расшитые и замазанные трещины дополнительно промажем специальным составом (1 кг олифы + 0,1 кг 10 %-ного животного клея + мел, просеянный до получения пастообразной консистенции). Теперь можно приступить к шпатлеванию поверхностей. Шпатлевку наносим и разравниваем двумя взаимно перпендикулярными движениями, а после высыхания — шлифуем шлифовальной шкуркой круговыми движениями (деревянные поверхности шлифуем вдоль расположения волокон).
Если поверхности достаточно ровные, то шпатлевание можно проводить не сплошное, а частичное, «на сдир», то есть шпатлевкой заполняем только поры, не образуя шпатлевочного слоя.
Последний подготовительный слой — грунтовку — наносим на зашпатлеванную, высохшую и отшлифованную поверхность.
При этом огрунтовку можно производить грунтовочным составом, а можно составом из олифы и масляной краски в тон выбранного колера. Последний огрунтовочный слой под окраску водоэмульсионными, масляными красками и эмалями лучше всего наносить валиками или компрессорным краскопультом. При необходимости операции по грунтованию и шпатлеванию повторяем 2–3 раза. Упрощенная схема подготовки под высококачественное окрашивание водоэмульсионными, масляными красками и эмалями деревянных поверхностей выглядит следующим образом: вырезка сучков и засмолов — заделка образовавшихся углублений — шлифовка — очистка — огрунтовка олифой — первое шпатлевание — шлифовка — вторая огрунтовка — второе шпатлевание — шлифовка — третья огрунтовка (с колерующей подкраской).
Упрощенная схема подготовки под высококачественное окрашивание водоэмульсионными, масляными красками и эмалями оштукатуренных поверхностей: сглаживание пемзой или лещадью — шлифование — расшивка и заделка трещин — очистка — огрунтовка олифой — частичная подмазка по трещинам — шпатлевание — шлифовка — огрунтовка с подкраской.
При подготовке поверхностей к окрашиванию нит-роцеллюлозными эмалями грунтовки и шпатлевки лучше применять тоже нитроцеллюлозные (с индексом НЦ), если же использовались масляные подготовительные материалы, то временной интервал между окончанием подготовительных работ и нанесением красочного слоя должен быть не менее 48 часов.
Особенности подготовки поверхностей под покрытие лаками
Лаками чаще всего покрывают паркетные полы, двери, оконные блоки, наличники, плинтусы и деревянную мебель, то есть лак чаще всего используется для покрытия деревянных поверхностей. Реже лак используют по металлическим поверхностям и кирпичным и каменным кладкам. И крайне редко — по оштукатуренным стенам.
При подготовке поверхностей к нанесению лака особое внимание уделяем обеспыливанию и обезжириванию. С кирпичных и каменных кладок, а также с оштукатуренных поверхностей металлическими щетками удаляем грязь, потеки известкового раствора, слабодержащиеся песчинки.
Поскольку лак — прозрачный материал, то под него поверхности обычно не шпатлюют (за исключением деревянных), а прогрунтовать поверхности можно разбавленным лаком, тем самым, которым будет производиться окрашивание.
Деревянные поверхности хорошо прошкуриваем, вырубаем сучки и засмолы и прошпатлевываем (без огрунтовки) специальной шпатлевкой для деревянных поверхностей. Причем шпатлевку подбираем именно под ту породу дерева, из которой изготовлена поверхность или изделие (выпускаются шпатлевки под сосну, под дуб, под бук, под ясень и др.). Паркетные полы перед шпатлевкой циклюем ручными циклями или циклевочной машинкой.
Следующий этап в подготовке — грунтовка, и здесь имеется ряд специфических особенностей.
Во-первых, древесина хвойных пород (сосна, ель) пропитана смолой, причем неравномерно. При покрытии цветными лаками из-за неравномерности впитывания его древесиной на окрашенной поверхности могут образоваться темные некрасивые неудалимые пятна. Чтобы этого не произошло, первый слой — он будет огрунтовочным — наносим из нитроцеллюлозного лака: он бесцветен, поэтому неравномерность впитывания не вызывает образования пятен.
