После этого собака прошла курс охранной дрессировки и теперь по ночам спит рядом с хозяйкой. Если бы так было и той ночью, преступник скорее всего отправился бы подыскивать себе жертву где-нибудь в другом месте. Но даже если бы он решил попытать счастья здесь, то чтобы добраться до женщины, ему пришлось бы вначале справиться с собакой. По меньшей мере, наша клиентка получила бы дополнительный шанс на спасение.
Старая английская пословица гласит: «Унция предосторожности стоит фунта лекарств». До сих пор еще никто не оспорил эту мудрость.
Почему защита, а не нападение
Собакам присуще кусаться. Если мы не заложим это в раннем возрасте, то в результате подавления агрессивных проявлений собака в зрелом возрасте будет избегать прямых контактов с человеком. Такие формы подавления как запрещение рычать, лаять, кусаться, а также дрессировка на послушание могут полностью или частично затормозить проявления охотничьего и защитного инстинкта.
В отношении этого существует множество теорий. Общепринятой является одна: собаку не следует дрессировать, пока ей не исполнится год; в таком случае у нее полностью проявляется и охотничий, и защитный инстинкты. Мы обнаружили в этой теории два основных недостатка:
1. Если вы будете ждать, пока собака физически и эмоционально повзрослеет, вы потеряете время необходимое для выработки импринтинга и условных рефлексов. Тем самым вы воспитаете собаку, которую впоследствии придется дрессировать с применением насилия. Это явится необходимой мерой для того, чтобы контролировать собаку, не знавшую, что такое дисциплина.
2. С собакой, которой неизвестно понятие «дисциплина», невозможно жить вместе. Для того, чтобы жить в семье, собака обязана знать, как вести себя дома, во дворе, в автомобиле и т. д.
Охранная собака должна жить в семье, то есть быть охранной собакой-компаньоном. На этом построена наша система дрессировки. Мы считаем, что в первый год жизни собаки воспитывать ее нужно сочетая легкое принуждение и работу с инстинктами.
Взлеты и падения
Важно понять, что в процессе охранной дрессировки собака не всегда будет работать ровно. На одном занятии она будет работать отлично, на другом — ужасно. Поэтому так важны роли помощника и инструктора. Они должны решать, когда идти вперед, а когда заняться повторением пройденного. И с физической, и с психологической точки зрения способность собаки к работе меняется день ото дня.
Период от года до двух является критическим для молодой собаки, которая только начинает обретать свою индивидуальность и проявлять инстинкты. Именно поэтому очень важно с самых первых занятий научиться контролировать агрессию.
Глава четырнадцатая
Охранная дрессировка — уровень II
На этой стадии обучения собаку уже нужно возбуждать и без защитной экипировки. Это делается для того, чтобы собака привыкала сосредотачивать свое внимание не на экипировке, а на человеке.
Необходимая экипировка:
1. Прикрывающий все тело дрессировочный защитный костюм европейского образца.
2. «Немецкие рукава» — для щенков, для средней стадии обучения и для «продвинутых» собак.
3. Орудия для возбуждения собаки — палка бамбуковая или камышовая либо просто длинная ветка.
4. Привязь.
5. Дрессировочный ошейник.
6. 5-сантиметровый ошейник.
7. 2-метровый кожаный или нейлоновый поводок.
8. 10-метровая внешняя привязь.
Если вы хотите участвовать в соревнованиях по системе Шутцхунд или спортивных соревнованиях собак, в качестве экипировки используются в первую очередь дрессировочные рукава. Если же вас больше привлекает так называемая «европейская» система, более приближенная к реальной жизни и принятая в европейской полиции, нужно использовать и рукава, и дрессировочный костюм. Все зависит от того, к чему, собственно, вы хотите подготовить свою собаку.
Для тех, кто преследует сугубо практические цели и не помышляет об участии в каких бы то ни было соревнованиях, нужен только полный дрессировочный костюм.
