Читаем без скачивания Секреты посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников - Л. Юрина

Если используются саженцы на среднерослых и сильнорослых клоновых подвоях, указанное выше расстояние между деревьями увеличивают на 1 м.

Колонновидные яблони обычно высаживают в ряд: карлики через 0,6 м, полукарлики и сильнорослые через 1,2 м.

Готовим почву. Как мы уже говорили, при весенней посадке почву готовят осенью (в октябре), при осенней за 1-2 месяца до посадки деревьев. При первой перекопке почвы тщательно выбирают корни многолетних сорняков. Потом вносят удобрения и снова перекапывают участок, где будут посажены яблони. На 1 м2 дают: 5-8 кг навоза или компоста, 8-10 кг торфа в смеси с суперфосфатом (80-100 г) и сернокислым калием (30-40 г) или калийной солью (35-45 г).

Если участок находится под задернением, его перекапывают осенью, не разрушая комья земли. А ранней весной проводят боронование и в конце мая повторную перекопку разложившейся к тому времени дернины.

При кислотности выше допустимого уровня почву известкуют. Напоминаем, для яблони оптимальная рН 5,5-6,5. Для снижения кислотности осенью вносят доломитовую муку, гашеную известь, известковые туфы или луговой мергель. Причем известь нельзя использовать одновременно с фосфорными удобрениями, так как фосфор под ее воздействием переходит в труднорастворимую форму. Не вносят ее и с навозом из-за больших потерь азота.

Если вы приступили к освоению нового участка с неплодородной землей, окультуривание ее надо начинать как минимум за год, а лучше за 2-3 года до посадки сада.

Копаем ямы. Посадочные ямы копают не в день посадки, а заблаговременно: при осенней посадке за 1-1,5 месяца (чтобы почва успела выветриться), при весенней - выкопка и заправка посадочных ям проводится осенью или в крайнем случае весной, как только оттает почва (это ускорит прогревание грунта).

Каков должен быть размер посадочных ям? Это вопрос не второстепенный. На бедных дерново-подзолистых почвах, которые преобладают в средней полосе, яма нужна не только для размещения корней саженца. Она должна вместить плодородную почву, которая будет питать дерево в ближайшие годы жизни. Как правило, посадочные ямы для яблони копают шириной 80-100 см, глубиной 80-90 см, но на хорошо окультуренной плодородной почве достаточно ямки, в которой свободно разместятся корни.

Место посадки обозначают разбивочным колышком. Перед копкой обрисовывают вокруг него круг диаметром 0,8-1 м (рис. 4). Выкапывая яму, почву из верхнего плодородного слоя складывают в одну сторону, а из нижнего, малоплодородного - в другую. Эти требования нужно строго соблюдать, потому что при посадке деревьев яму засыпают только верхним плодородным слоем, обеспечивающим лучший рост и плодоношение деревьев. Для более равномерного оседания почвы стенки ее делают отвесными, а не покатыми. При достижении глубины 60 см дно перекапывают на полный штык лопаты.

Затем готовят питательную смесь, которой заполняют яму на 1/2-2/3 объема. Составляют ее из плодородной почвы и удобрений. Питательную смесь лучше делать около ямы, а не внутри ее, чтобы можно было более тщательно перемешать почву с удобрениями.

Как правило, на одну посадочную яму вносят 2-3 ведра перегноя или компоста, 3-4 ведра торфокрошки, по 1 кг гранулированного суперфосфата и древесной золы. Иногда гранулированный суперфосфат смешивают с фосфоритной мукой в соотношении 1:4 и добавляют 2 кг этой смеси. Вместо древесной золы можно использовать сернокислый калий (150 г) и только при отсутствии того и другого вносят хлористый калий (100 г). Если нет минеральных удобрений, можно ограничиться одними органическими (перегной, компост). Азотные и азотосодержащие комплексные удобрения в заправочную смесь не вносят, так как они ухудшают приживаемость растений. По этой же причине не добавляют известь.

