Рис. 11. Верхние торцы штакетника могут быть разнообразно оформлены, что оживит общий вид ограды
За редким исключением, предпочтение отдается продуваемым, а не гладким заборам. Сплошные заборы преграждают путь ветру и создают турбулентные потоки воздуха, повреждающие насаждения.
Внимание
Существует множество разновидностей заборов. Одной из наиболее распространенных форм деревянного забора в средней полосе России традиционно является штакетник. Он легкий, естественный, нарядный, достаточно экономичный и обеспечивает хорошую продуваемость участка, не создавая в непосредственной близости от себя завихрений воздушных потоков.
Рис. 12. Строение забора из штакетника:
На чертеже приведены средние размеры, наиболее оптимальные для такого рода ограды. Они могут варьироваться в зависимости от высоты штакетника. Расстояние между отдельными штакетинами обычно составляет одну ширину штакетины или ее половину
Такой забор состоит из несущих элементов (столбы и прикрепленные к ним слеги) и обрешетки, которую выполняют из реек, узких дощечек, круглого штакетника.
Деревянные столбы делают из бревен или бруса, нижний конец которых обрабатывают антисептическим средством, предотвращающим гниение, смолят, обжигают, оборачивают толем или рубероидом, а верхний конец обрабатывают на скос, чтобы с него стекала дождевая вода, или защищают кровельками из досок.
Опорные столбы деревянной ограды располагают на расстоянии 2,5–3 м друг от друга. Увеличивать интервал между столбами не рекомендуется, иначе вся конструкция утратит жесткость и прочность, сокращать – можно, если есть такая необходимость. Столбы заглубляют в землю на 50–70 см, чтобы обеспечить ограде устойчивость. Круглые опорные столбы должны быть диаметром до 20 см.
Рис. 13. Верхний край штакетника можно выпилить по шаблону, придав ему форму волны. Такой фасон делает вид забора особенно легким, созвучным плавным линиям окружающей растительности
Ямы для круглых столбов небольшого диаметра высверливают в грунте ручным буром на глубину 70–90 см. Столбы большого диаметра устанавливают в ямы глубиной 50–70 см с обязательной бутировкой щебнем или битым кирпичом. Для этого в подготовленную яму устанавливают столб и засыпают ее почти до верха бутовым камнем, щебнем или битым кирпичом. Засыпку уплотняют со всех сторон вокруг столба. Верхнюю часть бута обязательно закрепляют цементной стяжкой, заливая сверху раствором. В течение нескольких дней произойдет естественная усадка, и столбы прочно закрепятся в земле.
Рис. 14. Одним из вариантов устройства штакетника является установка верхней горизонтальной планки по верхнему краю штакетин. В этом случае нет необходимости в установке второй слеги, а забор приобретает оригинальность
Совет
Чтобы предотвратить гниение деревянных столбов, особенно той части, которая находится в земле, их следует предварительно обработать специальными веществами – антисептиками. Простейший и наиболее доступный – 10 %-й раствор медного купороса (1 кг купороса на 10 л воды). Раствор подогревают до 100 °C и наливают в бочку, куда затем опускают концы столбов на глубину 70–80 см. Столбы из сухого дерева держат в растворе 3 часа, из сырого – 6 часов.
Опорные столбы размещают со стороны участка, чтобы с улицы они были менее заметны и забор выглядел декоративнее.
Слеги к деревянным столбам крепят горизонтально. Их делают из толстых досок или бруса сечением 50x80 см и крепят к столбам при помощи врубок и накладок. Две слеги (верхнюю и нижнюю) размещают на некотором расстоянии друг от друга и к ним вертикально прибивают гвоздями деревянные планки.
Рис. 15. Деревянный забор с горизонтальным креплением досок: Конструкция отличается простотой, строгостью и высокой функциональностью. Чтобы забор смотрелся аккуратно, а строгость линий не была нарушена, доски следует пригнать точно, соблюдая интервал между ними, равный примерно половине ширины доски
Планки крепят на 5 см выше уровня почвы с просветом между ними для предохранения от гниения. Чтобы ограда выглядела красиво, столбы и вертикальные планки должны быть примерно одинаковыми по высоте. Верхним торцам реек штакетника можно придать особую форму, а можно создать общий рисунок забора, например, выпиливая штакетник разными уровнями или волнами. В таком заборе можно делать «окошечки» и украшать его различными накладными рисунками.
