Угловые блоки выравниваются по высоте на стандартном растворе: проверяйте нивелиром.
Если нет нивелира, высоту блоков проверяют с помощью шлангового уровня.
Как только уложены угловые блоки, по шнуру выкладывают первый ряд.
И тогда дело снова быстро продвигается: наносится тонкий слой раствора, кладется блок.
Сразу делают не только отверстия для стояков, но и ниши для распределителей.
Если запланировано, то для стен с двойной оболочкой, в раствор швов укладываются проволочные анкеры.
Так называемую Z-гидроизоляцию нужно встраивать уже сейчас.
Стоит знать
Поручите профессионалу бутовку рабочего пространства траншеи. Это будет быстрее, чем вы сделаете с лопатой и тележкой. Кроме того, вы пощадите свои силы. Важно: не заполняйте пока до верха рабочее пространство траншеи. Когда строение будет возведено полностью, стены подвала окажут давление на грунт в полном объеме. Предостережение: ни в коем случае не начинать бутовку, если еще не уложено перекрытие подвала и не забетонирован кольцевой анкер. Следствием могут стать трещины в кладке стен.
Так как в большинстве случаев радиаторы размещаются под окнами, раньше подоконные стенки были тоньше, чем остальная кладка внешних стен. Так частично прикрывались довольно массивные радиаторы. В наши дни давно не говорят так много о нишах, поскольку современные комнатные радиаторы перестали быть невзрачными конструкциями. Кроме того, тонкая стена нуждалась в дополнительной теплоизоляции (неблагоприятно со строительно-физической точки зрения: опасность образования росы). Совет: отказаться от ниш, выбрать плоские комнатные радиаторы и соответственно широкие подоконники.
Большой шаг на пути к дому с низкой энергозатратой: толстые стены
И еще по одной причине нужно думать не об уменьшении, а скорее об увеличении поперечного сечения внешних стен. Ключевое выражение: «дом с низкой энергозатратой». Со стенами из пористого бетона толщиной 30 см добиваются великолепной теплоизоляции, но еще лучше — стены из блоков толщиной 36,5 см. Техника кладки остается той же. Совет: попросите вашего поставщика рассчитать разницу в цене. Большие затраты, во всяком случае, окупятся: стоимость эксплуатации будет ниже, щадится окружающая среда.
И еще кое-что о внешних стенах: стена из одинарной оболочки является лучшей конструкцией, так как она проста и возводится без какого-либо риска. И все же, если в условиях воздействия частых проливных дождей желательна хорошая теплоизоляция в сочетании с оптимальной звукоизоляцией, кладка внешних стен должна быть двойной. Облицовка соединяется с внутренней стеной нержавеющими проволочными анкерами. Уже сейчас эти куски стальной проволоки заранее замуровывают в горизонтальный шов. Количество: 5 штук на квадратный метр площади стены. Не забудьте Z-гидроизоляцию (см. чертеж). Внешняя облицовка делается после того, как дом построен.
Для застройщиков, запланировавших опоры фасада, самое время заняться этими строительными деталями. U-образные оболочки, которые обычно берутся при устройстве дверных проемов и оконных ниш для экономии времени, используют также при возведении опор. Хотя нужно обратить внимание на то, что стандарт для железобетонных изделий требует минимальной толщины строительных блоков 20 см. Но так как только статическая нагрузка на монолитное поперечное сечение стержня из железобетона внутри U-образной оболочки является существенной, U-образные оболочки выбирают с соответствующими большими размерами. Рекомендация: подумать о поперечном сечении и конструкции опор во время планирования и обсудить этот вопрос со статиком.
