Читаем без скачивания Правильный ремонт от пола до потолка: Справочник - Владимир Онищенко

Основные этапы установки потолка

Начинаются работы с того, что по периметру помещения, где предполагается монтаж натяжного потолка, закрепляются ПВХ-профили – так называемые багеты.

Специальные стойки на базовом потолке крепятся в тех местах, где впоследствии будут стоять осветительные приборы. В дальнейшем закрепленные светильники выводятся в уровень устанавливаемого потолка.

На этом этапе, как уже упоминалось, осуществляется нагревание воздуха до 50–60 °C при помощи так называемой «тепловой пушки». После поднятия температуры в установленные ранее профили вправляется ПВХ-пленка, которая при нагреве становится эластичной. По мере понижения температуры в комнате пленка растягивается, становясь жестче. Быстрый монтаж становится возможным благодаря точно вырезанному под размер комнаты целостному полотну из винила.

Рассмотрим этот процесс для простейшего случая – установки натяжного потолка в прямом четырехугольном помещении, без уходящих в потолок труб, со светильником типа «люстра».

1. Первым делом на стены по периметру помещения закрепляется багет, представляющий собой пластмассовый профиль из жесткого пластика или дюралюминия, за который впоследствии и зацепляется гарпоном полотно потолка. Формы профилей, как и способ крепления, у разных фирм-производителей разные, хотя и схожие друг с другом. Для выполнения этой операции прежде всего определяется самый низкий угол базового потолка помещения. Делается это с помощью гидроуровня (гибкой прозрачной трубкой длиной около 10 м, заполненной подкрашенной жидкостью).

2. Далее от нижнего угла отмеряется вниз 1–2 см и делается отметка карандашом. Реально этот зазор нужен только в технологических целях, чтобы было удобнее подобраться инструментом при закреплении багета. Затем с помощью того же гидроуровня эта метка переносится на остальные углы помещения. Гидроуровень больше не понадобится, и его можно убрать. С помощью отбивочного шнура с красителем наносится линия для закрепления багета. Для этого один конец шнура устанавливается на отметку в одном из углов, а другой – на метку в соседнем углу; шнур при этом должен быть туго натянут. Свободной рукой шнур оттягивается перпендикулярно стене и отпускается. Смысл этой операции в том, чтобы натянутый шнур шлепнул по стене и оставил на ней красителем прямую линию от одной метки горизонта до другой. Повтором этой операции для всех стен помещения получают линию горизонта вдоль всего его периметра. Эта линия и будет базой для последующей установки багета.

3. Следующая операция – точное измерение углов помещения. Делается это с помощью специального инструмента – ганиометра (раскладного транспортира) или способом подбора зарезок. Второй способ лучше. И сразу же нужно написать значения измеренных углов карандашом на базовом потолке. Реально необходимая точность – 0,5 угловых градуса; точнее сделать трудно, так как цена деления шкалы, используемой для запила углов маятниковой пилы, равна одному угловому градусу.

4. Для крепления на стены багета необходимо сначала подготовить рейку багета. С помощью рулетки точно измеряется длина стены, на которой планируется крепить рейку. Обычно рейка имеет длину 3–4 м, поэтому здесь рулетка большей длины не имеет смысла. Если стена имеет длину, меньшую, чем длина рейки, то рейка строго в длину запиливается маятниковой пилой под углами, равными половине углов, прилегающих к измеренной стороне, после чего закрепляется на стене таким образом, чтобы верхний край багета совпадал с разметкой горизонта, сделанной ранее.

Если же стены больше, чем длина рейки, последняя запиливается только в одном углу (второй при этом рекомендуется запилить под прямым углом, так как чаще всего багет нарезается в длину не строго под прямым углом), а после ее закрепления либо с помощью дюбелей и саморезов (рекомендуются усиленные дюбели отечественного производства диаметром 6 мм и длиной 30 мм), либо с помощью пневматического пистолета и специальных гвоздей или скрепок с частотой крепления, определяемой материалом стены. При этом следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета примерно равно 60 кг/м.п. Недостающее наращивается куском необходимой длины с соответствующим запилом, который крепится к стене тем же или иным способом. Повторив эту операцию для каждой стены, получим помещение с установленными строго в уровень горизонта багетами. Выполняя эту операцию, важно помнить, что стыки кусков багета должны проклеиваться при их соединении с помощью клея цианоакрилатной группы.

