Многие резчики-любители увлекаются созданием всевозможных ваз, ковшей, светильников, шкатулок и даже мебели из капов, корней, кряжистых стволов. Одна часть создаваемых предметов несет чисто декоративную нагрузку, украшая интерьер пластикой формы, неповторимой красотой текстуры, другие предметы, являясь художественными изделиями, имеют и функциональное назначение. И в том и в другом случае следует помнить, что отправной точкой является природный материал. Вы находитесь как бы в рамках того, что предложила природа, что уже создано ею до вас. Такие изделия особенно интересны, выразительны, если они сделаны из свилеватых наростов.
Рис. 37. Подсвечник «Трехглавый дракон» из корня ели.
Нарост – это разросшаяся часть древесины на стволе, сучьях и корнях дерева. Образуется в результате травм механического или биологического происхождения. Как правило, имеет шарообразную форму, но может быть и неправильной формы. В разрезе часто имеет красивую текстуру. И каким бы ни был нарост, для художника это прекрасный материал.
Существует два основных вида свилеватостей древесины (наростов). Один называется сувель. Он более гладкий, приближающийся к шаровидной форме, иногда с буграми и впадинами. Вырастает на стволах и сучьях от малых до огромных размеров, бывает весом 100 кг и более. Сувель можно увидеть на дубе, сосне, липе, груше и других породах, но чаще всего – на березе. Рост такого образования происходит вдвое быстрее роста самого ствола. Слои закручиваются в малом пространстве, значительно уплотняясь. Такое образование имеет более плотную и крепкую древесину, в срезе – красивый, с перламутровым отливом, волнистый или закрученный текстурный рисунок.
Другой вид нароста – кап – значительно отличается внешним видом и внутренним строением. Образуется в результате ненормального развития большого количества «спящих» почек. Они пронизывают всю свилеватую структуру нароста, выходя на поверхность в виде множества колющих сосочков, отчего внешне наплыв выглядит остробугристым. Если потереть колючки наждачной шкуркой или сровнять резцом, то появятся темные точки – глазки неразвившихся почек, они создают красивые вкрапления в поверхность. В разрезе кап также усеян множеством почек с неповторимым рисунком, как бы инкрустирован глазками. Размеры капов – 30–50 см в диаметре, но встречаются и до 1–2 м. Обычно вырастают в нижней части ствола грецкого ореха, клена, березы и некоторых других пород. Иногда наросты образуются и на корнях, вырастая на самом корневище в виде репы, – их называют капокорнем. Это великолепный поделочный материал.
Вместе с тем сувели на стволах деревьев и капы на корнях со свилеватой и перекрученной древесиной отличаются повышенной твердостью. Для облегчения обработки капы и сувели, если позволяют размеры, запаривают. Различные емкости – полые чаши, фруктовницы, шкатулки с выборкой внутренних поверхностей – можно сначала обрабатывать электродрелью, высверливая в них углубления. Последующие операции проводят теслом, клюкарзами или другим подходящим инструментом. Умелое использование резчицкого инструмента, определенные знания, опыт и фантазия очень помогают в изготовлении различных поделок в технике корнепластики даже из отходов практически бросового материала.
Традиционный способ подготовки капа таков. Пластины кипятят в воде в обычном чугунке в течение 5–6 часов. Затем воду выливают, а пластины снова укладывают в чугунок. При этом заготовки обкладывают со всех сторон слоем березовых опилок таким образом, чтобы они не прикасались к стенкам посуды и друг к другу. Для увлажнения наливают немного воды – из расчета 1–1,5 л. на 7 кг пластин. Посуду закрывают и на сутки помещают в жарко протопленную русскую печь или разогретую духовку. Операцию повторяют 3–4 раза, до тех пор, пока пластины не приобретут необходимый золотисто-янтарный или темно-шоколадный цвет.
С хвойных пород кору, как правило, удаляют, а у дуба, ясеня, ольхи и других лиственных пород иногда оставляют. На затянутых ранах ствола и наростах кора березы принимает чешуйчатую форму с черными завитками, напоминающими каракуль, что украшает изделие. Кора амурского и пробкового дуба имеет рельефную, глянцевую поверхность и хорошо смотрится в композиции.
