Первый раз живую изгородь стригут на 2-й год после посадки, осенью, до окончания листопада. Летом кусты подрезают по бокам, а при необходимости и сверху. Регулярные летние стрижки стимулируют пробуждение спящих почек и, как следствие, рост новых побегов нижней части куста. Благодаря этому изгородь не оголяется снизу. Первую летнюю стрижку проводят в начале июня.
Чтобы контролировать высоту изгороди, вдоль ряда натягивают веревку. Каждый год ее поднимают на 4–6 см, и так, пока изгородь не достигнет нужной высоты. Нельзя, чтобы кусты слишком быстро росли в высоту, так как нужно сосредоточиться на формировании плотной густой стены из ветвей в нижней части изгороди. Желательно, чтобы верхняя часть кустов была уже основания, тогда изгородь получится устойчивее и надежнее.
Кустам изгороди можно придать различную форму. При ее выборе стоит ориентироваться не только на собственный вкус, но также на биологические особенности растений. Например, прямоугольная форма хороша для теневыносливых видов, а светолюбивым она не подходит, так как приводит к оголению нижней части кустов. Для них предпочтительнее трапециевидная или треугольная форма с наклоном боковых сторон 70–80 °. В этом случае нижние ярусы изгороди будут получать достаточно солнечного света. Округлая форма универсальна, однако ее создание требует определенных навыков.
Форму боковых сторон изгороди задают с самого начала, а в дальнейшем стрижкой и обрезкой ее силуэт только поддерживают. Если верхняя часть кустов растет хорошо, а побеги в нижней части отмирают, значит, им не хватает света. Это происходит из-за неправильной стрижки и чрезмерного загущения посадок. Такой изгороди рекомендуется придать форму конуса или трапеции с наклоном боковых сторон к земле около 70°.
Регулярно проводят омолаживающую и санитарную обрезку: удаляют сухие, больные, слабые, очень старые, поврежденные ветви, а также побеги, трущиеся друг о друга, и слабоветвящиеся непродуктивные побеги.
Газонные ограждения
Газонное ограждение не только обозначает границу «травяного ковра», но и является элементом ландшафтного дизайна, дополнением и украшением клумб и лужаек. Оно придает посадкам четкие контуры, визуально делит пространство на зоны.
Существует несколько видов газонных ограждений в зависимости от материалов, из которых они изготовлены. Так, ограждения могут быть металлическими (сварными или коваными), деревянными, железобетонными, пластмассовыми (ленточными или штучными), а также из подручных материалов (природного камня, старых поленьев и пеньков, пластмассовых или стеклянных бутылок, автомобильных камер, ракушек и т. п.).
Выбор разновидности газонного ограждения зависит от ряда факторов. Прежде всего, это назначение и место установки. Скажем, лужайку или клумбу в городском парке или другом общественном месте разумнее оградить металлическим заборчиком высотой примерно 0,5 м, который защитит посадки от вытаптывания. Цветник или лужайку на собственном участке достаточно окружить пластиковой лентой, натянутой низкой над землей, чтобы просто обозначить границы посадок. На зиму такое ограждение можно будет убрать или переставить.
Газонное ограждение должно быть долговечным и устойчивым к воздействию природных факторов: ветру, дождю, снегу, росе, солнечным лучам. Здесь важно, во-первых, выбрать подходящий и качественный материал, и, во-вторых, грамотно ухаживать за ограждением.
Металлические ограды нуждаются в регулярной окраске и обработке антикоррозийными средствами. Деревянные ограждения покрывают специальной грунтовкой против гниения. Пластиковым ограждениям не требуется специального ухода, но они недолговечны.
Средняя высота стандартного газонного ограждения из любого материала – 0,5–1 м, поэтому фундамент под такие ограды не закладывают. Даже металлические и железобетонные ограждения устанавливают без него: опорные столбы просто вкапывают в землю и прикрепляют между ними пролеты.
Виды газонных ограждений
Металлические газонные ограждения могут быть литыми, сварными или коваными. Их изготавливают из профильной трубы прямоугольного или квадратного сечения, металлического прутка, труб круглого и овального сечения.
Чтобы защитить металлическую ограду от ржавчины, ее рекомендуется покрыть цинкосодержащей краской.