Колонны из бетона
С архитектурной точки зрения интересны также круглые опоры (колонны). Они легко возводятся с помощью одноразовой опалубки из картона. На круглый арматурный каркас надвигается легкая опалубка, которая вверху и внизу фиксируется деревянным венцом. Внизу колонны скрепляются с перекрытием, в большинстве случаев с помощью соединительной арматуры. Вверху делается соединение в верхнем перекрытии или, как в нашем примере, в перемычке, которое потом легко бетонируется вместе с ней. Важно: медленно заполнить пространство бетоном и затем осторожно уплотнить длинным металлическим прутом! Через два дня, потянув за веревку, вклеенную в линию разрыва картонной опалубки, освободить колонну.
А так это делается: фасонную деталь из пористого бетона установить на двух тонких кусочках дерева (будущая толщина слоя раствора) и зафиксировать с боков брусом. U-образную оболочку выровнять с помощью ватерпаса. Затем собрать арматурный каркас в соответствии с расчетом статических параметров нагрузки и вмонтировать. Соединение с основанием осуществляется с помощью соединительной арматуры, которая бетонируется в кольцевом анкере перекрытия.
Внимание: если между железобетонным стержнем и U-образной оболочкой требуется дополнительная теплоизоляция, размеры арматурного каркаса должны быть немного меньше. Но при этом соблюдаются требования к минимальному поперечному сечению железобетона.
Теперь деревянные прокладки можно удалить, а пространство между плитой и U-образной оболочкой запрессовать раствором. Сейчас и на всех следующих этапах следует проверить положение U-образной оболочки с помощью ватерпаса. В этом состоянии коррекция еще возможна.
Сразу после запрессовки раствором начинается бетонирование. Не ждите, пока раствор затвердеет. Тогда, собственно, достаточно будет маленького толчка, чтобы сломать крепление раствором. Если вы сразу начнете бетонные работы, то бетон и раствор затвердеют одновременно. Результат будет оптимальным.
Узкая плита из пористого бетона (около 60 см длины) в вертикальном положении прикрепляется раствором к открытой стороне U-образной оболочки. Это первая секция бетонирования. Важно: плиту усиливают деревянной доской и струбциной, так как бетон развивает на оболочку экстремальное давление. Оболочку перед бетонированием смочить.
После заполнения и уплотнения первой секции, вторая плита из пористого бетона прикрепляется раствором к следующей секции бетонирования. В этом темпе продолжается работа. Стальные прутья, выступающие наружу наверху U-образной оболочки, увязывают в перемычке или в коробке шторных ставней.
Перед возведением опоры в кольцевой анкер перекрытия встраивается соединительная арматура,
U-образную оболочку поставить на деревянные бруски, зафиксировать и выровнять с помощью ватерпаса.
С помощью фрикционного диска нарезают стальные прутья для армирования.
Арматурный каркас опоры собирается в соответствии с расчетом статических параметров нагрузки...
... и закрепляется соединительной арматурой в U-образной оболочке.
Теперь можно удалить деревянные прокладки и пустое пространство запрессовать раствором.
Тонкая плита из пористого бетона закрепляется раствором с открытой стороны U-образной оболочки. Зафиксировать...
... доской и струбцинами. Затем можно заполнять пустоту бетоном и уплотнять бетон.
Поочередно цементировать плиты из пористого бетона и бетонировать колонну.
Готово. Соединительная арматура позже будет убрана, например, в перемычку.
Стоит знать
Если расчетом статических параметров нагрузки подтверждено, что возводимые из высокопрочных блоков колонны обладают достаточной несущей способностью, их бетонировать не нужно.
Но во время строительства существует опасность разрушения тонких колонн в результате невнимательности или сильного ветра. Справка: минимальные размеры несущих колонн согласно стандарту кладки стен (ДИН 1053, часть 1) составляют 11,5 см на 36,5 см или 17,5 см на 24 см. Важно: устойчивость колонны должна быть подтверждена статиком.
Проверьте перед установкой: опоры для коробки шторных ставней расположены в одной плоскости?
Неровности уберите шлифовальной теркой, сметите пыль.
Неровности опоры можно выровнять тонким слоем раствора.
Несущие коробки шторных ставней очень тяжелые. Строительный блок устанавливается с помощниками.
