Читаем без скачивания Гараж. Строим своими руками - Иван Никитко

Гаражные окна

Гаражные окна обычно имеют небольшой размер, их размещают в верхней части боковых стен. Для того чтобы окна были прочнее, их лучше сделать из стеклоблоков или стеклопакетов. Из соображений безопасности гаражные окна проектируют прямоугольными, горизонтальными, небольшими по высоте.

Стеклоблоки монтируют без переплетов на цементно-песчаном или полимерно-цементном растворе. Стеклопакеты устанавливают с помощью замазки или прокладок из пластмассы либо резины, а затем фиксируют металлическими штапиками.

В деревянных переплетах стекло также обычно укрепляют с помощью металлических шпилек или деревянных штапиков.

Оконные коробки могут быть одинарными — в них можно поместить один переплет, или двойными, в которые можно вставить два переплета. Коробки изготавливают отдельно для каждого переплета или для двух переплетов сразу. В кирпичных зданиях оконные коробки собираются на шипах и вставляются в оконный проем.

Отдельные коробки находятся в оконном проеме на расстоянии 10–20 см. Ширина четвертей, которые делают в брусках коробки, должна быть равной толщине брусков переплета. Глубина четвертей — около 2 см.

Паз шириной 2 см и глубиной 1 см необходим для установки слива из кровельной стали. Такой паз делают на ребре нижнего бруска внешней коробки.

Чтобы сделать коробку, нужно прежде всего заготовить бруски одинаковых размеров и формы. На этих заготовках, как это описано выше, размечают и выделывают четверти и пазы. На концах брусков устраивают шипы, проушины и собирают коробку (чаще всего клей не используют).

Если коробка предназначена для кирпичного гаража, то ее изготавливают из досок толщиной 40–60 мм. Такую коробку смолят с оборотной стороны, сбивают в два-три слоя толем или покрывают битумом. Затем готовую коробку помещают в оконный проем, с помощью уровня укладывают ее строго горизонтально и проверяют отвесом или уровнем вертикальность брусков.

Установив коробку в проем, ее фиксируют ершами, вбивая их в швы кладки или в бобышки.

Коробку для ворот делают из досок толщиной 5–6 см и шириной не менее 10 см. Аналогичным образом в коробке ворот нужно устроить четверти глубиной, равной глубине двери, и шириной 2–3 см. Отдельные детали ворот соединяют между собой прямыми либо косыми шипами, тщательно контролируя прямой угол.

Готовую коробку устанавливают в проеме, контролируя уровнем и отвесом горизонтальность и вертикальность. Когда коробка установлена ровно, ее фиксируют сначала клиньями, а затем ершами. Ерши вбивают в швы кладки.

Размер ворот и оконных переплетов обычно немного больше расстояний между параллельными сторонами коробок, поэтому их нужно подгонять, снимая излишки древесины. Только после подгонки по размерам коробки можно навешивать на петли переплеты и ворота, прикреплять ручки, задвижки, врезать замки.

Чтобы подгонка была правильной, сначала нужно измерить расстояния между четвертями коробки, затем перенести эти расстояния на переплет. На завершающем этапе следует срезать лишнюю древесину таким образом, чтобы переплет плотно входил в коробку.

Процедура подгонки ворот выглядит примерно так же, как процедура подгонки переплета. Створки ворот плотно соединяют, затем переносят на них все необходимые размеры, удаляют лишнюю древесину.

Створки и переплеты после завершения подгонки можно навешивать на петли, которые подбирают по размерам. Закрепляют петли шурупами, причем шурупы следует выбирать такого размера, чтобы они плотно входили в отверстия в петлях.

Петли могут быть шарнирными, которые, в свою очередь, можно разделить на глухие и съемные, и полушарнирные, которые могут быть только съемными. У съемных петель шарнир можно извлечь целиком из петли, в то время как у полушарнирных стержень закреплен в одной из петель. Поэтому съемные петли более удобны. Чтобы уменьшить трение при открывании ворот, на стержень часто крепят кольцо из бронзы или латуни.

Левые полушарнирные петли устанавливают на переплетах или створках, которые открываются влево, правые — вправо. Если же створки открываются в разные стороны, то нужно использовать только шарнирные петли.

Место для крепления петли выбрано правильно, если оно расположено на расстоянии длины петли от угла коробки или створки. Если же в этом месте имеются шипы, нужно прикрепить петлю ниже шипов не менее чем на 1 см.

