но для навеса неудобен (рис. 49).
Обычный русский таежный костер, наиболее удобный для навесов: только одно бревно лежит вдоль навеса, 2–4 потоньше кладутся звездообразно концами на него (с подветренной стороны, противоположной навесу); по мере сгорания их подвигают. Годится и для ночлега без навеса (рис. 50).
Нодья — длительный костер, почти не требующий регулировки. Берется сухостойное хвойное дерево толщиной 30–40 см и разрубается на два бревна и рост человека (для двух спящих) или в 2 роста (для четырех). Бревна кладут вдоль навеса, одно на другое, и закрепляют с двух сторон кольями, чтобы не свалилось верхнее из них; верхушки кольев следует скрепить поперечинами. С одной стороны вдоль соединения бревен кладется сырая жердь — «приподник», — мешающая растопке вываливаться. Между бревнами и приподником кладут растопку — бересту, сухие щепки и т.п. Когда бревна начнут тлеть, убирают приподник. Нодья медленно тлеет; с нее надо время от времени сметать золу. