опилки. Их лучше вносить с осени — не более 5 вёдер на 10 м2. Не следует применять свежие опилки, в этом случае разлагающие их микроорганизмы будут использовать азот почвы, что приведёт к снижению её плодородия. Перед внесением опилки следует смочить раствором любого азотного удобрения. Растворите в ведре воды 220 г. мочевины (или чуть меньше 300 г. аммиачной селитры) и этим количеством раствора обработайте 3 ведра опилок.
Способ посадки плодовых и декоративных деревьев, кустарников определяется режимом влажности почвы.
Создание глубокого корнеобитаемого слоя необходимо также и на лёгких почвах. Без этого на них, как и на тяжёлых, нельзя получить хороших урожаев.
Лёгкие почвы быстро прогреваются весной, легко поддаются обработке, имеют хороший воздушный режим. Но при этом плохо удерживают воду. Урожай на них больше, чем на почвах другого типа, зависит от количества атмосферных осадков, выпадающих в период вегетации. Из–за того что они «водопроницаемы», растворимые питательные вещества при сильных дождях уходят с водой на большую глубину и могут быть потеряны для растений. Поэтому эти почвы бедны питательными веществами. Приёмы улучшения лёгких почв должны быть направлены в первую очередь на повышение их водоудерживающей способности. Для этого прибегают к «глинованию»: вносят 5-6 вёдер глины на 1 м2 и перекапывают на глубину корнеобитаемого слоя, добавляя органические, минеральные удобрения и известь.
* * *
Органические удобрения на лёгких почвах перегнивают быстрее, чем на тяжёлых. Поэтому «органику» в тяжёлые почвы следует вносить осенью на небольшую глубину (15-16 см), а в лёгкие — весной или поздно осенью, чтобы удобрения до зимы не успели разложиться. В лёгкие почвы органические удобрения следует вносить чаще, чем в тяжёлые, и на большую глубину (до 25-30 см). На такой глубине органическая масса разлагается медленно и образует глубокий гумусовый горизонт.
Лёгкие почвы можно улучшить, искусственно создав плодородный слой. Данная работа трудоёмка, но результат получается хороший. Этот способ применяется на небольшой площади участка. Для этого следует на песчаную почву насыпать слой глины (5-6 вёдер на 1 м2), тщательно его разровнять. Затем положить на него слой плодородной земли не менее 20-25 см, чтобы при вскапывании не выворачивать песок и глину наружу. Слой глины будет препятствовать вымыванию питательных веществ из плодородного слоя и способствовать сохранению в нем влаги.
Заслуживает внимания внесение в лёгкие почвы прудового ила (сапропеля). Сапропель имеет тяжёлый механический состав, и его внесение улучшает водно–физические свойства лёгких почв, повышает их влагоёмкость, поглотительную способность. Сапропель обогащает почву питательными веществами, но надо иметь в виду, что вносить его следует только после проветривания и промораживания. Такая подготовка необходима для улучшения его структуры и перехода закисных соединений железа, содержащихся в нем и токсичных для растений, в окисные — нетоксичные.
Посадка деревьев и кустарников на лёгких и суглинистых почвах
На лёгких почвах размер посадочных ям должен быть больше, чем на тяжёлых. Яму следует заполнить плодородной почвой — добавить перегной или хорошо разложившийся компост, минеральные удобрения, известь. Чтобы уменьшить вымывание питательных веществ из лёгких почв, на дно ямы следует положить слой глины толщиной 10-15 см.
Лучшими (по механическому составу) для садовых культур являются суглинистые почвы. Они хорошо поглощают воду, достаточно обеспечены воздухом, легко удерживают питательные элементы. Органические остатки в них быстро превращаются в гумус.
Чтобы создать на суглинистых почвах корнеобитаемый слой, достаточно их перекопать на нужную глубину.
Однако для получения на таких почвах хороших урожаев необходимо, так же как на тяжёлых и лёгких, обязательно внести органические и минеральные удобрения и известь.
Обогатить песчаные почвы питательными веществами и повысить их водоудерживающую способность можно внесением больших доз органических удобрений. Для этого больше всего подходят компосты и вызревший навоз. Средняя доза 5-10 кг/м2. Значительной водоудерживающей способностью обладает торф. Однако в чистом виде торф не имеет значительной ценности, кроме того, в нем могут содержаться токсичные для растений вещества. Поэтому торф лучше использовать в виде компостов, наиболее эффективны торфонавозные компосты.
Посадку плодовых и декоративных деревьев, ягодных кустарников на лёгких почвах следует проводить так же, как и на тяжёлых, в посадочные ямы.
Создание корнеобитаемого слоя на переувлажнённых почвах требует больших затрат, чем на хорошо дренированных.
Избыточная влажность создаёт в почве недостаток кислорода, подавляет разложение органического вещества почвы и использование растениями удобрений, тем самым нарушает режим питания растений. В переувлажнённых почвах накапливаются вредные для растений вещества, такие как сероводород, аммиак, метан. Происходит загнивание и отмирание корней.
Если вы установили (по признакам, указанным в предыдущей главе), что почвы вашего участка переувлажнены, то первым шагом при их освоении должно быть устранение переувлажнения, улучшение водно–воздушного режима.
На садовых участках улучшить водный режим переувлажнённых почв, уменьшить вредное влияние избыточной влажности на растения можно особыми способами посадки растений — профилированием, устройством холмов, валов, гребней, гряд. Цель этих способов посадки растений — искусственным путём поднять уровень почвы, отдалив таким образом растения от переувлажнённых слоёв.
Посадка на переувлажнённых почвах
На сырых участках деревья и кустарники следует сажать на поверхность почвы (см. рис.). Для этого место посадки предварительно перекопайте, внеся органические и минеральные удобрения, известь. Саженец поставьте на поверхность почвы к колу, корни засыпьте плодородной почвой. Саженец окажется в центре холма высотой 40-45 см. Диаметр холма в первый год формируется в 1,0-1,5 м, впоследствии подсыпкой земли холмики соедините в вал шириной 2,0-2,5 м. На сильно переувлажнённых почвах следует устраивать более высокие валы.
Посадку на переувлажнённых почвах можно провести другим способом. Очертите на земле круг диаметром 1,5-2,0 м, насыпьте на него слой плодородной земли высотой 25-40 см и посадите саженец, как было описано выше. Этот способ посадки более трудоёмкий, но позволяет ещё больше отдалить корни растений от нежелательного переувлажнения. При такой посадке вы сформируете холм высотой 70-80 см от основного уровня почвы.
Ягодные и декоративные кустарники на переувлажнённых почвах сажают аналогичным способом. Конечная высота холмов должна быть не выше 50 см.
Целесообразна посадка на переувлажнённых участках саженцев плодовых деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях. Такие деревья хотя и менее долговечны, но их преимуществом является неглубокая корневая система.
Если переувлажнение почвы происходит из–за присутствия близкого залегания водоупорной глины, не пропускающей влагу, то этот слой можно разрушить, перекопав с песком и внеся органические удобрения или даже мелко порубленные ветки деревьев и кустарников. Рационально на переувлажнённых почвах выращивать овощи, цветы, землянику на насыпных грядах. Для этого следует грядки или рабатки оконтурить коробом из досок или другим материалом, насыпать на дно песок слоем около
