Рисунки тканей, выполненных в технике батика, определяли кастовую принадлежность носящего их человека. Существовал целый ряд орнаментов, запрещенных для использования определенными группами людей. Это были, прежде всего, традиционные ритуальные, символические орнаменты. Подобные запреты строго соблюдались, и сохранились до настоящего времени.
Орнамент «банджи» является одним из древнейших типов традиционного яванского орнамента. Он представляет собой свастику с удлиненными сторонами или простые геометрические элементы в сочетании с длинными линиями, пересекающимися под прямыми углами. Интересно, что слово «свастика» имеет санскритские корни и переводится как пожелание хорошего, а название «банджи» имеет китайское происхождение.
Еще один традиционный орнамент, характерный для индонезийского батика, называется «кавунг» принадлежал к числу орнаментов, разрешенных в использовании только представителям королевского двора. Композиция узора представляет собой сочетание кругов или эллипсов, которые могут соприкасаться или перекрывать друг друга. Кавунг имел множество разнообразных вариаций, наиболее распространенной была орнаментальная плоскость в виде перекрывающих друг друга кругов, образующих в месте пересечения формы, расходящиеся под прямым углом.
Орнамент «сеплок» представляет собой сочетание разнообразных повторяющихся геометрических элементов. Обычно сеплок строится на базе розетки или звезды, заключенных в разнообразные формы. Орнамент имеет визуальный эффект вращения его отдельных элементов в разных направлениях. Отдельные элементы узора могут быть стилизованными цветами, листьями, разрезанными фруктами.
«Гарис миринг» – общее название группы диагональных индонезийских орнаментов. Наиболее известным узором этой группы является узор «паранг русак» – «сломанные мечи». Этот орнамент создает на поверхности ткани сложный диагональный ритм. Свободное пространство между рядами параллельных диагоналей обычно заполняется узором небольшого размера, например, ромбиками. Как и орнамент кавунг, узор паранг русак был принадлежностью одежды только королевского двора. Одним из наиболее интересных узоров группы гарис миринг является орнамент «удан лирис» («мягкий дождь»), в котором присутствуют различные элементы: линии, зиг-заги, стилизованные змеи, цветы.
Орнамент «нитик» представляет собой ряды точек и небольших черточек, образующих правильные углы и имитирующих «тканую» поверхность. Предположительно этот вид орнамента произошел от древнего способа нанесения воска на ткань – палочкой в виде точек. Иногда нитик называют вариантом орнамента сеплок.
Следующая группа орнаментов называется «семен» (от слова «расти»). Эта группа включает в себя различные варианты природных мотивов: растения, животные, стилизованные горы и рисовые поля. Часто используемым в батике орнаментальным мотивом было изображение птицы Гаруды – священного орла, происходящего из индийской мифологии. Иногда изображались только крылья Гаруды. В этом случае существовало три базовые формы орнамента: изображение одного крыла – узор «лар»; изображение пары крыльев – узор «миронг»; и изображение пары крыльев и стилизованного хвоста – узор «сават». Гаруда являлась древним символом царской власти.
Техника батика получила распространение и в других регионах, однако, в каждом из них имела свои особенности. Индийская технология, соответствующая батику, известна под названием «каламкари» (переводится как «сделанная пером», от названия «калам» – перо) и она сохранилась до настоящего времени в основном в Короманделе и Тамилнаде в среде ремесленников, изготовлявших портьеры для храмов, пологи, балдахины, часто включающие мифологические сценки и даже портреты.
Помимо традиционного батика в Индии использовалась техника узелкового крашения, получившая здесь название бандхана («бандана», от слова «связывать»). При использовании этой техники полученный на ткани узор выглядел составленным из мелких неровных пятнышек (рис. 25). Изображения людей в одежде, украшенной таким точечным узором, можно увидеть в скульптурах, рельефах и фресках древних индуистских храмов. Узелковое крашение, как и батик, считается одним из самых древних способов орнаментации тканей. Этот способ использовали не только в Индии, но и в Древнем Китае, Японии и других странах. В Японии этот способ крашения назывался «тибари» (переводится как «связывать узелком»). Суть этого метода состоит в том, что перед крашением ткань по определенной схеме складывают и перевязывают нитями, затем красят. Таким способом можно получить рисунок с растяжкой от светлого к темному оттенку, многоцветный рисунок (при повторении крашения 2–3 раза красками других цветов). Многоразовое крашение делается от светлого тона к темному. Существует также способ создания рисунка способом прошивания ткани – это более утонченный прием. В Индонезии такая техника называлась тритик.
