Обрезку выполняют с учетом тяжести повреждения и возраста дерева. У молодых деревьев бывает серьезно повреждена древесина. В этом случае место травмы нужно удалять, углубляясь до здоровой древесины, и пусть для этого понадобится убирать крону целиком, а также элементы штамба. Корни при такой травме пострадать не должны, соответственно, на отрастание кроны уйдет 2–3 года. Растения в зрелом возрасте достаточно неплохо переживают морозы и не получают значительных повреждений, так что нужно сильнее уменьшать длину скелетных ветвей их кроны.
То, насколько сильно надо обрезать, зависит от степени повреждения в результате низких температур. Если повреждения слабые и средние, рекомендуется провести операцию в год промерзания – это поможет дереву восстановиться, если же раны очень серьезные, то обрезку лучше делать на следующий год.
В ходе операции не следует проявлять чрезмерное старание, поскольку значительные раны на стволе и скелетных ветвях совершенно ни к чему, в противном случае морозы будут бить в эти слабые места.
Рисунок 11. Санитарная обрезка: а – неправильная; б – правильная
Санитарную обрезку желательно выполнять регулярно пару раз в год. При этом ранняя обрезка действует на усиление развития, формирование пышной листвы, а также размеры листа. Если деревья достаточно значительно обмерзли, то обрезать их следует тогда, когда проклюнутся почки и начнется восстановительный рост, а это будет приблизительно в первой четверти июня. Подобную обрезку чаще всего совмещаются с прореживанием кроны, при этом побеги и ветви устраняют с захватом здоровой древесины (рис. 11).
Омолаживающая обрезка
Так называют глубокую обрезку веток вплоть до их прикорневой части, которая активизирует появление молодых побегов, превращающихся в новую крону (рис. 12).
Рисунок 12. Омолаживающая обрезка
Такой вид обрезки применяют тогда, когда наблюдаются признаки биологического процесса старения (дерево практически прекращает расти), или когда имеются следы усыхания вершин и концов побегов, или когда растение теряет декоративность, или когда дерево представляет некоторую опасность – высокое, наклонено, расположено в местах скопления людей, например на детской площадке, около пешеходной дорожки, возле подъезда жилого дома и т. д.
При прореживании кроны рекомендуется убирать несколько массивных ветвей, нежели большое количество маленьких. Во втором случае затормозится закладка плодовых почек, а дерево получит более значительный ущерб от нанесенных ран.
Данную операцию осуществляют по отношению к тем видам растений, у которых способность образовывать побеги отличная, независимо от возраста. Конечно, нужно принимать во внимание, что с возрастом обрезку надо проводить в более щадящем режиме, а также текущее состояние питомца.
Обрезают дерево в период с октября по апрель, когда опадут листья либо когда в теле растения сок прекратит перемещаться.
Прививка плодовых деревьев и кустарников
Окулировка
Так называется прививка спящей почки. Оптимальное время для нее наступает, когда побеги, появившиеся в текущем году, перестают расти и их толщина увеличивается в результате активного деления родоначальных клеток.
Операцию проводят и над однолетками, и над зрелыми деревьями, если не удается приобрести саженец необходимого сорта, если нужно повысить сопротивляемость низким температурам, если надо заменить не слишком ценный сорт или дичок, который имеется на участке.
Чтобы растение лучше противостояло низким температурам, одного лишь устойчивого сорта не хватит, тем более южного. За основу (подвой) берут местный сорт, приспособленный к зиме, и выполняют прививку в штамб или в крону. Благодаря подобному приему, привитые деревья становятся способными выдерживать холода на 5–6 °C больше, чем растения, не подвергавшиеся окулировке.
Прививку делают на этапе активного движения соков в дереве. В это время кора легко отслаивается от древесины. Если с окулировкой тормозить, то у основы сок прекращает движение, что негативно сказывается на приживаемости. Если же с прививкой поторопиться, то почки образуются слишком рано и зимой отмерзают. Поэтому ветки, подвергшиеся окулировке, осенью не обрезают на прижившуюся почку, иначе можно запустить процессы ее пробуждения. Обрезают привитые деревья весной, а в месте, в котором почка не прижилась или отмерла, прививают черенком.