Производственные металлические ограждения имеют длительный срок службы. Материалы нарезают маятниковыми пилами. Рисунок будущего изделия выполняют на вальцах и гибочных прессах с применением специальной оснастки. Сварку производят на сварочных полуавтоматах по технологии, предполагающей использование омедненной проволоки в среде защитных газов и смесей. Благодаря этому, на сварном шве нет прожогов и брызг.
Стандартный размер рядовой секции металлического газонного ограждения – 40–70 см, длина секции 2 м, высота опорного столба 1,5 м. Однако при желании можно изготовить ограждение другого размера.
Как уже отмечалось, фундамент под металлические газонные ограждения не требуется. На участке намечают места расположения опорных столбов: вбивают колышки, между которыми натягивают веревку. По ней проверяют, чтобы колышки располагались на одной линии. В намеченных точках роют ямы, в них устанавливают «ножки» опорных столбов, засыпают землей и утрамбовывают.
Ограждение из кирпича , в отличие от кирпичного забора, отнюдь не долговечно. Для обозначения границы клумбы или лужайки кирпичи просто вкапывают в землю одним из углов вниз так, что получается зубчатый бордюр. Однако за зиму под воздействием морозов часть кирпича, соприкасающаяся с землей, разрушается. Облицовочный кирпич более прочный, но и более дорогой.
Ограждение из природного камня — хорошая альтернатива кирпичной ограде. Для ее строительства подойдет ракушечник, песчаник, известняк, гранит, мрамор. Ограждение можно выложить методом сухой кладки или скрепить камни цементным раствором.
На цемент камень кладут следующим образом. Сначала вокруг газона или клумбы полоской снимают дерн на длину и ширину будущего ограждения. В получившуюся канавку заливают цемент, а на него укладывают камни, подгоняя их максимально плотно друг к другу. Пустоты между камнями заливают цементным раствором или засыпают мелкими камушками.
В специализированных магазинах представлен широкий ассортимент пластиковых газонных ограждений. Вариантов множество: от простого штакетника до бордюров, выполненных в форме цветов. Пластиковые ограждения вкапывают в землю и фиксируют специальными колышками. Правда, они недолговечны и стоят сравнительно недешево.
Плетень — оригинальная разновидность газонного ограждения в деревенском стиле. Это отличное дизайнерское решение, которое к тому же будет стоить буквально копейки, ведь материал для плетня не придется покупать. Достаточно сходить в ближайший лес и набрать там необходимое количество гибких прутьев примерно одинаковой длины и толщины (1–2 см). Удобнее всего работать с ветвями ивы или орешника.
Прутья заготавливают ранней весной или поздней осенью. В этот период на деревьях пока нет листвы, так что в кроне легко отыскать прямые ветви подходящего размера. Чтобы древесина не потеряла свой естественный светлый оттенок, ее высушивают. Затем ветви выпаривают на водяной бане либо в течение недели вымачивают в воде, чтобы с них можно было снять кору. Лозоплетчики используют для этой операции специальное приспособление – щемилку, которая представляет собой узкую конусную вилку с остро заточенными внутренними краями.
Материал для плетня можно заготавливать и летом. В этом случае кору с прутьев легко будет удалить даже без вымачивания или выпаривания. Однако после высыхания древесина потемнеет. Чтобы вернуть ей естественную белизну, придется обработать прутья перекисью водорода.
...
Если прутья для плетня обработать раствором марганцовки, они приобретут коричневый оттенок. Чтобы древесина стала темно-коричневой, используют морилку. Серовато-коричневый оттенок дает раствор железного купороса. Для лакировки лучше использовать матовый лак, так как под глянцевым древесина становится похожа на пластик.
Помимо прутьев, потребуются прямые крепкие палки примерно одинаковой толщины и длиной в 1,5–2 раза больше высоты будущего ограждения. Нижние концы палок, которые будут вкопаны в землю, обжигают на костре или обрабатывают препаратом против гниения. Вместо палок в качестве опорных столбов можно использовать более долговечные материалы: водопроводную трубу сечением 0,5 дюймов, гладкий катаный пруток, арматуру. Металлические столбики покрывают антикоррозийной краской.
Столбики устанавливают на расстоянии 30–50 см друг от друга, хотя шаг можно сделать другим в зависимости от особенностей прутьев и дизайнерского замысла. Чем глубже они входят в землю, тем надежнее будет ограждение. Между столбиками вплетают подготовленные прутья, которые пропускают поочередно с каждой из сторон.