Чтобы установить петлю, ее прикладывают к выбранному месту и обводят карандашом. Затем стамеской вырезают древесину на толщину, равную толщине половины петли, после чего половину петли устанавливают на место, намечают шилом места для шурупов. Сначала нужно завернуть один или два шурупа.

Когда в коробке закреплены обе половинки петель, можно приставить створку ворот и прижать ее к верхней четверти с помощью клиньев. После этого на створке ворот карандашом отмечают положение закрепленных на коробке половинок петель, затем между этими отметками помещают вторые половины петель и таким же образом размечают. Аналогичным образом стамеской удаляют излишки древесины, одним-двумя шурупами крепят вторые половинки петель, навешивают створку ворот. Только после того, как створки ворот будут отрегулированы (нужно проверить их на возможность свободного открывания и закрывания), можно завернуть оставшиеся шурупы.

Гаражные замки

Как и петли, различают левосторонние и правосторонние замки. При выборе владелец гаража может руководствоваться лишь соображениями удобства.

По конструкции гаражные замки могут быть накладными, врезными и висячими. Накладной замок чаще всего устанавливают на высоте 150 см от пола, врезной — на высоте 90–100 см.

Замок монтируют на боковом брусе открывающейся створки. Порядок установки замка зависит от его конструкции и описан в инструкции к замку. Для установки любого замка будут необходимы дрель, сверла (цилиндрические или винтовые), долото (или стамеска), киянка, отвертка, линейка и карандаш.

Проще всего установить накладной замок. Такие замки прикручивают шурупами к поверхности створок с внутренней стороны. Чтобы установить накладной замок, нужно лишь просверлить отверстие для поводковой планки. Затем замок следует поместить на край створки и закрепить на шурупы.

На противоположной створке крепят запорную коробку накладного замка. Если ширина створки ворот оказывается больше длины поводковой планки, то замок необходимо утопить в створке на нужную глубину. Для этого следует нанести на створку разметку (контуры замка) и удалить лишний материал (дерево — с помощью стамески).

Не должно возникать трудностей и с установкой висячего замка. Для этого нужно лишь прикрепить к створкам ворот специальные накладки, ушки или кольца. Проще всего закрепить их на внешней стороне створок, но надежнее, хотя и немного сложнее, — на боковых ребрах или даже, если позволяет конфигурация, одновременно на боковых ребрах и на внутренней стороне створок. Для этого следует прежде всего выдолбить гнезда, сделав их заподлицо с поверхностью.

Сложнее всего установить врезной замок. Его помещают в паз, который выдалбливают в боковом торце створки. Если на створке ворот уже есть ручка со скважиной для ключа, то по местоположению этой ручки определяют и размечают паз для замка. Если же ручка без скважины, то место для замка можно выбрать произвольно.

Чтобы разметить паз, нужно приложить замок к створке плашмя. При этом отверстие в ручке и отверстие в замке должны совпасть. Если же ручка имеет другую конструкцию, то отверстие для ключа накалывают на створке шилом, затем обводят контуры. После этого с помощью угольника нужно перенести линию разметки на торец створки (боковое ребро), измерить толщину замка и разметить ее на торце таким образом, чтобы замок попал точно в середину ребра.

В соответствии с полученной разметкой устраивают паз для замка. Лучше и проще сначала высверлить его, а затем выровнять стамеской. По диаметру сверло должно совпадать с толщиной замка.

Замок должен плотно входить в паз. Поместив замок в готовый паз, нужно очертить его переднюю планку, для которой стамеской сделать углубление. Планку следует закрепить на уровне поверхности ребра, чтобы она не выступала и не утопала.

Чтобы закрепить запорную планку во второй створке, на кромке первой створки нужно обозначить границы передней планки замка. Затем створку следует прикрыть, а отметки перенести на вторую створку, наметить расположение запорной планки, сделать для нее углубление и привинтить планку. Только зафиксировав планку, можно начинать делать паз для язычка замка и для ригеля-фиксатора.

Чтобы правильно разметить место для замочного ригеля, поступите следующим образом. Возьмите лист плотной бумаги и вырежьте из него прямоугольник, по площади равный торцу ригеля. Одну сторону бумажного прямоугольника нужно смазать клеем, а другую — водой. Затем приложите прямоугольник к торцу ригеля стороной, смоченной водой. Закройте ворота, поверните ключ, прижимая ригель к торцу створки. Бумажный трафарет приклеится к створке, обозначив место для устройства паза для ригеля.