Рис. 3.8. Строительство крыши
После подсушки и выравнивания готового фундамента уже в декабре на него установили сруб из свежего «зимнего» леса. Разница между «летним» и «зимним» лесом в том, что последний не подвержен быстрому потемнению. Сруб клали по всем классическим правилам строительного «искусства» – на шипы.
Брус привезен с ближайшей пилорамы. Места под окна вырезали бензопилой в уже сложенной стене.
Вид на строительство крыши с применением обрезной доски толщиной 30 мм представлен на рис. 3.8.
Рис. 3.9. Внешний вид строения без отделки
На все работы от подготовки (приведения в порядок, выравнивания) фундамента из старых природных камней (возраст которых несколько десятков веков) до покрытой крыши ушло чуть более 2 месяцев с учетом задействованной бригады из трех человек. Такой подход сегодня по силам каждому рачительному хозяину.
На рис. 3.9 представлен внешний вид строения без отделки, выполненного по описанной выше технологии: быстро и относительно просто. Вот такие вполне реальные чудеса.
3.12. Как приподнять фундамент
Первый вариант
Можно ремонтировать кирпичные стены по одной; крыша и опоры – столбы по периметру не дадут обрушиться всей конструкции. Но их (стены – по одной) все равно придется разбирать. Для начала надо вынести из сарая все, чтобы обеспечить свободу маневру и место, куда будут осыпаться кирпичи с трещинами. Очень желательно оставшиеся три стены перед началом работ дополнительно укрепить с помощью сварного каркаса – сетки из арматуры. В кирпичной кладке насквозь сверлят отверстия под прут диаметром 0,8–1 см и вгоняют его в стену через каждые 50–80 см, концы прутьев арматуры снаружи (или внутри) – как вам удобно – сваривают с прутьями, пущенными горизонтально и вертикально относительно помещения сарая; получается крупноячеистая сетка из прутьев. Сверлить отверстия под прут надо в самом кирпиче – ближе к его центру (не в месте соединения цементирующего раствора).
Укрепив таким образом три стены, можно уверенно приступать к разборке третьей. Разбирайте ее сверху (если будете снизу разбирать – посыплются все верхние кирпичи вплоть до крыши – как горшки у Г. Вицина в фильме Гайдая «Операция "Ы"…»). Затем сложите стену из новых (хороших старых) кирпичей.
Хотя может оказаться, что вы остановитесь уже на этапе укрепления сарая с помощью сварной сетки из прутьев арматуры. Все-таки перед принятием решения о ремонте взвесьте все плюсы и минусы, в том числе затраты на работы; очень может быть, что удобнее сделать новый кирпичный (или деревянный) сарай на новом месте.
Вкратце – поддомкратить стену сарая с помощью двух (как минимум) домкратов и одной горизонтальной балки и, закрепив в этом положении с помощью временных поперечных опор (которыми также могут быть балки), выбрать весь старый фундамент в этом месте. Углубить канаву под него и уложить новый фундамент из вертикально установленных балок, помещенных в выкопанные лунки на более существенную глубину.
Таким образом, бывший фундамент заменяют новым, основание которого располагают ниже старой кладки на 0,4–0,5 м. Чтобы старый фундамент не рассыпался на отдельные элементы при производстве работ, ставят временные деревянные перемычки из досок, а затем в подготовленный шурф укладывают бутобетон. После отвердения нового фундамента промежуток между кладками заполняют цементным раствором (как вариант – бетоном).
Весь фундамент сразу не сделать, лучше действовать последовательно: поднимая по одной стенке. Это был первый, самый надежный вариант с реальным углублением.
Второй вариант
Если стена сарая над фундаментом и ее осадка небольшая, советую с помощью двух домкратов – по разным сторонам стены (я сам как-то использовал домкрат от грузовика, рассчитанный на вес 20 тонн) приподнять стену на 10–20 см и в это (заранее очищенное) место (с помощью предварительной опалубки из досок) залить цементный раствор, установив деревянные или стальные распорки.
Непосредственно перед процедурой стену, где поднимаете фундамент, укрепите подкосами. Откопайте лопатой верхний слой грунта и установите там распорки из дерева (чтобы не осыпались стенки углубления). Так подготавливают основание для нового фундамента.
Старую кладку при этом очистите от наслоений грунта и щебня.
Перед снятием домкратов нужно дать цементу высохнуть в течение 2–3 дней. Делать это лучше летом, в сухую и теплую погоду.
