Если вы хотите установить железобетонные столбы, то для них надо выкопать яму большего размера.
Необработанные столбы можно подержать несколько дней в ванне со специальным антисептическим раствором. Это защитит их от гниения.
Деревянные заборы
Деревянный забор – это надежный и натуральный вид ограждения участка. Он не только органично вписывается в пейзаж, не нарушает гармонии природы, но и человек воспринимает дерево как уютный, теплый, легкий материал. Кроме того, оно самое экологичное.
Особенности конструкции и эксплуатации
Деревянные ограждения можно возвести вокруг участка или разделить его на зоны. Но этот вид забора не подходит для территорий, расположенных возле проезжей части, так как он не обладает шумоизоляционными свойствами.
Существует множество вариантов деревянных заборов (рис. 4). Самый распространенный – забор-штакетник, который состоит из реек, вертикально прибитых к горизонтальным несущим слегам. Верх такого штакетника оформляют по-разному. Он может быть выпуклым, вогнутым, с прибитой верхней горизонтальной планкой.
Рисунок 4. Разновидности штакетника
Таким забором обычно ограждают палисадник, огород, цветник. Для установки этого ограждения фундамента не требуется. Столбы могут быть деревянными, металлическими, из профильных труб. Несущие горизонтальные планки – деревянными. Пролеты можно купить готовыми, а можно сделать самим из отдельных штакетин. Высота забора колеблется от 0,5 до 1,5 м. Ширина зазора также бывает разной, обычно она равна ширине штакетины. Столбы должны быть немного выше штакетин.
Штакетник можно комбинировать с планками (рис. 5), набитыми в виде решетки. Кроме того, таким образом, вы увеличите высоту забора.
Рисунок 5. Комбинированный штакетник
Оригинально смотрится забор из реек или досок, прибитых в виде решетки (рис. 6). Этот забор обычно делают высотой 1–2 м. Длина готового пролета бывает 1,5 м. Фундамент для такого забора также не нужен. А столбы укрепляют кирпичами, положив их в яму. Решеткой огораживают участки, которые вы хотите скрыть от гостей, например компостную яму.
Рисунок 6. Забор-решетка
Заборный костыль – это металлический оцинкованный клин, у которого есть квадратное гнездо. В него и вставляется столб. У некоторых костылей есть крепления для столбов.
Забор «ранчо» (рис. 7) выполнен из горизонтальных брусьев, которые прибивают к столбам. Столбы довольно низкие, могут быть разной формы. Высота забора варьируется от 0,7 до 2 м. Эта ограда подходит для обозначения границы участка и зон внутри территории.
Рисунок 7. Забор «ранчо»
Глухие заборы выполняют из досок, прибитых горизонтально или вертикально. Классический забор (рис. 8) состоит из вертикально прибитых досок, которые бывают обрезными и необрезными. Их просто прибивают, располагая вплотную друг к другу, или, используя светлые и темные доски, фиксируют их в шахматном порядке.
Рисунок 8. Классический забор и его вариант
Плетень (рис. 9) – это довольно декоративный забор, выполненный из готовых полотен из досок или прутьев, расположенных горизонтально. В середину полотна вставляется вертикальный прут.
Рисунок 9. Плетень
Следующим таким же популярным видом забора является «рогожка» (рис. 10). Здесь доски прибивают к столбам горизонтально. Часто для красоты и большей прочности доски располагают внахлест. Для этого вида забора деревянные или металлические столбы устанавливают на столбчатый или ленточный фундамент.
Рисунок 10. Забор «рогожка»
Необходимые материалы
Для изготовления забора из дерева используют доски и штакетины. При выборе дерева следует учитывать, что строганые детали экономичны и более долговечны, чем нестроганые. Кроме того, их удобней красить. Для несущих деталей обычно используют жерди, очищенные от коры, или брусья сечение 50 × 80 мм, причем их длина может быть разной и зависит от забора. Их соединяют в любом месте. Главное, чтобы места стыков верхней и нижней планок не совпадали. Сращивать (рис. 11) можно косым прирубом по высоте или по ширине, вполдерева либо при помощи накладки, но последний способ не подходит для фасада.