В любом случае независимо от источника найденного материала надо исходить из формы и качества заготовки. Если заготовка уже не имеет коры, то остается только обработать материал. Если же кора покрывает всю заготовку, то ее следует полностью замочить в воде на несколько дней и только потом приступать к снятию коры. Для того чтобы не повредить слой древесины под корой, инструмент лучше всего притупить. Подкорный слой после очистки должен быть гладким и пригодным для выполнения на нем резчицких работ, если таковые предполагаются.
Чтобы не развивались грибки, лесную находку следует хорошо просушить. Сушить нужно медленно. Для этого выпаренные пластины сложите небольшим слоем на русскую печь и сушите 5–6 суток, накрыв плотной тканью. Это необходимо для того, чтобы замедлить процесс высыхания и тем самым уменьшить коробление и растрескивание. Досушивают пластины, сняв ткань. На правильно пропаренных и высушенных золотисто-коричневых пластинах появляется узор из линий, пятен, точек. Мастера используют его в качестве декора.
Есть еще одна технология подготовки нароста к обработке. Нарост вымачивают в воде 3–5 суток и закапывают в землю, обычно в подвале. Спустя год его можно выкопать. Слои нароста отличаются друг от друга водопроницаемостью, а следовательно, по-разному окрашиваются: темный цвет чередуется со светлым. Сушить такую заготовку следует в щадящем режиме. После долбления, шлифовки и вощения или лакирования рисунок проявляется более четко и ярко.
Если во время сушки появились трещины, есть дупло или выбоина, их заделывают самодельной шпатлевкой из мелких древесных опилок, замешанных на клею. Крупные трещины или отверстия заделывают кусочками древесины с тем же направлением волокон. Если материала ветки или корня недостаточно, то задуманную композицию составляют из нескольких веток или корней, отпиливая и подгоняя друг к другу отдельные детали, склеивая их и заделывая трещины вышеприведенными способами. Затем готовое изделие подвергают окончательной отделке. Зачистку можно выполнять наждачной шкуркой, напильниками, рашпилями. Если предполагается нанесение резьбы, наждачную шкурку не используют.
Снимая с дерева нарост, отделяйте его с частью ствола, которую в работе можно будет использовать как деталь или фон. Если придется срезать нарост с живого дерева, обязательно покройте место среза краской, лаком или другим средством, которое не пропускает влагу и защищает древесину от вредителей. Но все же лучше ничего не срезать с живого растения.
Отделка готовых изделий
Важным завершающим этапом работы является отделка, которая придает изделиям законченный вид, способствует выявлению резного узора или текстуры дерева. Поэтому от качества отделки зависит и качество изделия.
Существует два вида отделочного покрытия – прозрачное и непрозрачное. Но в связи с тем, что непрозрачное покрытие (обычно это масляные краски) закрывает текстуру древесины, его редко применяют для описанных в книге видов резьбы.
В зависимости от характера изделия для отделки иногда применяют предварительную тонировку и подцветку. Прежде чем приступить к отделке, поверхность изделия надо тщательно зачистить.
Отбеливание
Отбеливание необходимо в том случае, когда в процессе работы на изделии из светлой древесины образовались нежелательные темные пятна. Самым доступным отбеливателем является 15 %-й раствор перекиси водорода, который разбавляют небольшим количеством нашатырного спирта (в пропорции примерно 1:10). Полученную жидкость 2–3 раза наносят на темные пятна спонжем с интервалом 10–15 минут, после чего изделие высушивают (с выдержкой до 2 суток).
Также в качестве отбеливателя можно использовать 5–10 %-й раствор щавелевой кислоты (смывается водой после достигнутого результата) или универсальный отбеливатель для тканей.
Обессмоливание
Эта операция необходима при работе с хвойными породами, содержащими смолу. Растворителями, вымывающими смолистые вещества из древесины, являются бензин, ацетон и этиловый спирт. Однако эти вещества огнеопасны и токсичны, поэтому предпочтение следует отдать омыляющим растворам. Таковыми считаются растворы различных щелочей: поташа, каустической соды, кальцинированной соды и многие другие.
Для обессмоливания используют слабые щелочные растворы: раствор кальцинированной или каустической соды должен быть примерно 4–5 %-м; раствор поташа – 5–6 %-м. При обессмоливании следует учесть, что древесина при такой обработке темнеет.
