Подрезка хвойного дерева
При необходимости можно ограничивать также и ширину хвойных растений. В случае, если обрезка затрагивает не только молодые концы веток, но и прочные одеревеневшие их части ближе к стволу, новые побеги на них, как правило, уже не появляются. В этом смысле самыми непритязательными являются тисы и туи.
Древовидные хвойные растения. Большинство высоких хвойных деревьев имеют сплошной ствол с одной верхушкой. От ствола в стороны отходят боковые ветви, которые всегда шире у основания, нежели на концах. Так растет большинство пихт, лиственниц, елей и сосен. В том случае, если у этих растений срезают верхушку, они болеют.
Если же при подрезке хвойного дерева укорачивается побег старше одного-двух лет, вместо удаленной части всегда появляется несколько заменяющих ее побегов. Часто они свисают вниз, образуя некое подобие арок, что придает старому дереву несколько необычный вид. И очень редко на месте удаленной части образуется растущий строго вверх побег, способный заменить верхушку. Гораздо чаще верхушка беспорядочно зарастает новыми замещающими побегами, и былую красоту дерева уже не удается восстановить. Впрочем, возможно поддерживать лучший из замещающих побегов и в конечном итоге превратить его в прочную ветку, которая будет способна взять на себя функции верхушки. Возможно, рост растения в высоту и будет несколько ограничен, но дерево в любом случае потеряет свою прежнюю элегантность.
Необычная форма после подрезки
Несколько лучше переносят подрезку виды таких хвойных пород, как кедры, древовидные тисы и тсуги. Затормозить рост этих растений возможно периодическим подрезанием верхушки и боковых ветвей. Дополнительно это позволяет придать при подрезке хвойным растениям желаемую форму. Но в этом случае подрезка хвойных растений не должна быть радикальной.
Хорошо переносят хвойные растения такую подрезку, как удаление сучьев. При этом по периметру ствола вырезают все нижние ветви и сучья дерева от самого его основания до доступной высоты. В результате удаления сучьев на их месте не должно оставаться никаких «пенечков». Тем самым без нанесения вреда дереву вокруг него и под ним освобождается пространство.
После подрезки смолой все хвойные растения самостоятельно залечивают свои раны. Нижние сучья хвойного дерева отпиливают по веточному кольцу. Благодаря этому почва под деревом может быть засажена неприхотливыми растениями вроде плюща, барвинка, исандера или же иными почвопокровными.
Обрезка декоративных деревьев
Деревья – представители природных видов – чаще используются в парках или для озеленения улиц, поскольку обычно имеют большие размеры. Но и на дачных участках они не редкость. Это, например, конский каштан, робиния, белая акация, многие виды клена и др.
Многие считают, что такие деревья обрезать не надо. Это глубокое заблуждение. Принципы обрезки деревьев те же, что и для всех древесных растений. Всякие развилки, конкуренты, перекрещивающиеся, растущие внутрь кроны или под острым углом ветки следует вовремя выявлять и обрезать. Для этого надо заглядывать немного в будущее, представляя, как станет выглядеть тот или иной побег по мере роста.
Березы и клены, особенно молодые, нельзя обрезать весной после начала сокодвижения – оно у них такое сильное, что истечение сока из раны дерева практически нельзя остановить.
Санитарная обрезка обязательна для всех деревьев. Формировка практически сводится к контролю над нормальным развитием кроны, свойственной данному растению.
Деревья с декоративной листвой – пурпурной, золотистой, серебристой, пестрой – внешне отличаются от исходных видов только ее окраской. Реже встречаются листья необычной формы. Иногда это сочетается с красиво окрашенными или изогнутыми побегами. Обрезают эти деревья по тем же правилам, что и исходные виды.
Особенности обрезки плакучих форм у декоративных деревьев
Существует особый прием обрезки плакучих форм деревьев, прививаемых на штамбы, – так называемая канделябровая обрезка. Заключается она в том, что каждую весну прирост прошлого года укорачивают, обрезая на верхнюю внешнюю почку. Таким образом, крона дерева увеличивается в горизонтальном направлении, принимая форму зонтика. Этот способ обрезки хорош для плакучих и зонтичных яблонь, желтой акации, рябины, березы и других декоративных деревьев.
Обрезка и формирование деревьев семечковых и косточковых пород
Косточковые породы являются скороплодными, поэтому процесс формирования крон у них менее продолжителен, чем у яблони, и длится 5–6 лет. Обрезка ускоряет формирование деревьев, однако ее необходимо проводить на хорошем агрофоне, иначе у истощенных и ослабленных деревьев обрезка вызовет камедетечение.
