Читаем без скачивания Готовим участок к весне - Максим Жмакин

В зимнее время корневая система может промерзнуть, в результате чего растение погибнет. Так что, если определенной местности свойственны суровые зимы, то осенью надо выполнять мульчирование корней тех растений, которые особенно подвержены промерзанию.

В роли мульчи вполне подойдут кора или сухие листья. Если от холода нужно защитить стволы и ветки, то можно установить жесткий каркас и уложить сверху солому, лапник или флис.

И конечно, главное – это уложиться в оптимальные сроки со сбором урожая, над которым вы «корпели» весь дачный сезон. В частности, не стоит ждать с уборкой томатов, поскольку, если ночью температура ниже +10 °C и выпадает обильная роса, то при этих условиях в плоды проникают возбудители фитофтороза. В таком случае их целесообразно собрать немного недозревшими – они дойдут до кондиции в помещении.

Кроме того, в саду наверняка много различных декоративных элементов, например горшков, кашпо, а также мебели, вынесенной из дома. Морозы отрицательно сказываются на их состоянии. В частности, неглазурованные глиняные горшки с землей на холоде способны потрескаться. Так что подобные предметы лучше перенести в помещение.

Убранную с участка листву лучше не сжигать, а использовать для приготовления компоста или для непосредственного мульчирования участка. Но тут необходимо помнить, что многолетние растения могут погибнуть от слишком толстого слоя перегноя.

С подрезкой деревьев спешить не следует, поскольку ее выполняют зимой.

Многолетние цветы и посаженные в текущем году растения мульчируют после того, как почва замерзнет. Не дожидаясь замерзания земли, выкорчевывают ненужные и старые деревья и кусты.

В октябре, после завершения сбора урожая, землю перекапывают и вносят в нее удобрения. Грядки допустимо перекапывать лопатой. Для обработки земли в саду рекомендуют использовать вилы, так как они меньше повреждают корни деревьев и кустарников.

Перекапывать землю надо на глубину 20–30 см. Лучше не разбивать крупные комья: в таком состоянии земля лучше промерзнет, а весной, когда мерзлота растает, почва насытится влагой.

Количество вносимых удобрений зависит от степени плодородности почвы. Истощенную, бедную полезными веществами почву удобряют из расчета по 100 кг органических удобрений на 10 м2. Для почвы со средним уровнем плодородия эти пропорции уменьшают до 40–50 кг органических удобрений на 10 м2.

Глинистые почвы требуют иного подхода. Слипающуюся землю необходимо разрыхлить. Для чего нужно замочить древесные опилки в растворе аммиачной селитры из расчета по 200 г на 1 л воды.

Учитывайте, что при длительном контакте с воздухом органические удобрения утрачивают большую часть своих полезных свойств. Во избежание потери питательных веществ разбрасывайте органические удобрения непосредственно перед началом перекопки, чтобы сразу же их заглубить.

Кислые почвы необходимо известковать.

С почвенными переносчиками инфекции поможет справиться формалин. Обработайте землю 40 %-ным раствором формалина, разведенного в 10 раз. Затем на 3–4 дня накройте участок брезентом, а потом перекопайте. Обработку проводят осенью, при температуре земли не ниже 10–12 °C, или весной, за 30 дней до посадки.

Октябрь – подходящее время для подготовки почвы в парниках и теплицах. За лето парниковая почва стала прибежищем возбудителей опасных для растений заболеваний: фитофтороза (или фитофторы), килы, черной ножки, стрика. Поэтому грунт в парнике заменяют, а старую землю на 1 год отправляют «в карантин». Ее снимают слоями не толще 20 см, укладывая их в штабеля. Каждый слой обеззараживают при помощи хлорной извести. На 1 м2 почвы требуется около 200 г извести. После обработки штабеля складывают друг на друга и хранят на открытом воздухе. Весь следующий год обеззараженная почва не используется вовсе. Для нее это время отдыха. Только по прошествии этого срока, после снятия «карантина», эту землю применяют для посадок в качестве открытого грунта.

В октябре заготавливают торф и почву для зимней выгонки овощей в горшках. Смешайте почву и торф, подпушите и просейте. В результате должна получиться однородная мелкозернистая смесь.

Перед закладкой овощей на хранение проведите дезинфекцию помещения. Опрыскайте овощехранилище 2–3 %-ным раствором сухой хлорной извести, проветрите помещение и просушите его.

Подготовка садового инвентаря

Также осенью позаботьтесь о механических приспособлениях, не откладывая это на весну. Во-первых, слейте или выработайте все топливо из газонокосилки и триммера. Впрочем, если не хочется тратить топливо, то перед зимой можно добавить в него смягчитель в соответствии с инструкцией. Почвенная фреза нуждается в таком же обращении.

