электродом тиристора и его катодом невелико, в устройстве применимы оксидные конденсаторы практически с любым малым рабочим напряжением. Мощность лампы EL1 (или групп ламп, соединенных параллельно) ограничена лишь предельным током диода VD2 и тиристора. Если последний используется без теплоотвода, то мощность лампы не должна превышать 200 Вт.
Несколько слов о возможной замене полупроводников в схемах устройств защиты ламп. Диоды КД1056 можно заменить на КД105В или КД105Г; диоды КД226В — диодами серии КД209 (с индексами от А и В) или КД226 (с индексами Г и Д). Вместо тиристора КУ202М или КУ201Л.
ЛИТЕРАТУРА
1. Банников В. Защита электроосветительных приборов. — Радио, 1990, № 12, с. 53.
2. Бжевский Л. Светорегулятор с выдержкой времени. — Радио, 1989, № 10, с. 76.
3 Нечаев И. Регулируем яркость светильника. — Радио, 1992, № 1, с. 22–23
Как включить 20-ваттную люминесцентную лампу
В. Банников
Имеющиеся в продаже 20-ваттные люминесцентные лампы отличаются сравнительно небольшими размерами. Поэтому, как правило, они больше подходят для бытовых целей, чем 40-ваттные, которые примерно вдвое длиннее (около 120 см) 20-ваттных. Однако достать к 20-ватткам арматуру не всегда удается, да и приобретенные стандартные светильники с такими лампами довольно громоздки. Все это препятствует широкому распространению в быту этих практичных ламп.
Более доступна электроаппаратура светильников с 40-ваттными лампами. В частности, дроссели 1УБИ-40/220 от отслужившего свой срок светильника — прекрасная основа для сборки малогабаритного самодельного светильника с 20-ваттной лампой. Сделать это можно с учетом следующих соображений.
Поскольку дроссель (так называемый аппарат пускорегулирующий) 1УБИ-40/220 рассчитан на подключение одной 40-ваттной лампы, для работы с 20-ваттной лампой их понадобится уже два. Соединенные последовательно, они обеспечат необходимое снижение потребляемого тока до номинального. В этом случае к лампе будет подведена как раз требуемая мощность. При подключении 20-ваттной лампы лишь одним дросселем яркость ее свечения заметно возрастет (по сравнению со стандартной), однако срок службы значительно сократится, что, конечно, недопустимо.
Вместе с тем легко убедиться, что светильник, собранный по обычному варианту (с заменой одного дросселя двумя), плохо зажигается. Обычный газонаполненный стартер (например, 80С-220) в этом случае многократно срабатывает, не приводя к включению лампы. Но если шунтировать перемычкой один из последовательно соединенных дросселей, лампа сразу же зажигается. После этого перемычка отключается, что переводит лампу в номинальный режим работы.
Для реализации такого способа зажигания светильник должен быть снабжен кнопкой, кратковременно нажимая которую (вслед за замыканием сетевого выключателя), зажигают лампу. Но это неудобно. Проблема, однако, легко решается введением в стандартную схему несложного пускового автомата.
Принципиальная электрическая схема пускового автомата представлена на рис. 1.
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема пускового автомата включения 20-ваттной люминесцентной лампы
Здесь EL1 — 20-ваттная люминесцентная лампа (например, ЛБ-1), а L1 и L2 — дроссели ИУБИ — 40/220 (или ИУБЕ — 40/220) от старого отслужившего свой срок светильника (с двумя 40-ваттными лампами). Стартер SL1 также обычный на 220 В (например, 80C-220-1 или ZTE/1). Диод VD1 используется для пропускания через цепь стартера SL1 одной полуволны переменного напряжения. Диод VD2 служит для пропускания другой полуволны через ту же цепь, а также через обмотку К1 реле, контактная группа К1.1 которого использована для замыкания дросселя L2 во время пуска лампы EL1. Оксидный конденсатор С1 нужен для сглаживания выпрямленного диодом VD2 напряжения на обмотке К1 реле.
Работает автомат следующим образом. Включают (и выключают) светильник сетевым выключателем SA1. Как только контакты стартера SL1 замыкаются, на обмотке К1 появляется постоянное напряжение (около 15 В), что вызывает замыкание контактов К1.1. В результате этого лампа EL1 быстро включается, шунтируя собой (как и в обычном случае) цепь стартера SL1. Естественно, теперь напряжения на обмотке К1 реле нет и контакты К1.1 разомкнуты. Таким образом, после зажигания люминесцентной лампы автомат обесточен и не мешает ее дальнейшей работе в номинальном режиме.
При шунтировании дросселя L2 наблюдается довольно сильное искрение контактов К1„1 реле, что предъявляет к ним требование повышенной злектрозрозионной стойкости. Здесь применено небольшое автомобильное реле, например, типа 111.3747, 112.3747, 113.3747, 113.3747-10, 114.3747-10, 114.3747-11, 116.3747-10, 116.3747-11, 117.3747-10 или 117.3747-11. Обмотка этого реле (ее сопротивление постоянному току 85 Ом) имеет маркировку 85 и 86, а замыкающая (нормально разомкнутая) группа контактов — 30 и 87. Чтобы снизить искрение контактов этого (или подобного) реле, дроссель L2 включается в схему через диодный мост VD3 (рис. 2).
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема включения дросселя 20-ваттной люминесцентной лампы через диодный мост
Здесь можно использовать диодную сборку из серии КЦ402…КЦ405 (кроме имеющих буквенные индексы В, Г, Д и Е) либо собрать однофазный мост из диодов, подходящих по току (не менее 600 мА) и напряжению (не менее 400 В). Диоды VD1, VD2 — любые из серии КД105 или Д226, Д226Б; допустима их замена одной диодной сборкой серии КД205 (кроме имеющей индексы В, Г, Д, К или Л). Оксидный конденсатор С1 типа ЭТО-2 или К52-2. Поскольку наружный диаметр ламп мощностью 20 и 40 Вт одинаков (около 40 мм), в самодельном светильнике использованы патроны от упомянутого старого светильника. От него же взят стартер и патрон к нему.
Для зажигания «холодной» лампы данным автоматом требуется время около 1 с. Экспериментально установлено, что с этим автоматом можно использовать даже лампы, одна из нитей накала которых уже перегорела. При этом достаточно соединить перемычкой (непосредственно на самой лампе) накоротко те выводы лампы, которые связаны именно с перегоревшей нитью. Правда, время зажигания лампы при этом увеличивается до 3…5 с.
ЗЕЛЕНАЯ РУБРИКА
Маленькое навсегда (о бонсай)
Н. Волкова
Хочу поделиться практическими советами по выращиванию бонсай — миниатюрных многолетних деревцев (см. рисунок).
Бонсай зимняя японская айва; 280 лет; высота 21 дюйм. Владелец — Киуло Мурата
Первое, что надо сделать, это выбрать подходящий вид дерева. Из хвойных лучше всего подойдет сосна, из лиственных — вяз, дуб или даже яблоня. Но хвойные предпочтительнее, так как зимой сохраняют зелень, благодаря чему легко следить за состоянием дерева и его жизнеспособностью.
Выращивание и создание истинных бонсай — процесс трудоемкий и долгий (на протяжении нескольких десятков лет), зато и растение радует не одно поколение людей.
Лучше всего вырастить саженец из семени, но для начинающего любителя проще подобрать в лесу росток дерева высотой не более 15 см, осторожно, не повредив корневую систему,
