Донки с резиновыми амортизаторами
Донная удочка с резиновым амортизатором по уловистости если и превосходит обычную донку, то весьма незначительно, – и совершенно непонятно, отчего ее долгие годы преследовали люди, сочинявшие рыболовные правила. Однако преследовали (равно как и донки с грузилом-кормушкой) и объявляли «браконьерской снастью». Наверное, чтобы рыболову жизнь медом не казалась: уловы резиновый амортизатор не увеличивает, но делает сам процесс рыбалки значительно проще, удобнее и даже безопаснее (когда во время хода какой-нибудь рыбы на ограниченном участке берега собираются в большом количестве рыболовы-доночники, риск получить травму достаточно велик – со свистом раскручиваемые перед забросом тяжелые грузила иногда срываются с руки или отрываются от лески; амортизаторы же позволяют спокойно рыбачить, не пригибаясь пониже при каждом забросе соседей по ловле).
Рыболовами придумано множество разновидностей донок-«резинок», но все их объединяет общая конструктивная деталь: между тяжелым грузилом и крючками помещена длинная резиновая нить, служащая амортизатором. Тяжелый груз удерживает на месте конец резинки во время ее сильного растяжения при вытаскивании пойманной рыбы либо при осмотре и насаживании крючков после «холостой» поклевки. Когда леску с крючками отпускают (вернее, постепенно вытравливают), резинка сокращается и возвращает крючки в точку ловли.
Преимущества такой снасти очевидны:
– можно ловить на растительные насадки и на любые другие, слабо держащиеся на крючке и при обычном дальнем забросе сваливающиеся при сильном взмахе удилищем либо сбивающиеся от удара о воду;
– ловля хищников с появлением амортизаторов стала гораздо доступнее для доночников – живец, даже насаженный на самую надежную снасточку, не дающую сорваться при забросе, все равно получает от удара о поверхность воды при дальнем забросе контузию, от которой оправляется не всегда и не сразу; «резинка» сделала возможной ловлю на самых нежных живцов практически на любом расстоянии от берега.
– крючки с насадкой каждый раз гарантированно попадают в одну и ту же точку, что весьма увеличивает эффективность прикормки (и уменьшает ее необходимое количество).
Впрочем, последнее преимущество донок-«резинок» вполне может обернуться недостатком, если снасть выставлена неудачно: например, крючки попадают на такую точку дна, где они отчего-то не видны рыбе, либо постоянно цепляются за коряги, подводную растительность и т. д., либо (на водоемах со сложным подводным рельефом) висят в толще воды, вместо того, чтобы находиться на дне. В таком случае переставить «резинку» значительно сложнее и дольше, чем перезабросить закидушку.
Второй недостаток донок-«резинок» – значительная уязвимость амортизатора – проявляется лишь при извлечении из водоема снасти, заброшенной с берега. В идеале груз должен удерживаться на месте под действием тяги резиновой нити лишь пока она растянута на 80–90 процентов своей максимальной длины, – а растянутая до предела нить должна вытягивать грузило из водоема. На практике такое получается не всегда. Если дно ровное и чистое, а резиновая нить новая, вытащить груз удается. Но гораздо чаще происходит обрыв амортизатора, причем не только в точке его крепления к грузилу. Чтобы избежать потерь (или хотя бы ограничить их грузилом), рыболовы придумали много способов. Например, такой: перед забросом к грузилу привязывают вспомогательную толстую леску и за нее вытаскивают грузило. Иногда в оснастку включают преднамеренно ослабленный элемент (небольшой отрезок непрочной лески), располагая его между амортизатором и грузом. Но и том, и в другом случае заброс усложняется – забросить снасть, раскрутив грузило на манер пращи, уже не удается.
Вручную забрасывают относительно небольшие донки – с резиновым амортизатором длиной 5–7 метров, не более. Леску при этом готовят к забросу теми же приемами, что и леску донки-закидушки, с одним отличием – поводки с крючками не присоединены, их устанавливают на основную леску и наживляют после первого извлечения снасти из водоема.
Для облегчения заброса дальний конец амортизатора не привязывают непосредственно к грузилу, – между ними вставляется метровый отрезок достаточно прочного шнура, за который груз можно раскрутить при забросе.
Если снасть смонтирована на спиннинге, то его катушка и удилище никак в забросе не участвуют и служат лишь для вываживания пойманной рыбы.