На заметку
Сделать штакетник не слишком сложно. По шнуру, туго натянутому на уровне верхнего торца штакетника между двумя опорами, отстоящими друг от друга на 2,5–3 м, прибивают планки, пользуясь специально изготовленным шаблоном. Шаблон состоит из доски, равной по ширине просвету между штакетником, и планки, прибитой к доске под прямым углом. Длина доски должна быть почти равна длине штакетника, длина планки – 40–50 см.
Ограду необходимо окрасить масляной краской для наружных работ. Покраска предохраняет древесину от гниения и придает ей нарядный вид. Вместо краски можно использовать специальные прозрачные пропитки и мастики, которые сохраняют естественный цвет дерева, предохраняют его от жучка и гниения, а также обладают консервирующим действием.
На скошенные грани деревянных деталей ограды рекомендуется нанести дополнительный слой краски или покрытия.
Кроме уже описанного штакетника существует множество разновидностей деревянных заборов. Если ваш участок достаточно большой, хорошо будет смотреться забор высотой 1,5–1,7 м из нешироких досок, закрепленных горизонтально между опорными столбами. Это довольно плотный забор, интервал между отдельными досками составляет половину их ширины. Такой забор прекрасно выполняет защитные функции, скрывает участок от посторонних глаз и эффективно гасит силу ветра, не создавая, однако, турбулентных воздушных завихрений. Частота размещения опорных столбов зависит от длины досок, но интервалы между столбами не должны быть слишком большими, чтобы доски не провисали.
Рис. 16. Забор из тонких реек или кругляка:
Такой забор недорог и прост в исполнении. Благодаря его ажурной структуре за ним никогда не создается абсолютная тень, и растения, посаженные даже в непосредственной близи от ограды, не страдают от недостатка освещения
Доски крепят гвоздями к деревянным столбам, делая столько параллельных рядов, сколько требует заданная высота забора. Последнюю доску прикрепляют практически вровень с верхним торцом столба. После окончания строительства забор необходимо покрасить масляной краской или покрыть герметизирующей мастикой, предохраняющей от гниения и обеспечивающей его долговечность.
Внимание
Очень оригинально выглядит забор из узких реек или тонкого неошкуренного кругляка, который можно разместить уступами и использовать на местности, имеющей четко выраженный уклон. Принципы его сооружения остаются теми же, что и для других видов деревянных заборов.
Рис. 17. Невысокий забор с горизонтальным креплением широких досок:
Заборы такого типа делают невысокими, оптимальная высота составляет 50–70 см. От земли до нижней доски оставляют зазор в 5–7 см, доски крепят гвоздями к опорным столбам
Конструкцию из деревянных реек и ошкуренного кругляка необходимо покрыть краской или защитным составом, неошкуренный кругляк или жерди можно не обрабатывать в течение нескольких лет. Кора сама предохранит дерево от гниения и плесени.
Совет
Если общий стиль оформления участка позволяет, можно сделать забор в стиле «ранчо» из обработанных или необработанных широких досок, которые размещают горизонтально и прибивают к несущим столбам гвоздями. Такие заборы делают невысокими, не более 2–3 рядов досок, и после окончания строительства красят или покрывают защитным средством.
Рис. 18. Живописный плетень является прекрасной опорой для вьющихся цветущих растений, которые, заплетая его, создают живые пестрые ширмы
Особым видом деревянной ограды является плетень, в названии которого отражен процесс его изготовления. Несомненным достоинством плетня можно считать его живописность и дешевизну изготовления. Плетень можно делать из прутьев и веток древесных пород, обладающих хорошей гибкостью: лозы, ивы, орешника и др. Ветви можно пускать горизонтально, оплетая опорные столбы, или делать плетеное заполнение по каркасу или столбам и прибитым к нему трех слег.
