В целях получения большего количества отпрысков у сортов, образующих, как правило, мало отпрысков, обрезают старые надземные части, что способствует образованию новых корневых отпрысков. Такие сорта рекомендуется размножать осенью, окореняя черенки в сентябре-октябре (с использованием дополнительного освещения).
Черенки после окоренения высаживают в глубокие пикировочные ящики или горшки, в таком виде они остаются на зиму. Весной следующего года они служат маточными растениями. Их верхушки, а также образовавшиеся боковые побеги, используются для размножения. Такой путь размножения сортов, образующих мало отпрысков, не требует дополнительной площади для выращивания большого количества маточных растений зимой. Возможен и другой способ размножения таких сортов – многократное обрезание надземных частей маточных растений летом для получения черенков.
Маточные растения обычно высаживают в глубокие пикировочные ящики, а при большом объеме выращивания – в грунт стеллажей теплиц. При небольшом количестве маточных растений для этих целей используются горшки. При пересадке растения очищают от старых листьев и стеблей. Если маточные растения осенью не пересаживают, то желательно сменить верхний слой почвы, в котором обычно находятся возбудители болезней и вредители. Пересадку не рекомендуется проводить поздней осенью, так как в связи с плохими световыми условиями растения укореняются и зимуют плохо, а весной образуют мало черенков, которые, как правило, бывают слабыми. Маточные растения должны содержаться в светлых, хорошо проветриваемых теплицах. Оптимальной является температура 4 – 6 °С. При более высокой температуре растения начинают сильно расти в высоту. Чтобы это предотвратить, растения необходимо подвергнуть воздействию низкой температуры. Чрезмерная влажность воздуха способствует заболеванию растений мучнистой росой, что делает необходимым проведение мероприятий по защите растений.
Маточные растения мелкоцветных сортов, а также устойчивых к низкой температуре сортов других групп, можно оставлять на зиму в парниках. Чтобы растения хорошо укоренились, их целесообразно высаживать в парники уже весной. Это обычно делают после освобождения парников от рассады. Маточные растения растут и зацветают в парниках осенью. Во время цветения растения, непригодные для размножения, удаляют.
После уборки продукции растения очищают от старых листьев и стеблей и прикрывают лапником. С наступлением морозов парники прикрывают рамами или досками, которые при сильных морозах дополнительно закрывают листьями, торфом и др. Весной, по окончании морозов, растения открывают; к этому времени они образуют уже здоровые побеги, идущие на черенки. Часть отпрысков используют для размножения, а остальные оставляют для цветения осенью. Такой способ размножения сортов прост и, что особенно выгодно, не требует отапливаемых теплиц.
В третьей декаде января температуру в теплицах повышают до 10 – 12 °С, для поздних сортов желательно это делать еще позднее. В феврале растения поливают обильнее и через каждые 2 – 3 недели подкармливают 0,2%-ным питательным раствором.
В марте-апреле температуру в теплицах поддерживают на уровне примерно 15 °С. Теплицы хорошо проветривают, что способствует более интенсивному росту молодых побегов, идущих на черенки.
Черенкование можно начинать уже в феврале и повторять примерно через месяц; в этот период образуются новые побеги, которые также используют для размножения.
У ранних сортов черенкование повторяют до половины мая, у среднепоздних – до третьей декады мая; у поздних сортов черенкование можно проводить и в начале июня. Раннее черенкование нецелесообразно, так как увеличивается период выращивания растений до зацветания (7 – 8 месяцев), в течение которого растения приходится несколько раз пинцировать, что отражается на качестве продукции и трудозатратах. В то же время при раннем размножении можно обойтись меньшим количеством маточных растений. Лучшим сроком черенкования являются март и апрель. При позднем черенковании (май, июнь) сокращается период роста растений до зацветания, что сказывается на высоте растений. Горшечные растения при позднем черенковании формируют куст небольшого диаметра. Поздние сорта при позднем черенковании зацветают поздно, образуя качественную продукцию до конца года (‘FredShoesmith’, ‘ChristmasWine’).
Черенки срезают острым ножом сразу же на нужную длину. Это способствует более быстрому росту маточных растений, что, в свою очередь, позволяет чаще черенковать растения. Черенки срезают острым ножом, в горизонтальном направлении, основание срезанного черенка должно быть не жестким и не мягким, так как одревесневшая ткань задерживает укоренение, а мягкая легко подвергается гниению. После срезки черенков делают срез под самым листовым узлом и нижний лист удаляют. Длина черенка стандартная – 5 – 8 см, но она варьируется в зависимости от состояния растения: при раннем размножении черенки более длинные – 7 – 8 см, чем при позднем – 5 – 6 см. Заготавливают как верхушечные, так и боковые черенки.