Вишню и сливу формируют по комбинированной системе или придают деревьям кустовидную форму, особенно порослевых сортов. Ветви размещают на стволе группами (по 2–3) и одиночно. Между ветвями в ярусах оставляют расстояние 8–10 см, между группами – 25–35 см.
Взрослые деревья кустовидных и порослевых форм должны иметь по 8–10 ветвей, древовидных – по 10–15. На ветках первого порядка формируют ветви второго порядка, размещая их на расстоянии 20–30 см друг от друга поочередно по обе стороны оси скелетной ветви.
После посадки деревья обрезают, основываясь на общих принципах обрезки. Скелетные ветви укорачивают, добиваясь соподчинения ветвей, верхушка проводника при этом должна быть выше концов боковых ветвей на 15–25 см. Ненужные для формирования скелетных ветвей побеги вырезают или сильно укорачивают, превращая в обрастающие веточки.
Если дерево смолоду не формировали или обрезали неправильно и нерегулярно, его крона засоряется множеством «лишних» веток, не годящихся ни для плодоношения, ни для укрепления его скелета. Они ухудшают воздушно-световой режим в кроне и оттягивают на себя питательные вещества, которые могли бы использоваться на образование плодов.
Для активного роста и правильного развития плодовых деревьев необходим прочный остов, образованный равномерно расположенными в пространстве ветвями, чтобы выдерживать тяжесть урожая без дополнительных подпорок.
По времени проведения различают два вида обрезки:
• осенне-зимняя (подразумевается обрезка, проводимая с момента листопада до распускания новых листьев на растении, то есть когда растение находится в состоянии покоя);
• весенне-летняя (проводится во время вегетационного периода, когда растение активно).
Зимне-весенняя и летняя обрезка не заменяют, а дополняют друг друга. Задачи, решаемые с их помощью, различаются некоторыми нюансами (иногда – кардинально). Например, обрезка, проводимая до распускания почек, стимулирует рост, а летняя, наоборот, ослабляет. Календарные сроки служат только ориентиром, поскольку климатические, погодные и некоторые другие внешние причины оказывают заметное влияние на сезонное развитие растений.
Правильная обрезка плодовых деревьев обеспечивает доступ света и воздуха к каждой части кроны. Это достигается свободным и рациональным размещением ветвей в кроне, путем удаления лишних и ненужных ветвей, то есть не несущих никакой функциональной нагрузки – плодоношения или скелетообразования. Таким образом, после профессиональной обрезки сада деревья освобождаются от сухих, больных, конкурирующих, загущающих и волчковых ветвей.
Сделав обрезку своего сада, вы обеспечиваете проникновение большого количества света на участок, получаете эстетически красиво оформленное растение, крупные, вкусные, сочные и, главное, здоровые плоды!
Исправить загущенную крону можно прореживанием. Однако лучше делать это постепенно в течение нескольких лет, чтобы не ослабить растение.
Обрезка яблонь
Обрезка молодых деревьев направлена на формирование остова кроны, а значит, во многом определяет и будущий вид дерева. Есть разные мнения на этот счет, но большинство специалистов и садоводов-любителей сходятся в одном: крона дерева должна иметь наиболее простую форму, но при этом гарантирующую хорошие урожаи с высоким товарным качеством плодов.
Обрезку начинают с весны первого года после посадки. Деревце, посаженное как осенью, так и весной, обрезают одинаково. Цель этой послепосадочной обрезки – восстановить равновесие между укороченной во время выкопки саженца корневой системой и неуменьшенной надземной частью, которая требовала бы больше воды и питательных веществ, чем могли бы доставить ей корни. При этом обрезку надо вести таким образом, чтобы наметить остов будущей кроны, не дать развиться неправильностям в ее строении, исправить их своевременно, не дожидаясь, пока они примут серьезные размеры.
Если у вас высажен однолетний саженец, то он обычно еще не разветвлен. Обрезают его на высоте 80–100 см от уровня почвы – тогда боковые побеги образуются в текущем году, и позже можно будет приступить к формированию кроны. Но возможно ответвление уже и у однолетки. Тогда все побеги на высоте 50–70 см над землей удаляют. Среди вышерастущих побегов удаляют те, которые образуют со стволиком острый угол. Те же, которые образуют широкий угол, укорачивают примерно на третью-пятую почку, считая от основания побега. Укоротите и верхнюю часть стволика – проводник. Важно только, чтобы он оставался лидирующим по высоте относительно боковых побегов (вот почему его нередко еще называют лидером). Постарайтесь, чтобы он был выше их на 15–20 см.