После его высыхания (менее 1 часа) поверхность шлифуем мелкозернистой шлифовальной шкуркой, и далее можно наносить цветной лак.
Во-вторых, при покрытии наборного паркета из разных пород древесины паркетным лаком поверхность также следует огрунтовать нитроцеллюлозным лаком. Но на этот раз по несколько другой причине. Дело в том, что разные породы древесины по-разному впитывают лак, а паркетный лак, имеющий легкий желтоватый оттенок, может свести все ваши усилия по набору рисунка паркета к нулю: разноцветный рисунок в лучшем случае потеряет четкие очертания, а в худшем — превратится в одноцветное покрытие.
Особенности грунтовки и шпатлевки металлических поверхностей
Металлические поверхности в силу подверженности коррозии требуют особой скрупулезности при подготовке к окрашиванию, ведь от того, как она будет произведена, зависит не только качество и продолжительность срока службы окрашивающего слоя, но и продолжительность срока службы самой поверхности или изделия из металла.
Как бы тщательно не была произведена механическая очистка металлических поверхностей от продуктов коррозии (ржавчины и окалин), удаляется все же только видимая их часть. Для наглядности простой житейский пример.
Ребенок упал и разбил колено. Когда мы промываем рану водой, мы удаляем только видимые источники возможного заражения — песчинки, землю, пыль, но болезнетворные бактерии по-прежнему остаются на поверхности раны и начинают проникать вглубь. Чтобы избежать заражения, необходимо обработать рану каким-либо дезинфицирующим составом, который обезвредит всевозможные палочки и кокки; а затем рану следует изолировать от возможного попадания аналогичных бактерий — перевязать.
Так же мы поступим и с металлическими поверхностями: сразу после очистки и просушки обработаем их «дезраствором» — преобразователем ржавчины и наложим антисептическую повязку — огрунтуем антикоррозийной грунтовкой. Если антикоррозийной грунтовки приобрести не удалось или она для вас дороговата, то можно операцию грунтования произвести олифой с добавлением любой масляной краски (предпочтительнее — железного сурика). Для более надежной защиты огрунтовку желательно произвести в два слоя (второй слой наносим только после полного высыхания первого).
На этом подготовка металлических поверхностей к окрашиванию обычно заканчивается, так как их практически никогда не шпатлюют. Если же необходимость в шпатлевании имеется, то используем любую шпатлевку под масляные краски и эмали, перед нанесением покрасочного слоя.
О технике окрашивания и декоративной обработке окрашиваемых поверхностей мы расскажем в следующем номере.
http://www.stroimsja.ru/malyamie-raboti/
СЕКРЕТЫ МОДНЫХ МЕТОДОВ СЛОЖНОЙ ПОКРАСКИ СТЕН
Покраска стен с помощью новых нестандартных технологий стала визитной карточкой индивидуальности и качества. Для нанесения фактуры существуют различные методы. Можно использовать специальные составы, которые образуют структуру за счет твердых частиц минерального или полимерного происхождения или использовать методику нестандартной покраски с помощью специальных инструментов.
• Кисти с синтетическим ворсом — лучший вариант работы с водорастворимыми составами. Они не раскисают в воде и не впитывают в себя излишней влаги.
• Кисть с длинным ворсом (от 8 см) средней жесткости подходит для «волочения».
• Кисть с коротким жестким ворсом (до 6 см) идеальна для нанесения круговых отпечатков.
• Щетки со щетиной средней или повышенной жесткости отлично «процарапывают» рисунок фактуры на двуслойных и многослойных покрасках по свежему, еще не высохшему слою.
• Наждачная бумага разной зернистости необходима для создания эффектов потертости. Применяется только в отношении полностью высохших покрытий. Сложно и далеко не всегда целесообразно использовать наждак с крупными абразивными частицами (от Р12 до Р60). Такая шлифовка может смотреться неряшливо, проблематично отрегулировать оптимальный нажим и не снять полностью весь слой