Немаловажное значение имеет и последующая защита приподнятой конструкции: если место откровенно сырое и состав грунта (к примеру, много глины) не дает уверенности в хорошей гидроизоляции фундамента, то даже углубление его не суть что поможет; можно ожидать, что влияние поверхностных вод испортит и новый фундамент. Но даже в этом случае его можно попробовать защитить с помощью отмостки: наклон ее выполняется наружу от стены под углом 20–30°.
Таким образом, могу предложить защитить от воды наружные стенки фундамента.
3.13. Закачайте в дом воду из ключа
Вода в сельской местности – первейшая необходимость, даже если ее приходится подносить в ведрах и набирать в колодце. Когда в хозяйстве содержатся коровы, козы, куры и кролики (как у меня), для обеспечения всех коммуникаций (стиральной машины, электрочайника, кулера, приготовления еды и прочего) приходится набирать очень много воды, примерно 100 л в день (10 ведер). Поэтому для облегчения водоснабжения колодец практически незаменим. Но что сделать, когда вместо привычного колодца уже есть природный ключ? Я поступил следующим образом.
В летний период (апрель – октябрь) «закачиваю» воду из ключа электрическим насосом и с помощью шланга. Для накопительного резервуара использую природный ключ, бьющий в 100 м от дома; вода здесь без запаха, чистейшая, намного чище, чем в колодце, что в центре деревни. «Ключ» с опалубкой из бревен достался мне «в наследство» от старого хозяина усадьбы, и я в этой части ничего переделывать не стал. Опалубка обеспечивает накопительный резервуар, наполняемый ключевой водой за 10–15 минут; зависит от производительности ключа.
Как из природного ключа сделать хороший источник питьевой воды? Ведь при опускании внутрь опалубки погружного насоса он своими лопастями поднимает со дна илистую муть, которая портит воду. Чтобы локализовать этот недостаток, я установил внутрь опалубки чистое оцинкованное корыто. Теперь глубина погружения насоса уменьшилась до 2 м, но благодаря корыту вихревые потоки насоса не поднимают муть со дна.
К выходному отверстию насоса (штуцеру) подключаю армированный шланг диаметром 1–12 дюйма (диаметр выходного отверстия 25/32).
Длина шланга (и электрического провода с сечением жилы 0,75 мм3) 100 м. В конец армированного шланга вмонтирован шаровый кран для управления потоком воды. Перед насосом в разрыв армированного шланга установлен обратный клапан, чтобы вода (при отключении насоса) не стекала из длинного шланга обратно в накопительный резервуар «ключа». Обратный клапан совершенно необходим в данном случае, поскольку природный «ключ» расположен ниже уровня фундамента дома (под горкой).
На заборное отверстие (внизу насоса) надел сеточный мешок от стиральной машины, предназначенный для стирки мелких вещей. Такая сетка дополнительно предохраняет насос от загрязнения засасывающего отверстия при уменьшении воды в накопительном резервуаре.
Погружной центробежный насос в нержавеющем корпусе НПЦ750/5нк работает в широком диапазоне температур (0–35 °C). Также подойдут насосы НПЦ-750/30нк и НПЦ-550/5нк. Первая цифра в обозначении модели указывает на потребляемую мощность в ваттах, вторая – на максимальный размер частиц (примесей, песка, камней), содержащихся в воде, которые безопасны для насоса.
Максимальная глубина погружения 8 м. Максимальная высота подъема воды (указанная в паспортных данных) 10 м; производительность 11,5 м2/ч. Рассчитанная производителем насоса высота подъема воды (в данном случае) позволяет выкачивать воду по шлангу на расстояние более 100 м. Насос снабжен шнуром питания длиной 10 м, что удобно при подключении к электротехническим коммуникациям, и поплавковым выключателем, обеспечивающим автоматическое отключение насоса в случае отсутствия воды в резервуаре. Другой встроенный автоматический выключатель предохраняет насос от поломки при перегреве электродвигателя. Насос не требует обслуживания (смазки) и работает в теплый сезон – уже более 5 лет.
Рис. 3.10. Окончательный вид на закрытый колодец
Чтобы в накопительный резервуар ключа не падали листва и мелкий мусор, над ним установил защитный короб из деревянных досок (см. рис. 3.10). Теперь проблемы водоснабжения ключевой водой в моем сельском доме не существует.