Рисунок 11. Сращивание поперечных слег: а – вполдерева; б – косым прирубом; в – накладкой; г – разнос стыков слег
Столбы бывают деревянными, бетонными, асбестоцементными, металлическими.
Если нет фундамента, то следует использовать заборные костыли. Гвозди для вбивания – оцинкованные.
Технология строительства
Любой деревянный забор устанавливается по следующей схеме:
1) разметка территории;
2) установка столбов;
3) монтаж поперечин;
4) монтаж основной части.
Разметка территории и установка столбов
Территорию размечают при помощи веревки и колышков. Следует несколько раз проверить разметку и при необходимости подкорректировать.
После этого можно сделать ямы для столбов при помощи бура. Сначала ставят первый и последний столбы, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Затем между ними натягивают шнур и по нему ориентируют остальные столбы. В ямы устанавливают столбы, кладут камни или битый кирпич, верхний слой делают из песка, поливают водой, чтобы он осел и лучше уплотнил землю вокруг столба. Для высоких заборов ямы можно залить бетоном для большей устойчивости.
Если грунт подвержен морозному пучению, то к металлическому столбу снизу приваривают пластину, которая будет противостоять давлению грунта.
Монтаж поперечин
Размеры поперечин зависят от длины пролета и веса ограждающей конструкции. Для штакетника направляющие можно сделать из бруса сечением 50 × 50 мм или из доски сечением 50 × 100 мм, положенной на ребро.
В деревянных столбах с небольшим наклоном выполняют пропилы для направляющих, чтобы влага на них не скапливалась. Наносят несколько слоев олифы и закрепляют направляющие гвоздями.
На бетонные и металлические столбы уголки из металлопрофиля для поперечин прикрепляют болтами или при помощи сварки. На них укладывают направляющие. Следует натянуть шнур между конструкциями креплений и выставить ряды снизу и сверху. В поперечинах в местах под болты высверливают отверстия. Затем их еще раз проверяют по шнуру и прикрепляют направляющие к уголкам оцинкованными шурупами. (Направляющие к металлическим и бетонным столбам можно также прикрепить при помощи кронштейнов, скоб и хомутов и из железной полосы толщиной 2–3 мм.) Сверху их покрывают олифой.
Монтаж основной части
Теперь присоединяют последнюю часть забора – ограду. Для этого чаще всего применяют деревянные планки сечением 25 × 50 мм.
Для выравнивания верха забора натягивают шнур на высоту забора. Для начала необходимо решить, будет ли забор просматриваться с улицы. Если да, то к поперечинам приставляют сразу две штакетины, а забивают через одну. Можно также сделать шаблон (рис. 12) в виде крестовины: стойки, ширина которой равна ширине предполагаемого просвета между штакетинами, и планки, прибитой под прямым углом к стойке. Этот шаблон поможет вам быстро и легко прибить всю обрешетку забора.
Торцевая нижняя часть штакетника при соприкосновении с землей начинает гнить, поэтому для более длительной эксплуатации забора между столбами нужно сделать цоколь или приподнять над землей нижний край штакетника для предотвращения его гниения.
Рисунок 12. Прикрепление штакетника при помощи шаблона (размеры указаны в миллиметрах): 1 – шнур; 2 – шаблон; 3 – доска, к которой крепится шнур
Если же требуется установить глухой забор, то доски прибивают внахлест или оставляют небольшой зазор между ними. Так как дерево набухает от влаги и деформируется, небольшая свобода не даст доскам сломаться.
Отделка и уход
Торцевые части столбов и досок подвержены гниению сильнее остальных частей, поэтому на них следует нанести специальное покрытие или защитить козырьками. А можно использовать сразу оба варианта. Козырьки начинают устанавливать с планки, которую располагают по верху ограждающей части. К планке крепят широкие доски или металлические полосы из оцинкованной стали. Доски козырька покрывают любым кровельным материалом. Деревянные столбы следует также защитить козырьками.
Возле нижней торцевой части забора удаляют всю траву и насыпают гравий вдоль всего забора – он не даст влаге скапливаться у ограждения. В последнюю очередь весь забор покрывают олифой, затем краской.