Во-вторых, очистите и уберите на хранение весь садовый инвентарь. Убедитесь, что не забыли инструменты на участке. За зиму оставленные на открытом воздухе вещи придут в негодность. Садовые инструменты очищают мыльным раствором, тщательно вытирают и высушивают. Кусторезы, секаторы, садовые ножницы, т. е. «подвижные» инструменты, разбирают и смазывают.

Детали развинченного садового инструмента разложите на чистой ровной поверхности, чтобы они не потерялись. Лезвия очистите абразивной (шлифовальной) бумагой. Заточите кромку лезвия с 2 сторон. Затем вновь соберите инструмент и смажьте все его подвижные части и крепления машинным маслом. Смазка должна быть умеренной. По завершении профилактических процедур обязательно проверьте инструмент в работе. Лопаты, секаторы, ножи, пилы, ножницы, кусторезы и прочие острые садовые инструменты затачивают.

Для заточки вручную используют абразивные материалы – мелкозернистые, которыми затачивают металл.

Естественные абразивные материалы – наждак, корунд, алмаз. Искусственные – карборунд, карбид кремния, электрокорунд. Абразивные материалы различаются и по форме: для ручной заточки используют бруски, для механической – круги. Например, для ручной заточки садовых инструментов можно взять крупнозернистый корундовый или наждачный песчаниковый брус. Брусок может быть как однородным, так и двухслойным (комбинированным). В последнем случае один слой делают крупнозернистым и применяют его для активного снятия металла. Другой слой, мелкозернистый, предназначается для доводки инструмента.

В зависимости от вида инструмента выбирают бруски различной формы: прямоугольные (рис. 1 а), треугольные, круглые (рис. 1 б), овальные, бруски-лодочки (рис. 1 в) и т. п. Например, косу, мотыгу или нож газонокосилки удобнее затачивать длинным брус ком, желательно с ручкой; лопату, топор – круглым бруском. Пилы затачивают трехгранным напильником, а для разведения зубьев используют специальную разводку.

Рисунок 1. Точильные бруски: а) прямоугольной формы; б) круглой формы; в) брусок-лодочка

Садовый нож требует особой заточки. Она проходит в 3 этапа. Сначала точат основание клинка, затем переходят к середине и наконец – к острию. Угол клина должен составлять 8–12°. При заточке садового ножа следите за тем, чтобы угол наклона не менялся. На оселке проводите правку. Круговыми движениями смещайте клинок вдоль бруска. Для заточки садового ножа лучше использовать абразивный брусок шириной около 30 мм.

Бруски отличаются и по размеру. Мелкие бруски желательно всегда иметь при себе во время работы в саду. Ими удобно подтачивать инструменты по мере необходимости, не отрываясь надолго от дел. Для тщательной заточки используют крупные бруски. Их вставляют в деревянную ячейку, которую двумя гвоздями крепят к верстаку или просто к столу либо же вставляют в тиски и прочно фиксируют. Однако намного удобнее применять точильный станок с механически вращающимся абразивным кругом. Он облегчит и ускорит работу (рис. 2).

Рисунок 2. Точильный станок с механически вращающимся абразивным кругом

Правку производят на мелкозернистом оселке либо ремне, покрытом специальной пастой или машинным маслом. Перед работой увлажните бруски водой. Оселок смочите мыльной пеной. Для удаления металлических опилок приготовьте мягкую ткань. Следите за тем, чтобы абразивные материалы и оселки были чистыми. Предохраняйте их от падения. Загрязнения и повреждения поверхности точильных материалов приводят к снижению качества заточки.

Проверьте, целы ли черенки садовых инструментов, чтобы своевременно заменить треснувшие.

Когда все работы на участке закончены, освободите все шланги для полива от воды и тщательно завинтите водопроводные краны. Инсектициды, гербициды и удобрения поместите в помещение, чтобы исключить их повреждение морозом.

Уход за деревьями

Поскольку в трещинах коры, под опавшими листьями, в верхнем слое почвы прячется немало насекомых и различных возбудителей грибковых заболеваний, то непосредственно после сбора урожая займитесь их уничтожением. Для чего освободите стволы и ветви от отмершей коры с обязательным последующим уничтожением трухи. Отцепите и сожгите все ловчие пояса – приспособления, которыми оборудуют деревья, чтобы вредители не смогли залезть на них с земли. Когда опадание листьев закончится, их сгребают и сжигают, чтобы устранить возбудителей парши, разнообразных пятнистостей и т. д.