Но этот способ очень трудоемок. Однако его можно значительно ускорить, применив простое приспособление. Это рамка-шаблон, имеющая прорези, соответствующие сетке, которую образуют драницы простильного и выходного рядов. В пазы закладывают дрань. Но кладут сначала выходной ряд, наверх — простильный, затем рамку временно крепят на стене и прибивают сразу оба слоя драни. Быстро и экономно: ведь экономятся все гвозди, которые бы шли на простильный ряд. После подбивки рамку снимают. Концы выходной драни пробивают к стене, если этого не сделать, дрань может покоробиться, повредить штукатурный слой (эту подбивку следует делать при любом способе установки драни).
В прошлые годы, когда строили много деревянных домов и штукатурили их внутри и снаружи, изготовление драночных щитов вели централизовано в специальной мастерской. Инженер П. А. Величко сконструировал для этого стол-шаблон. Это верстак шириной 0,7 и длиной 3,2 м. По краям верстака прибиты квадратные бобышки, между которыми помещают концы драни.
Щиты изготовляют из драни, рассортированной на простильную и выходную. Часть драни режут на куски, которые идут для укладки на углах щитов. Укладывают сначала простильный ряд, затем выходной. Уложенную дрань слегка сбивают штукатурными гвоздями так, чтобы концы их выходили наружу на 4–5 мм. Для забивки гвоздей применяют специальный молоток, также сконструированный П. А. Величко (рис. 41). Ударник молотка можно регулировать с таким расчетом, чтобы забивать гвозди на необходимую глубину.
В изготовлении щитов принимают участие двое рабочих, которые находятся по обе стороны верстака.
Существует и еще один способ изготовления драночных щитов — плетеных. Но, как показывает практика, при этом нет необходимых зазоров под дранью и прочность штукатурки от этого снижается. А в местах переплетения дранок получаются значительные утолщения (если берут дранки толще 3 мм), это ведет к нанесению более толстого налета. Поэтому щиты-плетенки применяют редко.
Бывает, что в отделываемом помещении деревянные конструкции соприкасаются с каменными или бетонными (рис. 42). В таких случаях линию стыка обшивают металлической сеткой.
С использованием металлической сетки мы еще встретимся в тех случаях, когда нужно сделать большой намет (более 25 мм) или выполнить какую-либо архитектурную деталь.
Прочность штукатурки гарантирует ее толщина: не более 18 мм по дереву и 15 мм по кирпичу и бетону. Намет в 25 мм без сетки допускают лишь в исключительных случаях, когда в отдельных небольших местах нужно выровнять кривизну стены.
Кривые стены — беда отделочника. Он не имеет права оставить их с такими изъянами. И, естественно, его обязанностью при приемке помещения будет выверка вертикальности стен, горизонтальности потолков.
Надо сказать, что степень требовательности к точности штукатурки не всегда одинакова. Различают четыре основных вида: простую, улучшенную, высококачественную (ее еще называют маячной) и декоративную штукатурку.
Простая штукатурка разрешена во временных строениях, подвалах, складах во всех зданиях, относящихся к III классу. При этом способе требуется смочить поверхности, очистить их от пыли, сделать обрызгивание, намет и разровнять последний правилом или просто соколом.
Углы оконных и дверных откосов, пилястр, столбов выравнивают полутерком. При этом способе стены не провешивают и не проверяют правилом.
Улучшенная штукатурка тоже не требует провешивания. Кроме обрызга и грунта здесь еще наносят накрывочный слой. Разравнивание ведется более тщательно: после правила плоскость проходят еще деревянной теркой с прикрепленным к ней слоем войлока или пенопласта. Применяется улучшенная штукатурка для отделки общественных зданий (школ, больниц, детских садов), промышленных зданий и подсобных помещений повышенного класса, а также для оштукатуривания фасадов зданий без специального архитектурного оформления. В жилых домах ее встретишь крайне редко.
Наиболее трудоемкие, отличающиеся большой точностью и высокими требованиями к эстетическому восприятию — высококачественная и декоративная штукатурки. Первая широко применяется в жилищном строительстве, вторая — для отделки как наружных стен, так и внутренних помещений и отдельных интерьеров административных зданий, объектов культурно-бытового назначения.