В течение нескольких минут после заброса резинку не натягивают, что позволяет грузилу лучше «присосаться» к донному грунту. После этого леску аккуратно, без рывков вытягивают из водоема; при этом должно ощущаться нарастающее сопротивление растягиваемого амортизатора, – если же оно слабеет, значит, грузило поползло по дну. Его следует заменить более тяжелым и повторить заброс.
Убедившись, что положение грузила надежно зафиксировано на дне, основную леску выбирают полностью и оснащают леску крючками. При этом стоит закрепить снасть – надеть на упор для удилища или специально вбитый в берег колышек петлю, заранее сделанную на основной леске.
Наживив крючки, леску плавно отпускают в водоем. В тех случаях, когда дно понижается полого, при этом во избежание зацепов лучше встать (если рыболов ловит сидя), и вытравливать леску поднятыми над головой руками. Затем остается лишь установить сигнализатор поклевок и ждать, когда рыба заинтересуется насадкой.
«Резинки», предназначенные для ловли на большом расстоянии от берега, устанавливают с лодки или с какого-нибудь подручного плавсредства (плот, автомобильная камера и т. д.), а в теплую погоду иногда и вплавь. Если ловля производится в одиночку, то леска остается смотанной на мотовило или на катушку спиннинга и надежно закрепленной, а рыболов с грузилом плывет на лодке, растягивая амортизатор и одновременно контролируя его натяжение: почувствовав, что оно близко к предельному, груз опускают в воду.
Если ловят вдвоем, то оставшийся на берегу напарник может подавать леску, разматывая ее с катушки или мотовила (этот способ быстрее, но, в отличие от первого, не позволяет сразу обнаружить скрытый дефект амортизатора – и резина может лопнуть при первом извлечении снасти из водоема).
Грузило при выставлении «резинки» с лодки обычно ставят избыточного веса, иногда снабжают лапками-зацепами, как у якоря, и крепят к нему буек (большой, хорошо заметный поплавок на отрезке толстой лески), позволяющий быстрее найти и извлечь груз по окончании рыбалки. При забросе с берега часто вместо свинцового грузила используют камень, подобранный на месте ловли и более-менее подходящий по весу.
Главный элемент снасти – амортизатор, и выбирать его надо тщательно.
Впрочем, в те времена, когда «резинки» только появились в обиходе у рыболовов, выбирать было особенно не из чего – в рыболовных отделах спортмагов амортизаторы не встречались (снасть-то считалась «браконьерской»!). Рыбаки, живущие в крупных городах, были в лучшем положении – там в магазинах «Юный техник» иногда появлялась резина, применяемая в авиа– и судомоделировании. А иногда не появлялась – и тогда рыболовам приходилось ради заветного моточка покупать целиком какой-нибудь простенький набор, предназначенный для сборки модели (стоимость амортизатора получалась все равно меньше, чем у спекулянтов на птичьем рынке). Лучшей резиной считалась серая и круглая в сечении, произведенная в ГДР. За ее отсутствием покупали советскую – желтовато-коричневую и прямоугольную в сечении, та служила меньше. Провинциальные рыболовы были лишены даже такого скудного выбора и зачастую сами ладили амортизаторы, нарезая спирально, по кругу резиновые перчатки или вдоль – медицинские жгуты.
Ныне все изменилось, и в любом рыболовном магазинчике вам предложат несколько видов амортизаторов – разных по длине, по толщине, и по форме сечения. Какой выбрать?
Практика показала, что форма сечения резиновой нити особого влияния на удобство ловли и величину уловов не оказывает, в отличие от срока их службы. Самые долговечные амортизаторы – круглые, на втором месте – квадратные, а раньше всех начинают рваться прямоугольные в сечении, причем тем раньше, чем больше амортизатор приближается по форме к ленте.
Длину надо выбирать такую, чтобы амортизатор по возможности был одной цельной нитью, а не связанной из нескольких отрезков (каждый узел – потенциальное место обрыва[6]). Высчитывается длина резины по следующей формуле:
L = a/(k-1)Где L – минимально необходимая длина резинки, а – расстояние до точки ловли (вернее, от берега до точки крепления основной лески к амортизатору), k – коэффициент растяжения резинки, определяемый опытным путем (пятисантиметровый кусочек резиновой нити растягивают вдоль линейки и максимальную длину, по достижении которой резина разрывается, делят на пять).
