выстругивают на 0,5…0,6 мм больше диаметра отверстия в колодке для прочности посадки зуба. Острую кромку верхней части головки притупляют для предотвращения задирания стенки отверстия при посадке зуба в колодку. Длина рабочей части зуба, как показывает опыт, составляет 95…100 мм. Ее форма соответствует усеченному конусу. При посадке зуба в колодку пользуются деревянным клиновидным зажимом (рис. 2). Зажим предохраняет колодку от раскалывания. После посадки и уточнения длины зуба его рабочий конец закругляют.
Рис. 2. Зажим:
1 — остов; 2 — колодка; 3 — зуб; 4 — клип
Рукоятку изготавливают из ели. Ее длина 1700…1800 мм. Для этого заблаговременно срезают в лесу ровную молодую ель, диаметр которой у шейки корня составляет 30…35 мм. Ее окоряют и сушат в тени в вертикальном положении. Высушенную заготовку строгают шерхебелем, придавая ей ровную гладкую поверхность. Рукоятка из такой заготовки получается легкой и прочной. На комлевой части рукоятки делают вилку. Для этого конец заготовки пропиливают продольной ножовкой на глубину 255…260 мм. На концах вилки делают шипы, соответствующие по форме и размеру отверстиям в колодке. На конце пропила можно закрепить гвоздем металлическую муфту, что предотвратит возможный раскол рукоятки при разведении концов вилки. Другой конец рукоятки заостряют для внедрения грабель в почву. Грабли при этом будут на виду.
На шипы вилки насаживают колодку с зубьями и закрепляют деревянными клиньями. Рукоятку шлифуют шкуркой, чтобы во время работы не повредить руки. Колодку и вилку рукоятки красят масляной краской.
Теперь подробнее о зажиме, применяемом при посадке зубьев в колодку. Зажим (см. рис. 2) состоит из остова и клина. И тот, и другой изготавливают из прочного сухого дерева. Основные размеры зажима приведены на рисунке. Там же показано и положение колодки при посадке в нее зуба. Для посадки зуба в колодку последнюю устанавливают нижней поверхностью кверху (отверстием над отверстием остова). Затем клином прижимают колодку к стенке остова и легким ударом молотка загоняют клин в зажим, закрепляя колодку. После чего легкими же ударами молотка загоняют зуб до упора рабочей части в поверхность колодки. Как уже говорилось, после посадки зубьев мастер уточняет их рабочую длину, отрезает лишние части и концы закругляет ножом.
(Уважаемые садоводы! Хотели дать схему зажима попонятней, по всем правилам чертежного искусства, но не получилось! Все правильно, но не очень наглядно! Извините! — Примечание редактора.)
ПРИДУМАНО НАРОЧНО
Вечный двигатель Лисицына Л. А.
«Зафиксированный маятник» или двигатель, движимый собственной тяжестью и вырабатывающий электрический ток», экспонировался на выставке «Политехнический калейдоскоп», проводимой в Политехническом музее (г. Москва) в 1992 г.
При работе на «Зафиксированный маятник» (рис.) действуют следующие три силы:
Конструкция «Зафиксированного маятника», или двигателя, вырабатывающего электрическую энергию:
1 — мощная стрела-рычаг; 2 — подвесной салон; 3 — электрический двигатель начального ускорения; 4 — электрические генераторы; 5 — аккумуляторные батареи; 6 — нижние опорные рельсы; 7 — верхние упорные рельсы
• сила тяжести зафиксированного наклонного маятника, которым служит мощная стрела-рычаг 1, стремящаяся под силой собственной тяжести стать в вертикальное положение;
• сила «рычага Архимеда»;
• сила тяжести всего двигателя.
В данный момент на рисунке все силы тяжести у «Зафиксированного маятника» сконцентрированы на рычаге в опорной части и готовы двигать «Маятник».
Здесь не хватает небольшого усилия для начала движения, и его создает электрический двигатель начального ускорения 3, расположенный в верхней упорной части двигателя. Для этого и включается электрический двигатель начального ускорения 3, питаемый от аккумуляторных батарей 5. И вот когда начнется движение всего «Маятника», заработают электрические генераторы 4, которые будут вырабатывать электрическую энергию, после чего электрический двигатель 3 автоматически отключится от аккумуляторных батарей 5 и подключится к электрическим генераторам 4.
Такой «Маятник» можно использовать или как транспортное средство, или только для выработки электрической энергии.
Подвесной салон легко смонтировать на стреле-рычаге (или вместо стрелы-рычага) между верхними и нижними рельсами. Здесь салон будет выполнять роль стрелы-рычага «Маятника», в результате сила рычага повысится в несколько раз, что приведет к увеличению в несколько раз скорости «Маятника».
Такой «Маятник»-двигатель можно использовать в метро и т. д. А так как двигатель начального ускорения требует для работы небольшую мощность, то лишняя электрическая энергия, вырабатываемая электрическими генераторами, будет поступать в электрическую сеть для нужд городского и сельского хозяйства, а также для подзарядки аккумуляторных батарей.
Этот двигатель — самый экономичный, быстроокупаемый и экологически чистый.
К сведению авторов будущих материалов о вечных двигателях!
Материал печатается практически без редакционной правки.
Комментарии к «чужим» материалам из рубрики «Вечный двигатель» не рассматриваются и не печатаются.
Лак в розлив
А. Коваленко
Уважаемая редакция, получил лишь в начале мая первый номер альманаха «Сделай сам» и сразу решил поделиться своим изобретением (незаявленным, естественно), которое ранее ни живьем, ни в других источниках не встречал.
Учитывая страшную дороговизну лака для волос в аэрозольных баллонах и экологический вред от их применения, моя жена, формируя свою прическу, стала пользоваться баллоном с наливным лаком, который я ей сделал (рис.).
Крепление ниппеля в днище аэрозольного баллона:
1 —золотник; 2 — полиэтиленовая крышка
В днище пустого аэрозольного баллона импортного производства, имеющего максимально большой объем (например, фирмы Джонсон емкостью 500 мл), я впаял ниппель от пришедшей в негодность автомобильной камеры. Для пайки оловом использовал ортофосфорную кислоту Перед заполнением баллона лаком золотник из ниппеля выкручиваю. В какую-либо посуду вместимостью не более 200 мл наливаю лак и шприцем с толстой иглой (от системы переливания крови) ввожу за несколько раз в баллон.
После заполнения ставлю золотник в ниппель, а в баллон при помощи ручного (ножного) насоса закачиваю воздух (5…6 качков). Нижнюю часть баллона закрываю полиэтиленовой крышкой от майонезной банки. Можно применить и другую крышку: все зависит от того, на сколько выступает ниппель за нижнюю кромку баллона и каков наружный диаметр последнего. При эксплуатации баллона по мере падения давления в него приходится подкачивать воздух. Одной заправки баллона хватает на 15…20 дней при одноразовом ежедневном пользовании. Если увеличить дозу заправки лака, то, естественно, меньше удастся закачать воздуха, а значит, чаще придется делать его подкачку для поддержания избыточного давления.
Хочу обратить внимание на то, что данное техническое решение пришло после того, как было испробовано несколько способов