Рис. 25. Техни ка «бандхана» И. ндия.
Другая древняя технология была распространена в индийском Гуджарате. Ткань здесь скручивали жгутом и плотно обматывали те участки, где должны были быть полосы, затем погружали жгут в краску. После окрашивания на завязанном участке ткани оставался непрокрас. Такая техника декорирования ткани называется «лахерия».
В Китае техники, похожие на батик использовали применительно к шелковым тканям. Так, например, известно, что здесь был распространен метод набойки, т. е. нанесение рисунка на ткань с помощью трафарета с применением резервирующего состава. Эта техника в Китае называлась «жанцзе». Название можно перевести как «узоры краской», «орнамент, получаемый погружением в красящую жидкость». Для декорирования тканей использовали специальный нож, такая техника называлась «ладао». После нанесения рисунка ткань окрашивали, а затем удаляли воск при помощи кипячения.
Предполагают, что в Европе батик стал известен в XVII в. Привезенные голландцами ткани имели успех, вызвали волну подражаний и сыграли большую роль в развитии европейского текстильного искусства. Завершая разговор о технике батика, можно отметить, что такой способ декорирования ткани не потерял своей актуальности и в настоящее время, оставаясь одним из самых популярных в художественном творчестве.
Глава 10. Текстиль и костюм доколумбовой Америки
На территории доколумбовой Америки сформировалась самобытная культура, истоки которой следует искать в эпохе палеолита. Древнейшие каменные орудия, найденные в Техасе, Неваде и Калифорнии, археологи датируют возрастом 40 тысяч лет. Начиная примерно с 7 тыс. до н. э. археологами отмечается период бурного культурного развития человека, обитавшего на территории Северной Америки.
Согласно археологическим исследованиям, в период около 700 г. до н. э. в долине Огайо существовала одна из наиболее древних культур Северной Америки – Адена (по названию создавших ее племен аденов). Затем эту культуру сменила культура Хоупвелл, просуществовавшая до 1150 г. н. э. В погребениях, относящихся к этой культуре, находят фрагменты одежд со следами вышивки жемчугом, а также рассыпавшиеся бусы.
В период между 5 и серединой 3 тыс. до н. э. появляются племена, которых считают предками народов, создавших так называемые культуры пустыни: могольонов, хохокамов, патайанов, анасази. Археологами найдены артефакты, свидетельствующие о существовании плетения и ткачества у этих народов. Так, например, анасази, существовавшие в период с VI в. до н. э. до XVI в. н. э. плели корзины, обувь, мешки, используя растительные волокна. К периоду VII–VIII в. н. э. относятся фрагменты хлопковых тканей, созданные индейцами пуэбло – представителями культуры анасази.
В центральной Америке следует отметить культуру Ольмек, относящуюся ко 2–1 тыс. до н. э. Наследием этой культуры являются многочисленные фигуры, вырезанные из базальта, нефрита, кварца. На основании этих изделий можно получить представление об одежде, прическах и украшениях этого периода: сложные высокие головные уборы, использование накладной бороды, практика бритья головы и подпиливания зубов. Предполагают, что ольмекская культура легла в основу культуры майя, теотиукан и др.
Майя заселяли территории современной Гватемалы. Первые поселения возникли здесь в 1 тыс. до н. э. I–IX в. н. э. – время расцвета культуры майя, который затем сменился периодом упадка. Крупнейшим городом майя был Тикаль. Археологами найдены фрагменты тканей, которые свидетельствуют о высоком уровне ткачества майя. Так, например, были найдены ткани, плотность которых составляет 30–40 нитей утка на сантиметр. Характерными орнаментами майя были различные варианты геометрических узоров – ромбы, зигзаги, стилизованные растительные, зооморфные и антропоморфные орнаменты. В настоящее время наследие текстильной культуры майя можно наблюдать в текстильном искусстве Гватемалы. Помимо ткачества майя владели такими искусствами, как керамика, гранение драгоценных камней, изготовление ювелирных изделий и шитье разноцветными перьями.