Ни в коем случае в питательную смесь нельзя вносить свежий навоз, в крайнем случае - полуперепревший. Попадая в нижнюю часть ямы, при недостатке кислорода он плохо разлагается и выделяет аммиак и сероводород, которые отравляют корни растений.

В тех случаях, когда почва и подпочва на участке песчаные, для уменьшения водопроницаемости на дно посадочной ямы добавляют смешанную с перегноем суглинистую почву слоем 8-10 см. Обычно на таких почвах недостает магния, поэтому в качестве калийных удобрений лучше использовать калиймаг или калимагнезию.

У саженцев карликовых яблонь после посадки место прививки должно находиться на 3-5 см выше уровня почвы. Если его заглубить, со временем привой может перейти на собственные корни, и дерево утратит свою карликовую форму.

Подготовка саженцев к посадке.

Если растения были приобретены осенью и прикопаны на зиму, то весной их нужно очень аккуратно извлекать из прикопки. Сначала откапывают штамбик и основание корневой системы крайнего саженца. Чтобы не отломилась привитая часть, держать его надо за место между прививкой и корневой системой. После этого раскрывают всю прикопку.

Извлеченные саженцы внимательно осматривают, особенно корни. Для проверки на подмерзание на них делают косой срез. Если при этом наблюдается побурение или пожелтение тканей, значит, корни подмерзли. В таком случае их подрезают до неповрежденных тканей. Также, подрезают все загнившие, засохшие и поломанные корешки. Делают это ножом с очень острым лезвием. В противном случае срез получается размочаленным, и зарастание раны идет медленно, отчего корни могут загнить.

Если санитарную обрезку делали осенью, то весной ее повторять не нужно, так как на срезах корней уже образовались наплывы каллюса.

Подсохшие корни погружают в воду на 1-2 суток. Случается, что у саженцев от пересыхания сморщивается кора стволика и ветвей, тогда в воду опускают целиком все растение. Если после этой процедуры кора не разгладилась, с таким саженцем нужно расстаться. Также не используют для посадки растения с сильно подмерзшей корневой системой и сильно поврежденные грызунами.

Яблоньки лучше приживаются, если их корни окунуть в почвенную болтушку (но не глиняную). Для этого в большое ведро или бочку насыпают питательную почву, разводят ее до густоты сметаны и перед самой посадкой погружают туда корневую часть саженца.

Ускорить корнеобразование можно с помощью регуляторов роста. Для чего две таблетки гетероауксина растворяют в 10 л воды и в полученный раствор перед посадкой на 1-2 часа опускают корни саженцев, погрузив до корневой шейки. Или же гетероауксин добавляют в почвенную болтушку (2 таблетки на 10 л). Еще усиливает рост корней корневин, но его используют немного иначе. Перед посадкой в растворе корневина (1 г препарата на 1 л воды) держат корни 6 часов. Через 10 дней после высадки раствором такой же концентрации поливают под корень, используя 0,5 л на 1 растение.

Посадка. Когда посадочные ямы подготовлены и заполнены питательной смесью, по их центру вбивают колья. Они должны быть прямыми, очищенными от коры, длиной 120 см. Затем питательную смесь в яме надо взрыхлить и подсыпать к колу в виде холмика, а на него слоем 5-8 см засыпать плодородную почву без удобрений. В дальнейшем при посадке такая же почва сыпется на корни и ею же заполняется яма. Это делается для того, чтобы у корней не было ожога от непосредственного контакта с удобрениями.

Посадку лучше проводить вдвоем: один устанавливает саженец на холмик и равномерно расправляет по нему корни, не допуская загибания их концов кверху, а другой подсыпает почву.

При этом деревце встряхивают, чтобы пустоты между корнями заполнялись почвой. Когда корешки полностью покроются землей, ее слегка уплотняют ногой, ставя ступню по радиусу от стволика и делая упор на каблук.

У правильно посаженного растения корневая шейка должна быть на 5-6 см выше поверхности почвы. Со временем земля осядет, деревце слегка заглубится, и корневая шейка окажется на уровне почвы. Чтобы саженец не посадить глубоко или слишком мелко, для ориентировки поперек ямы можно положить рейку.