Перед окулировкой необходимо подготовиться. Для этого в жаркую погоду за некоторое время до прививки растение обильно поливают, чтобы усилить движение сока и улучшить отслаиваемость коры. В зоне прививки удаляют ненужные боковые побеги, а также листья. Как правило, это делают в 15–30 см от поверхности земли в месте запланированной прививки.
Утром в день окулировки с растения, выбранного на размножение, и находящегося в фазе созревания плодов, срезают достаточно развитые побеги текущего года, у которых имеются почки. У побегов убирают травянистую вершинку, листья и прилистники, исключая совсем маленькие (5–10 см) черешки. Срезанные побеги заворачивают в намоченную тряпку и до прививки помещают в какую-нибудь емкость, стоящую в прохладном месте, чтобы заготовкам не грозило подсушивание. Толщина приживаемого побега должна составлять 7–8 мм или больше.
В качестве инструмента операции используют специальный окулировочный нож, у которого лезвие несколько наклонено книзу. Орудие тщательно очищают и затачивают. На дереве-основе с одной из сторон (лучше с северной) на высоте 2–2,5 м отмечают место для окулировки. Его нужно протереть мокрой тряпкой, чтобы обеспечить чистую и гладкую кору. Когда прививают в боковые побеги зрелого дерева, то предпочтение отдают побегам в возрасте 1–2-х лет, а место выбирают сверху побега (рис. 13).
Рисунок 13. Окулировочный нож
Окулировку делают следующим образом: с побега, избранного на приживание, срезают щиток с почкой (средняя часть побега-однолетки, самая развитая), зацепив небольшой слой древесины. Потом в левой руке вершиной к себе держат побег и в точке, расположенной на 15 мм ниже почки, надрезают, после чего без рывков по направлению снизу вверх срезают щиток, причем там, где почка. На нож слегка надавливают, чтобы он вошел поглубже и не задел ее. Под самой почкой нож слегка заглубляют, чтобы не срезать ее саму. Во время отрезания щиток прижимают к лезвию ножа большим пальцем. Далее щиток берут левой рукой за листовой черешок, а правой рукой продолжают наносить надрезы на штамбике саженца или на боковом побеге перепрививаемого дерева: сначала в поперечном направлении надрезают кору на всю глубину, а потом в продольном направлении до поперечной засечки делают надрез длиной 25 мм, т. е. получается буква «Т». Используя лезвие ножа, отгибают уголки коры в надрезе, размещают в этом пазу щиток с глазком и аккуратно придавливают его, полностью задвигая в полость надреза. Потом хорошенько обматывают место операции пленкой ПВХ, при этом почку с черешком не закрывают. Прививку необходимо выполнять быстро (рис. 14).
Рисунок 14. Окулировка: а – щиток; б – срез на подвое; в – совмещение элементов; г – обвязка
Спустя 12–15 дней нужно удостовериться в том, что глазок прижился. Если он прижился, то черешок должен легко отпасть (в этом случае обвязку ослабляют), когда к нему притронуться. Растение, на котором не прижился побег, оперируют повторно, но с противоположной стороны на той же высоте либо чуть ниже.
Косточковые плодовые деревья обычно прививают сразу с двух сторон: с северной и южной, но несколько выше. Хотя бы один, да приживется, а если два, то менее развитый придется срезать.
При окулировке взрослых деревьев в боковые побеги в операцию добавляют элемент утепления прививаемого места, если она проводится в той местности, где зимы холодные. В качестве утепляющих обвязок можно использовать березовую, ивовую кору, даже лапник.
В начале весны обвязку убирают, прижившуюся ветку обрезают по месту нахождения почки, вертикальные перепривитые побеги удаляют так, чтобы остался маленький шип. К нему будут подвязывать побег (его рост нужно направить вверх), который появляется из проросшей почки. Когда в середине лета шип подсохнет (спустя год после операции), его вырезают на кольцо и обрабатывают садовым варом.
Копулировка
Так называется способ прививки черенком. Применяют его в случаях практически идентичного диаметра подвоя и привоя. В качестве подвоя берут либо саженец возрастом 1 год, либо небольшой отрезок корня, либо черенок, неважно, укорененный он или нет, либо саженец с неудачно первично привитой почкой, либо деревце возрастом 1–3 года, прививаемое другим сортом. Прививание молодых подвоев может быть выполнено в питомнике или в ходе пересаживания деревьев. Копулировка является самой элементарной и потому популярной технологией прививки.
