Большинство альпийских растений предпочитает слабокислый, нейтральный или слабощелочной суглинок. Исключение составляют верески и хвойные деревья (для них необходима торфяная почва). Растения горных лугов нуждаются в плодородной почве с высоким содержанием гумуса. Наоборот, скальные и высокогорные виды на слишком питательной почве «меняются в лице»: изменяют окраску ударяются в рост и перестают цвести. Растения в рокарий высаживают как минимум через 2 недели после укладки камней. За это время почва между камнями немного осядет и ее придется добавить. Перед посадкой растений посадочную смесь увлажняют. С помощью совка или вилки между камнями делают небольшие лунки, в которые и высаживают растения. Во избежание образования воздушных пустот землю вокруг корней приминают руками, после чего почву мульчируют грубой галькой (щебнем) слоем толщиной 2–2,5 см. Мульча защитит корневые шейки растений от загнивания и задержит распространение сорняков.
Особенности сооружения основных видов рокария
Каменистая горка
Возведение каменистой горки или любого другого высотного цветника начинается с создания насыпи. Хорошо, если рельеф участка освобождает от земляных работ; если нет, то придется собственноручно создавать нужный рельеф. Насыпь может быть сделана из дренажного материала или из дерновой земли. Земляную насыпь возводят только в том случае, если на садовом участке преобладает рыхлая почва. В этом случае холмик насыпают весной из расчета 0,5 т дерновой земли на 1 м2. Готовую земляную насыпь оставляют на пару недель для того, чтобы осела земля.
Когда насыпь сооружают из дренажного материала, что является более оправданным и надежным, сначала удаляют верхний плодородный слой почвы, а основание рокария тщательно утрамбовывают, после чего насыпают холмик из гравийно-щебеночной смеси с добавлением кусков бетона и прочих строительных отходов, не подверженных гниению (рис. 8). Вершину каменистой горки можно дополнительно укрепить столбиком из кирпичей, бетонной сваей или асбестовой трубой, заполненной гравием. Готовую насыпь равномерно покрывают слоем песка или песчано-гравий-ной смеси толщиной около 20 см и оставляют как минимум на 2 месяца, чтобы она осела. Для этого ее регулярно поливают. Чтобы успеть к осенней посадке растений, строительство дренажной основы следует начинать примерно за год. Весной по поверхности готовой насыпи распределяют садовую землю слоем толщиной около 30 см, после чего приступают к укладке камней.
Для создания горки вам понадобятся:
– крупные валуны причудливой формы и красивой фактуры,
– большие каменные плиты без каких-либо декоративных достоинств (под опорные камни и фундаменты),
– разнокалиберные булыжники.
Камни раскладывают свободно, как бы подражая матушке-природе. Укладку ведут от основания к вершине холма. Первыми кладут самые крупные валуны и только затем разбрасывают мелкие камешки. Крупные плоские камни располагают уступами, под небольшим уклоном назад. При этом их обязательно кладут либо непосредственно на дренажное основание, либо на фундаменты. В дальнейшем опорные камни сослужат добрую службу в уходе за каменистым садиком – облегчат доступ к растениям. Опорные камни должны лежать устойчиво и не раскачиваться под ногами. Мелкие камни укладывают без опоры. Все камни заглубляют на половину их высоты, а почву вокруг них тщательно утрамбовывают. Камни с широким основанием вкапывают плоскостью вниз. Камни со скошенной гранью используют для укрепления террас и устанавливают таким образом, чтобы более плоская грань была обращена к тыльной стороне горки. Расколотые надвое камни вкапывают на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы образовалась щелевидная лунка, куда в дальнейшем можно будет посадить растение с глубоко залегающими корнями. Острием кверху не ставят ни большие, ни мелкие камни! (рис. 9)
Озеленение каменистой горки обычно производят ранней осенью. Перед посадкой растений почву поливают и делают в ней лунки при помощи совка или вилки. Землю вокруг корней приминают и засыпают двухсантиметровым слоем грубой гальки или щебня. Мульча предохранит корневые шейки растений от гниения и защитит горку от нашествия сорняков.
