Бросаю попытки и просто бездумно пялюсь на многочисленные необитаемые островки, размышляя о том, что как-нибудь можно на один из таких островков с палаткой выбраться.
Сафарийный бот показывается в зоне видимости часа через три — Финс начинает мне активно показывать на него и радостно сообщать «вот наш бот, вот он». Красиво: деревянный корабль, с белым парусом. Мысленно улыбаюсь, настроение улучшается. Подплываем близко — бл@ть, такое же переделанное рыбацкое суденышко с лоскутком паруса, натянутого для красоты. На палубе вижу Женька и машу ему рукой. Он в ответ фотографирует меня.
Переходим с нашей лодки на «сафарийный бот» (произносить это без кавычек язык не поворачивается), здороваюсь с Женьком. К нам подходит рослый, худой парень с чуть угрюмым и задумчивым лицом. Протягивает руку: «Владимир». «Георгий» — представляюсь, осматриваясь вокруг.
— Корабль бичманский — говорит Женек — в каютах духота, спать невозможно.
— А раньше сказать не могли? Я бы лучше на берегу почалился и походил бы на дэйли.
— Поэтому и не сказали — смеется Женек.
Знакомлюсь с остальными участниками сафари — два англичанина, два австрияка, австриячка и американка. Они все отдыхают после утреннего дайва. Еще на лодке команда и второй дайв-гид — Джимми.
— Я в прошлый приезд ходил в сафари на Мангуане (она сейчас на реновации) — рассказывает Володя — Джимми был там дайв-гидом. Здесь встретили его случайно. Оказалось, он перешел работать в «Баджо дайверс». Спросили его про сафари — позвал и сказал, что классный корабль. Мы только утром перед отправлением увидели это корыто — отказываться уже поздно было.
— А заранее чего не посмотрели?
— Поверили Джимми на слово.
— Ну, Вы и лошары. Ладно, пошел я собирать снарягу.
Первый дайв делаем через час. Две группы. Я, Женек, Вован и Кэрол (американка) идем в группе с Финсом. Место с сильным течением, видимость метров семь-десять. На пятой минуте дайва наш придурок-гид, увидев манту, ломанулся к ней по дну. Все остальные за ним. Я был выше других метра на три. Пока набирал глубину, чтобы на что-нибудь ухватиться меня снесло порядком: группу не вижу, только пузыри воздуха долетают. Схватился за небольшую изолированную коралловую колонию — хвататься, чтобы двигаться к ним, не за что, а на ластах против такого течения выгрести нереально. Жду. Через минуту в соответствии со стандартами всплываю. Жду на поверхности — их нет.
Вижу метрах в пятистах наш корабль — ору им «Э-ге-гей» — ноль реакции. Ору снова «Э-ге-гей, @банный в рот» и машу руками — ноль реакции. Не знаю, чем они там занимаются, но по сторонам смотреть в их планы явно не входит. Это первая поездка, в которую я не взял буй. Просто предыдущий опыт погружений в Тае, Египте и на Бали убедили меня в том, что буй — бесполезная приблуда при погружениях с гидом. Болтаюсь на поверхности в центре водоворота в груде мусора, который в него нанесло течениями с разных сторон. Индонезийцы, в отличие от тайцев, по-видимому за чистоту океана на радеют. Плыть к кораблю против течения «хотел я в рот» — плыву к островку метрах в пятидесяти и выхожу на берег. Снимаю снарягу, забираюсь на большой камень и еще раз машу руками и кричу — с корабля ноль реакции — ходят по палубе как ни в чем не бывало. Сижу, жду.
Группа всплывает в почти в том же месте, где я болтался, минут через десять. «Наконец-то. Заметили». Одеваю снарягу и плыву к ним. «Чего так долго?» — спрашиваю. В ответ вопросительно смотрят на меня: оказывается, что они вплыли по причине того, что у Кэрол лопнул шланг инфлятора. «Ты очень храбрая, Кэрол» — говорит ей Воваш — «Не испугалась. Молодец». Она в ответ кивает. Смотрю на ее тупое @блище и понимаю, что она не испугалась потому что нихрена на поняла, что происходит. Володя же продолжает делать ей комплименты. Гид машет буем (хорошо что не …), свистит в свисток — через минут пять нас замечают и плывут за нами.
Пока вся группа залегла в длительный полуденный отдых, делаю индивидуальный дайв с гидом на сайте Бату Болонг — у всех местных дайвгидов он считается лучшим сайтом. Меня сайт не поразил. «Ну и чего здесь такого примечательного?» — спрашиваю после дайва — Финс улыбается, твердит «фантастик», а в чем этот «фантастик» объяснить не может.
Забегая вперед, скажу, что когда я позже общался с немкой — хозяйкой дайв-центра, она смогла ответить на вопрос о том, почему гиды так любят Бату Болонг. «Сколько раз на нем не ныряй — он постоянно разный: течения постоянно меняются и приносят разную живность» — сказала она. После этого мне стало понятно: для гидов ценностью сайта является его изменчивость, в то время как для дайвера, нырнувшего один раз, эта ценность недоступна — он видит сайт в первый и последний раз. Тогда я задумался о том, что воспринимаемая ценность многих процессов в жизни сильно разнится у тех, кто в этих процессах находится постоянно, и у тех, кто оказался в них разово.
Третий дайв был ничем не примечателен, кроме того что в сильном течении мы потеряли Женька и Воваша, а гид этого даже не заметил — ну не долбо@б ли? Мне пришлось остановить его для ожидания — через полминуты «потеряшек» вынесло на нас.
Вечером решили выпить вискаря — у Женька было с собой две литровых бутылки (а я получил выговор за то, что не взял в дютике еще). Позвали буржуев выпить с нами. Они сначала вежливо отказывались — мы сели пить сами (стол в центре палубы). Буржуи все кружили вокруг да рядом и постепенно начали к нам присоединяться. В силу того, что нас после дайвов повело после первых же рюмок, когда они к нам присоединились, у нас уже вовсю шел разговор «за жизнь»:
— Понимаешь в чем дело, — Воваш во время поездки читал какую-то книгу о взаимодействии людей с позиции матрицы «роль-самость» — практически всегда в жизни мы играем определенные роли, в соответствии с требованиями, которые накладывает на нас окружение в той жизненной парадигме, которую мы выбираем для себя. При этом у каждого из нас есть еще и самость — наши глубинные желания и
