядья выполотой или срезанной травой и поливать поверх нее. Эффективен полив зольным настоем или "зеленым удобрением" - настоем травы.
Очень важно при выращивании томатов (особенно крупноплодных сортов) вовремя и правильно проводить пасынкование, т.е. удаление побегов, растущих из пазух листьев. До первой цветочной кисти необходимо удалять все пасынки, а дальше решайте, как вы собираетесь формировать растение - в один, два или три стебля, оставляя вокруг первой цветочной кисти соответственное число пасынков. Пасынкование необходимо проводить регулярно, не давая побегам перерастать. Пасынок лучше выламывать, оставляя пенек высотой около 2 см, в противном случае из того же места будет расти другой пасынок. Запаздывание с пасынкованием крайне нежелательно. Оно приводит к тому, что переросшие побеги истощают растение и задерживают образование завязей и особенно вызревание плодов. Некоторые опытные овощеводы, чтобы улучшить освещенность растений и избежать заболеваний, удаляют также нижние листья после образования каждого яруса плодов.
На ранних стадиях развития растениям необходимы азотные удобрения - мочевина, аммиачная, калиевая или натриевая селитра, навозная жижа, куриный помет. Перед цветением растение нуждается в повышенных дозах фосфорных удобрений, которые вносятся в почву заранее или в период цветения в виде внекорневой подкормки. В самый разгар цветения хорошо действует внекорневая подкормка золой (1-2 стакана золы на ведро воды, настаивать сутки, опрыскивать по цвету и листьям вечером).
Хороший результат дает опрыскивание гибберсибом (природный стимулятор роста растений) с добавлением марганцовки, борной кислоты и макроэлементов - мочевины или суперфосфата в зависимости от фазы развития. Обработка цветков борной кислотой способствует завязыванию плодов. Особенно полезно это проводить в теплице, где завязывание плодов ухудшается из-за отсутствия ветра.
В начале августа с кустов в открытом грунте надо удалять все цветы и только что образовавшиеся завязи, и особенно у позднеспелых сортов, поскольку они все равно не успеют вызреть. В теплице это делается на 1-2 недели позже. Верхушки индетерминантных растений для прекращения роста необходимо прищипнуть, питательные вещества при этом устремятся на вызревание плодов. Снимать лучше всего бурые (начинающие краснеть) плоды, которым до вызревания остается 4-6 дней. Если регулярно снимать именно такие плоды, то общий урожай значительно возрастет, поскольку оставшиеся плоды будут получать больше питания и быстрее развиваться. Наоборот, при перезревших плодах общий у рожай, снижается.
Заболевания томатов
Фитофтора - самое распространенное и опасное заболевание. Возбудитель его - простейший гриб. В начале заболевание проявляется в виде пятен на листьях, а затем в их высыхании и отмирании (не путать с естественным отмиранием листьев у детерминантных сортов). Развитию фитофторы способствует сырая и прохладная погода. Однако цикл развития гриба таков, что даже в благоприятную для него погоду поражение растений в наших климатических условиях в открытом грунте проявляется не ранее начала августа. Поэтому очень скороспелые сорта (Невский, Субарктика и др.) в основном успевают вызревать до начала массового распространения заболевания. Такие сорта можно выращивать каждый год без химических обработок, не опасаясь снижения урожая из-за фитофторы.
Вначале поражаются листья, затем плоды. На последних появляются темные пятна, поверхность в этих местах становится морщинистой, затем плоды загнивают. Для профилактики фитофторы томаты опрыскивают 1 %-й бордосской жидкостью, 0,4%-й (40 г на ведро воды) хлор-окисью меди или 0,4%-м поликарбацином через 10-15 дней после высадки в грунт. Для обработки можно использовать очень слабый (несколько миллилитров на ведро) раствор иода, настой чеснока (50-100 г зубков растереть, настаивать сутки, развести водой до 10 л) или чистотела. Опрыскивание следует повторить при завязывании плодов на второй кисти. По эффективности указанные настои уступают препаратам меди. Если болезнь началась, то опрыскиваниями полностью растения уже не вылечить. При появлении на плодах пятен необходимо снять все сформировавшиеся плоды и прогреть их 1-2 минуты в горячей (не выше +60 °С) воде. Кожица плодов при этом станет сморщенной, некрасивой, но плоды дозреют и будут иметь нормальный вкус. Без прогревания помидоры обречены на порчу.
Вершинная гниль плода. При этой болезни на вершине плода появляется водянистое, вначале желтовато-зеленое, затем буреющее пятно, означающее начало гниения. Болезнь распространяется в сырую погоду, в большей степени поражая крупноплодные сорта с нежной кожицей. Меры борьбы - опрыскивание 0,3-0,4%-м хлористым кальцием, бордосской жидкостью или ее заменителями. Для профилактики болезни иногда рекомендуют обработать семена 0,2%-й марганцевкой в течение 24 часов.
