Детеныш панды рождается абсолютно слепой и голый, весом около ста граммов. И это при весе матери более 100 кг! Часто мамаша не понимает, что это за существо, жутко похожее на крысу, и вовсе не бросается за ним ухаживать, а наоборот, может ударить лапой. Поэтому в естественных условиях выживает лишь 40 % новорожденных, и даже в искусственных, где детенышей сразу забирают у горе-родительницы и долго и нежно холят-лелеют в инкубаторе — выживает не более 70 %. Все это и многое другое вы узнаете, посмотрев познавательный фильм в центре разведения панд.
ВНИМАНИЮ ТУРИСТА!
Маленьких медвежат-панд в инкубаторе можно увидеть только в начале осени. Если не будет новорожденных, то, при некотором везении, можно увидеть двух-трехмесячных детенышей. Они больше всего напоминают маленьких детей — сидят в манежиках, обложенные игрушками. Увы, фотографировать их не разрешают — у малышей-панд в этом возрасте только формируется глазная сетчатка, и множество вспышек может им повредить.
Панда не зря объявлена национальным достоянием Китая, относятся здесь к ней как к сокровищу. За убийство панды полагается смертная казнь, а человеку, спасшему панду, причитается солидное денежное вознаграждение. Когда одна из панд-старожилов скончалась в силу преклонного возраста, проститься с ней приходили толпы посетителей!
В этом центре разводят не только панд, но и туристов: за деньги можно сфотографироваться рядом с пандой. Фотография со взрослой пандой стоит 350 юаней, с детенышем — аж 1100! По-моему, это чересчур, лучше будем щелкать своим фотоаппаратом. Но, разумеется, не в глаза детенышам.
Кроме гигантских плюшевых мишек, здесь же бегают и рыжие панды. Эти больше похожи на лису, чем на медведя, но зрителей собирают не меньше.
С пандами стоит провести часа два-три.
В Чэнду есть несколько любопытных монастырей. В один из них я советую заглянуть: Циньянгун или Храм зеленого барана (Qingyanggong). Это самый известный даосский монастырь Китая. Считается, что именно здесь Лао-Цзы, уходя из мира людей на гору Кунлун, передал свою знаменитую книгу «Дао дэ цзин», из которой выросло все даосское учение, стражнику у ворот, ставшему последним, кто видел Учителя в мире людей. Хотя даосизм, наряду с конфуцианством — самое «китайское» из всех религиозных направлений Китая, даосских монастырей не так уж много.
Зеленых баранов мы, конечно, там не встретим. Зато увидим длиннобородых даосских монахов в белых одеждах и храмовые павильоны типичной китайской буддистской архитектуры. Только в центре вместо Будды будет сидеть фигура Лао-Цзы.
На территории храма спокойно и малолюдно. Редкие прихожане аккуратно втыкают пучки ароматических палочек в усыпанную ровным слоем риса поверхность курильницы, кланяются, и направляются к храмовым павильонам. Там же вольные художники продают свои работы, написанные на тонкой рисовой бумаге.
Основной фигурой поклонения в даосизме является Лао-Цзы — основатель учения, соответственно, его статуи встречаются в каждом павильоне храма. Однако китайский даосизм не пренебрегает и буддийскими божествами — вы увидите изображения Бодхисаттвы Гуаньинь
Милосердной и других божеств буддийского пантеона, которые почитаются почти на равных с даосскими. Вообще, отношение основной массы китайцев к религии всегда было сугубо практическим. Так, например, китайские крестьяне в старину, надеясь на помощь могущественных божеств, выставляли их изображения для поклонения и подносили им в дар пищу, словом, всячески выказывали им свое уважение. Если же божество не выполняло того, чего они хотели (например, вместо дождя, о котором они молились, наступала засуха и т. д.), то статую вполне могли побить палками и задвинуть в темный угол. Интересно, что в Китае никогда не было единой государственной религии, приоритетом считалась верность императору, а дела духовные — это уже вторично, полагали китайцы.
Собственно сами храмы в Китае служат не только местом «отправления культов», но и местом общения и времяпровождения (особенно для пожилых людей). Народ приходит в храм попить чаю, поиграть в домино или карты, погадать и т. д.
В целом же даосизм — в отличие от буддизма — религия, не регламентирующая социальное поведение человека. То есть отношения в обществе, семье и государстве находятся за рамками доктрины даосизма. Поэтому, наверное, несмотря на то, что эта религия — исконно китайская, последователей у нее в Китае гораздо меньше, чем у буддизма или ислама.
Если есть время, можно заглянуть в самый большой буддистский храм города Вэньшу (Wenshu Temple), но, на мой взгляд, он не слишком интересен.
Лучше направимся на Jimli Snack Street (буквально — «Улица закусок Джимли»). Это приятная уютная улочка с длинными рядами лотков, на которых продаются всякие вкусности местной кухни. Можно набрать всего чего душа пожелает, усесться за столиком соседнего кафе, заказать чай и устроить себе праздник гурмана. В этом кафе часто можно увидеть человека странной профессии — чистильщика ушей. Он прохаживается с палочками в руках и предлагает всем желающим прочистить уши.