Сразу после срезания с материнского растения черенки высаживают, а потерявшие тургор, погружают в воду на 10 – 15 мин. Черенки укореняют в парниках (пикировачные ящики) (рис. 2.1.3.2.). Состав грунта: компостная земля, поверх слой песка и торфа в соотношении 2:1:1. Глубина посадки 1 – 1,5 см. Плотность посадки 4 ( 4 или 5 ( 5 см в зависимости от величины листовой пластинки.
Посадочный материал укореняют на стеллажах, в ящиках и парниках, наполненных легкой и питательной земляной смесью (рис. 2.1.4.1.). Субстрат готовят следующего состава: нижний слой – земля или торф (5 – 6 см), затем слой рыхлого песка, смешанного с торфом в соотношении по весу 2:1 (2 – 3 см), а сверху покрывают слоем чистого песка толщиной в 1 см.
Хорошие результаты получаются при укоренении черенков в перлите или вермикулите, либо в смеси перлита с торфом (1:1).
Достоинство последнего состава заключается в том, что торф обладает хорошей водоудерживающей способностью, а перлит представляет собой почти стерильный материал.
Чтобы была эффективная аэрация, черенки не должны стоять в субстрате глубже, чем на 1 см. Черенки высаживают с площадью питания 4 х 4 или 5 х 5 см, в зависимости от сорта. В среднем на 1 м2 площади разводочного стеллажа сажают от 400 до 600 черенков.
Сорта с небольшими листьями можно высаживать гуще, а с большими – более редко. Почву поливают перед посадкой черенков и после, чтобы землю и песок подмыло к черенкам. Это необходимо для того, чтобы черенки плотно стояли в субстрате, а также для лучшего контакта с почвенной смесью.
Высокая влажность почвы и воздуха особенно необходима в первые пять-восемь дней. Для поддержания одинаковой влажности используют пленку, которой на высоте 30 – 35 см покрывают посаженные черенки так, чтобы с боков не проникал воздух. При этом не требуются частые опрыскивания и полив, а достаточно одного полива или опрыскивания в три-четыре дня; как только начнется образование корней, пленку снимают, вначале только на ночь, а затем ее используют лишь в часы сильного солнечного освещения. В часы проветривания черенки просматривают и удаляют гнилые листочки, неукоренившиеся сухие черенки.
Кислотность почвы может сильно варьировать: pHKCL от 5,5 до 7,5, однако, чтобы режим питания был оптимальным, ее лучше поддерживать в пределах 6,0 – 6,8. Нормы минеральных удобрений можно рассчитать на основании агрохимического анализа [12]. Потребность в воде изменяется в зависимости от периода развития хризантем. Так, черенки во время укоренения требуют влажность субстрата на уровне 80 – 90 %. Во время бутонизации потребность в воде снижается на 25 – 30 %, а к концу цветения – уменьшается значительно. Количество потребляемой воды зависит, прежде всего, от погодных условий.
Продолжительность периода укоренения: в январе-марте – 20 – 25 дней, а в апреле и мае – 15 – 16 дней. Перед укоренением черенки обрабатывают в течение 15 мин раствором протравителя. Когда длина корней достигает 1 см (с этого времени начинается рост верхушки стебля), черенки вынимают из субстрата и пикируют в 250-граммовую пластмассовую тару.
Для этого растения сильно поливают и осторожно извлекают, во избежание повреждения корневой системы. В таком состоянии растения привыкают к обычным условиям (пониженные температуры ночью и повышенные днем).
Выращивание посадочного материала
Окоренившиеся черенки высаживают в пикировочные ящики глубиной 10 см или в горшки диаметром 7 – 8 см, или на стеллажи теплиц. Применение ящиков для выращивания посадочного материала позволяет легко перемещать растения в парники или в открытый грунт. Более старым является второй способ – высадка окоренившихся черенков в горшки. Однако при этом способе требуется большое количество горшков, тщательная поливка растений, так как в горшках субстрат высыхает неодинаково быстро; если сортов много, их необходимо помечать этикетками. Кроме того, перемещение растений в горшках очень трудоемко. При большом объеме выращивания хризантем окоренившиеся черенки раннего черенкования высаживают в грунт стеллажей теплиц на расстоянии 10 х 10 см . При более позднем черенковании и, соответственно, при высадке окоренившихся черенков в начале мая или позже, успешно используются неотапливаемые помещения закрытого грунта – парники, пленочные теплицы, блоки и др. Этот способ имеет следующие преимущества: отпадает необходимость в ящиках и горшках; высадка на стеллажи, в парники или в пленочные теплицы проходит быстрее, чем посадка в горшки или ящики, и весь дальнейший уход за высаженными растениями значительно упрощается.