9. Маячная штукатурка
Первая операция при выполнении высококачественной (маячной) штукатурки — проверка стен и потолка. Цель — выяснить отклонение этих плоскостей соответственно от вертикали и горизонтали.
Издавна применяют метод проверки плоскостей провешиванием (рис. 43). Чтобы провесить стены, рабочему нужны отвес, шнур, молоток, гвозди и переносной столик-подмости.
В верхнем углу стены забивают гвоздь, с него, через шляпку гвоздя до низа спускают шнур с отвесом и внизу по отвесу забивают второй гвоздь. Первый и второй угловые гвозди забивают так, чтобы шляпки отстояли от поверхности стены на предполагаемую толщину штукатурки. Между гвоздями туго натягивают шнур и, ориентируясь на него, забивают гвоздь посередине.
Операцию повторяют на противоположном углу. Между гвоздями одного и второго угла натягивают шнуры, теперь уже по горизонтали вверху и внизу, и по этим шнурам тоже забивают гвозди. Делать это надо с таким расчетом, чтобы будущие маяки можно было расположить на расстоянии 1,5–2 м по длине стены.
Следует протянуть шнуры по диагоналям стены от верхних углов к противоположным нижним. Если эти шнуры будут в каких-то точках касаться стены — срубить выступы, а если это невозможно, то отрегулировать высоту гвоздей, вытянув их настолько, чтобы между шнуром и выступающими точками было расстояние 0,5 см для кирпичных стен и 1 см — для деревянных.
По такому же принципу провешивают и потолки. Правильность заглубления гвоздей проверяют ватерпасом (рис. 44).
Провешивание плоскостей можно произвести и без применения гвоздей. Двое рабочих производят предварительную проверку стены, натягивая шнур вверху, внизу и по диагоналям. Это уже дает первое представление, где и какие имеются отклонения от вертикали. Затем в одном из верхних углов стены, отступив на 30 см от его вершины, ставят первую марку из гипсового раствора. Определяя высоту первой марки, ориентируются на предварительно найденную наибольшую выпуклость стены. Вторую марку ставят внизу стены на одной линии с первой, отступив от пола на 30 см. К марке прикладывают правило с отвесом и добиваются точного положения марок по отношению друг к другу по вертикали (для этого наращивают или срезают вторую марку).
По той же схеме, как и при гвоздимых стенах, выставляют остальные гипсовые марки.
Нет принципиального отличия и при провешивании негвоздимого потолка. Здесь тоже предварительно определяют его горизонтальность, натягивая шнуры по периметру и по диагоналям потолка.
В одном из углов потолка, отступая от вершины на 30 см, ставят первую марку (тоже ориентируясь на предварительные промеры отклонений от горизонтали). На установленную марку кладут один конец ватерпаса, а под другой конец набрасывают раствор под вторую марку. Высоту ее уменьшают или увеличивают до тех пор, пока шнур ватерпаса не совпадет с его вертикальной осью.
Так последовательно ставят марки по периметру потолка. Среднюю часть провешивают тоже при помощи ватерпаса, продвигая его по прямой между противоположными марками, выставленными по периметру.
Естественно, если стена или потолок имеет кривизну, то и марки в разных местах будут различной высоты.
Марки представляют собой лепки раствора, равные высоте намета без накрывочного слоя.
10. Устройство маяков
По маркам выставляют маяки. Способов устройства их много.
На рис. 45 показано, как соорудить маяк из раствора с помощью правила. Его укрепляют по одной линии марок и в зазор между ним и стеной забрасывают раствор того же состава, что и будущая штукатурка. Осторожно сняв правило (после схватывания раствора), из полоски маяка вырубают гипсовые марки и удаляют гвозди (если стена при провеске гвоздилась). Образовавшиеся пустоты заполняют раствором, поверхность маяков затирают.
Удобно натирать маяки из раствора, пользуясь шаблоном Степанова (рис. 46, а). Делается это так. В каждом верхнем углу стены, отступив от потолка на 25–30 см, забивают по гвоздю. Гвоздь должен выступать из стены на высоту подготовительного слоя штукатурки грунта. С этих гвоздей опускают отвес, проверяя вертикальность стены, и по шнуру отвеса забивают гвозди внизу. Далее по шнуру, натянутому между контрольными гвоздями вверху и внизу, забивают промежуточные гвозди по всей длине стены на расстоянии 1–1,5 м друг от друга.