Мы предпочитаем сначала научить собаку хватать человека за ноги и лишь потом — за верхние части тела. Нередко бывает, что «мягкую» домашнюю собаку трудно научить кусать человека за ноги. В таких случаях лучше ограничиться верхними частями тела, чем отказаться от обучения вообще.
Многие наши клиенты присят научить собаку «хоть чему-нибудь», даже если она, как мы считаем, имеет ограниченные способности. Наилучший выход здесь — вместе с клиентом проверить способности собаки и продемонстрировать ему ее недостатки. Если собака психологически неустойчива, решение об отказе от дрессировки остается за нами. Но если у нее слабая нервная система, плохо развиты инстинкты, не хватает храбрости, то в этом случае решение принимает сам хозяин.
Задержание (на поводке)
Ступень 1. Научить собаку кусать
У вас уже есть опыт работы со щенячьей «ухваткой». Если вы почему-то пропустили этот необходимый этап, нужно наверстать упущенное, прежде чем двигаться дальше.
Затем вводится дрессировочная экипировка: куртка, брюки или только рукава — в зависимости от планов, которые вы связываете со своей собакой. Ваша цель во всех случаях — научить собаку кусать эти вещи, и кусать крепко. Для этого надо «переключить» ее с защитного инстинкта на охотничий. Вот почему мы временно разделяем защитную экипировку и человека, который должен ее надеть.
Мы берем предмет экипировки и дразним им собаку. После короткой схватки собака завладевает этим предметом и уносит свою добычу.
При этом собака находится и на внешней привязи, и на поводке, который держит хозяин. Привязь позволяет помощнику находиться в большей безопасности, и она же, будучи натянута, заставляет собаку крепче сжимать челюсти. Поводок помогает ей чувствовать себя увереннее, когда хозяин позволяет ей унести добытую ею в бою часть экипировки.
Ступень 2. Научить собаку командам «Стой/Дай» и «Охраняй»
Надевать экипировку следует после того, как собака с ней освоится. Вы должны это почувствовать. Собака должна избрать своей мишенью те части тела, которые надежно защищены.
Важно, чтобы именно эти части тела постоянно двигались и были на виду. Помощник, играющий роль «преступника», должен помнить, что охотничий инстинкт срабатывает при горизонтальном движении. Если это рука, пусть она движется из стороны в сторону поперек линии тела и перед собакой. Если нога, ею нужно двигать вперед и в стороны, как бы предлагая собаке укусить ее ниже колена.
Очень важно, чтобы хозяин при этом не позволял собаке отрывать передние лапы от земли. Для этого надо держать поводок ближе к ошейнику, не давая собаке подпрыгивать. Для того, чтобы собака сконцентрировалась на ноге, помощник не может одеть защитную куртку, поэтому этот прием необходим для обеспечения безопасности.
Как только собака крепко вцепилась в предмет, помощник должен продолжать бороться, двигая предмет из стороны в сторону. Когда помощник прекращает борьбу, хозяин берет собаку за ошейник и, удерживая ее на задних лапах (передние — в воздухе), командует «Дай!». При этом собака должна выпустить предмет.
После этого хозяин усаживает собаку перед помощником и дает команду «Охраняй!». Когда помощник пытается убежать, хозяин снова натравливает собаку, и она снова после короткой схватки получает в награду предмет экипировки. Если помощник не может вовремя скинуть штанину, вы должны дать команду «Дай!», чтобы помощник смог отпрыгнуть в «зону безопасности».
Ступень 3. Команды «Фасс», «Дай», «Охраняй» и повторная атака
На этой ступени собака работает без внешней привязи, на поводке. Собака, научившаяся хватать за ноги теперь может начать кусать куртку. По соображениям безопасности помощник должен быть в дрессировочной куртке. Сначала без привязи отрабатываются команды «Фасс» и «Дай».