Овраг
Технология создания оврага (рис. 10) аналогична каменистой горке: сначала со склонов оврага удаляют верхний плодородный слой почвы, после чего приступают к укладке камней и далее к посадке растений. Работу ведут снизу вверх. Первыми устанавливают массивные камни в основании склона. Их кладут горизонтально, заглубляя на половину высоты. Все остальные камни укладывают под небольшим углом к склону, вкапывая их на половину или на две трети высоты (в зависимости от размеров). Обратите внимание, что камни в овраге – не просто декоративный элемент. Они играют значительную роль в укреплении склонов, а потому для создания оврага рекомендуется использовать тяжелые глыбообразные валуны округлой формы или широкие и толстые каменные плиты, которые укладывают как можно плотнее, чтобы они не качались. Зазоры между камнями засыпают посадочной смесью, создавая таким образом небольшие террасы, куда высаживают растения.
Осыпь
Для горной осыпи подойдет незатененная площадка с небольшим расширением книзу. Хорошо, если на ней уже есть несколько крупных валунов. Если нет, не отчаивайтесь: их всегда можно установить. Осыпь, как и прочие каменистые цветники, устраивают поверх дренажного слоя. Первым делом удаляют верхний слой почвы на глубину 20–30 см. Образовавшееся углубление последовательно заполняют:
1. 20-сантиметровым слоем щебня или битого кирпича,
2. 5-сантиметровым слоем крупнозернистого песка (гравия),
3. 20-сантиметровым слоем посадочной смеси из 1 части дерновой земли, 1 части торфа и 3 частей щебня или гальки.
На готовой площадке сначала размещают самые крупные камни, заглубляя их на половину высоты, затем возле валунов высаживают древесные породы и устраивают небольшие группки низкорослых и почвопокровных растений. Почву вокруг корней мульчируют битым камнем слоем 2 см. Последний штрих в создании осыпи: свободное пространство заполняют разнокалиберным щебнем (лучше известняковым или гранитным).
Гравийный садик
Несмотря на то, что гравий – сам по себе очень рыхлый материал, садик на гравии нуждается в дополнительной дренажной подушке из мелкого щебня или крупнозернистого песка. Поверх дренажного слоя толщиной 5 см укладывают специальную мульчирующую пленку или геотекстиль, препятствующий прорастанию сорняков. По краям цветника устанавливают высокие разделительные каменные или кирпичные бордюры высотой 20 см, предотвращающие «расползание» гравия по участку. На пленку (геотекстиль) насыпают чистый гравий слоем толщиной 5 см. Иногда гравий используют в смеси с другими материалами (например, песком). Растения высаживают в предварительно сделанные в пленке (геотекстиле) отверстия.
Сухая подпорная стенка
Кладка подпорной стенки может быть сухой или с использованием раствора (лучше известкового, но подойдет и цементный). Сухие подпорные стенки сооружают из тщательно подобранных камней таким образом, чтобы между ними оставались небольшие пустоты – «карманы», которые в дальнейшем заполняют посадочной землей для растений, способных существовать в подобных условиях.
Лучшие камни для подпорной стенки – с двумя плоскими противоположными гранями или прямоугольные. Такие камни будут плотно прилегать друг к другу, что немаловажно для надежности сооружения. Кроме того, понадобятся плоские клиновидные камни небольшого размера для выравнивания высоты каждого ряда и большие камни с широкой плоской поверхностью толщиной 5-13 см (так называемые «карнизные камни»). Из карнизных камней выкладывают завершающий ряд подпорной стенки. В строительстве подпорной стенки лучше использовать камни той же горной породы, что и для остальной части сада. Для заполнения пространства за подпорной стенкой понадобится смесь из гравия и щебня, в которую добавляют куски бетона и даже помятые алюминиевые банки (рис. 11). Садовая земля также годится для этой цели, однако, земляная засыпка менее надежна, чем гравийная. Камни заранее сортируют по размерам и по форме. Отдельно кладут клиновидные и карнизные камни. В стороне насыпают гравий или гравийно-щебеночную смесь.
Простейшая подпорная стенка без раствора возводится в нескольких сантиметрах от естественного склона или искусственной земляной насыпи. Это примерно 3–6 рядов каменной кладки общей высотой не более 60 см. Чтобы подпорная стенка не развалилась при малейшем дуновении ветра и обладала достаточно надежной конструкцией, ее возводят с небольшим наклоном в сторону склона (примерно 5-10°) (рис. 12). Чем выше стенка, тем больше должен быть угол наклона. Для стен высотой более 60 см наклон увеличивают до 15°. От высоты стенки зависит и ее толщина. Общее правило то же: чем выше стенка, тем толще она должна быть.