5. Затем наступает черед самой ответственной операции – разворачивания и установки полотна. Как уже было сказано выше, полотно потолка поступает фирме-установщику в сложенном виде. Качество упаковки может сыграть важную роль, поскольку даже малейшее механическое повреждение полотна приводит к браку в работе. Именно поэтому между слоями полотна укладываются специальные прокладки из вспененного полиэтилена или тонкой и мягкой бумаги. Распаковка полотна должна производиться в уже частично прогретом (до 40–50 °C) помещении. Обычно на несколько минут включается тепловая пушка, а затем полотно натяжного потолка следует осторожно распаковать и развернуть, давая равномерно прогреться (тепловую пушку нельзя подносить к полотну ближе, чем на 1,5 м). В полотно потолка всегда вкладывается чертеж фирмы-изготовителя, в котором должен быть обозначен базовый угол, а складывается оно таким образом, чтобы базовый угол был наверху и разворачивалось полотно начиная с него. Развесив по углам помещения на веревочных петлях так называемые «крокодилы» (пружинные струбцины в форме клещей) с обернутыми двумя-тремя слоями прокладочного материала губками, начинают разворачивать полотно.

Первым открывается базовый угол, который после небольшого прогрева в тепловом потоке пушки цепляется «крокодилом» за гарпон. Далее по мере разворачивания полотна будут открываться его новые углы, которые цепляются «крокодилами» в соответствующих им углах помещения. Когда все полотно развернуто и зацеплено, и пока оно прогревается до состояния пригодности к установке, следует проверить, правильно ли оно сориентировано – хоть и нечасто, но бывали случаи ошибки с базовым углом.

Уровень, до которого следует прогревать полотно, определяется только опытом монтажника – если не догреть полотно, его трудно будет натягивать и устанавливать, если перегреть – оно будет выскакивать из зацепления, а кроме того, лаковое полотно может потерять блеск. Нормально прогретое полотно должно достаточно легко растягиваться вместе с гарпоном и нормально держаться в замках багета. Только после достижения этого состояния следует начинать непосредственно установку полотна в багет. Начинать можно с любого угла.

Выбранный угол снимается с «крокодила», который сразу убирается, чтобы не мешал, затем в паз гарпона вставляется угловая лопатка и с ее помощью гарпон полотна зацепляется за багет. При этом необходимо придавливать гарпон пальцами левой руки сверху в месте, где его уже удалось зацепить за багет, так, чтобы он не выскочил сразу из зацепления. Зацепив сам угол, надо сменить лопатку на плоскую и продолжить зацепление гарпона вправо и влево от угла до момента, пока гарпон не будет зацеплен хотя бы за два замка в каждую сторону. Далее аналогичным образом зацепляются противоположный и остальные углы. То, что каждый последующий угол зацепляется все труднее, следует считать нормальным.

6. Когда все четыре угла установлены, можно приступать к зацеплению прямых участков натяжного потолка. Делается это уже с помощью прямых лопаток и приблизителей. Сначала на два-три замка зацепляются участки в месте окончания швов полотен, что уменьшает вероятность возникновения их искривлений. Затем незакрепленные участки делятся пополам и в центре закрепляются опять же на два-три замка. Так до тех пор, пока величина незакрепленных участков не будет такой, чтобы весь участок можно было закрепить без особых усилий (обычно это до 1 м).

7. Далее производится окончательное зацепление по всему периметру помещения. Когда это сделано, необходимо проверить качество зацепления полотна по всему периметру, проверив плотность прилегания полотна потолка к багету. Если в каком-либо месте полотно неплотно прилегает к багету, следует поправить зацепление. Если же все правильно, то получается довольно туго натянутое на багет полотно, образующее идеально ровную поверхность.

8. Последняя операция – устройство светильника внешнего монтажа (люстры). Первое, что нужно сделать, это подготовить усилительное кольцо. Оно обычно изготавливается из пластика толщиной 3–4 мм, который должен быть одновременно прочным и легким в обработке. Внешний диаметр кольца должен быть таким, чтобы чашка люстры его прикрывала, а внутренний – чтобы кольцо легко надевалось на закрепленный в базовом потолке крюк люстры. В любом случае ширина кольца не должна быть менее 5 мм. Обычно это условие легко выполнимо. На ощупь через полотно потолка находят крюк люстры, и в этом месте делается отметка фломастером. На усилительное кольцо наносится клей типа цианоакрилата сплошной полосой без разрывов. Это условие является обязательным, иначе впоследствии полотно натяжного потолка поползет, как дырявый чулок. После этого кольцо приклеивается на лицевую сторону полотна таким образом, чтобы сделанная фломастером отметка находилась точно в центре усилительного кольца. Клеи указанного типа сохнут обычно в течение нескольких секунд, поэтому, выдержав указанное время, острым ножом внутри кольца полотно вырезается, в полученное отверстие вытягивается провод, подключается к люстре, а затем люстра просто вешается на старый крюк, который, при необходимости, наращивается в длину.