Там же находится вход в чудесный парк с постоянной выставкой камней. Камни на любой вкус, размером от 20 см до полутора метров, причудливой формы, цвета, с натуральными узорами. При желании их можно купить. На больших камнях стоит цена в несколько десятков тысяч долларов, на маленьких — в несколько сотен. Я соблазнился плоским зеленоватым камнем с натуральными прожилками в виде тростника. На ценнике стояло $250, отдали за $15.
Еще в парке за несколько юаней можно сфотографироваться в роскошном облачении местных правителей.
МАЛЫЙ МАРШРУТ ПО КИТАЮ: БЕЗ ПОДЪЕМА НА ЭМЕЙШАНЬ
День первый
(подробные описания достопримечательностей см. в описании большого маршрута).
Прилетев в аэропорт Чэнду, сразу едем в «Sim's Cozy Guesthouse». Заселившись и оставив вещи, резервируем поездку к пандам на завтра и, в зависимости от бюджета, либо садимся на автобус (44 юаня в один конец + 1015 юаней за такси до автовокзала), либо заказываем такси к гостинице (~500 юаней за всю поездку в оба конца и ожидание) и едем в Лешань, в парк и к Большому Будде. Вечером возвращаемся, дегустируем сычуаньскую кухню и ложимся спать.
День второй
С утра едем в Центр по разведению панд (Panda's Breeding and Research Center). Панд кормят в 9 утра, поэтому, нужно постараться к этому моменту уже быть внутри. Проще всего поехать с организованной группой — заберут от гостиницы, вовремя привезут, и расскажут много интересных фактов о пандах.
После панд поедем в самый известный даосский монастырь Китая — Циньянгун или Храм зеленого барана (Qingyanggong), а потом погуляем по JimLi Snack Street. Там и поедим.
Наш дальнейший маршрут лежит в Лицзян. Чтобы не терять завтра полдня на перелет с пересадкой в Кунмине, постараемся вылететь вечером.
Если же у вас есть несколько лишних дней и вы решили заехать в Тибет, то останьтесь в Чэнду на ночь и утром вылетайте в Лхасу.
Лицзян, провинция Юннань
Из Чэнду мы улетели в Лицзян, в провинцию Юннань. Географически, это т. н. «малый Тибет», но внутри самого Китая.
Если бы мне нужно было бы выбрать один-единственный город, который необходимо посетить в Китае, я бы, не колеблясь, назвал Лицзян. Поехать сюда было самым правильным поступком за всю нашу поездку.
Это город (по крайней мере, старая его часть) выглядит как тот самый Китай, который представляешь себе в детстве, читая книжки. Дома с загнутыми крышами, каналы, люди в самых разнообразных национальных одеждах, ремесленники в открытых лавочках, делающие прямо на глазах все что угодно — от печатей до вышитых картин. Добавьте к этому приветливых улыбчивых местных жителей, смесь более чем двадцати разных народностей в национальных одеждах, огромный заснеженный пик нависающей над городом Снежной Горы Нефритового Дракона и получите место, которое никак нельзя пропустить. В 1997 годы Лицзян был добавлен ЮНЕСКО в «Список мирового культурного Наследия» (World Heritage List).
О мини-гостинице «Панба» («Panba») (http://www.panba. com.cn/panbaen/web/), которую я рекомендую, стоит упомянуть отдельно. Приключения с ней начались еще в аэропорту. Еще в Чэнду я предусмотрительно прихватил рекламный листок с названием и адресом по-китайски. В Лицзянском аэропорту я уверенно подхожу к таксисту и сую ему этот листок. Он смотрит на листок, на меня, снова на листок и отрицательно качает головой. «Ну вот же, на китайском написано» — тычу я пальцем. Таксист входит в ступор, но ехать не хочет. Ладно, подхожу к следующему. Та же история. Подхожу к диспетчеру, он тоже только головой машет да что-то мычит по-китайски. Таксисты тем временем собрались в кучку, пересмеиваются да на нас показывают. «Может, это такое страшное место, куда нормальные люди не едут?», — тревожно задумываюсь я. На часах уже 11 вечера. Я нахожу китаянку, которая немного говорит по-английски, одалживаю у нее мобильник, звоню в гостиницу и даю трубку таксисту. Через пару минут мы уже катим к цели. Едем, едем, едем. Останавливаемся на какой-то узенькой улочке, впереди насыпана куча песка, не проехать. Таксист на пальцах объясняет, что до цели еще квартал. Выглядит все вокруг, как в страшных трущобах. Но отступать некуда. Дотащили вещи до гостиницы, который оказалась прекрасной — сплошная отделка деревом, внутренний дворик, чудесные комнаты и очаровательная хозяйка. Но мы так устали, что толком все это не рассмотрели и свалились спать.
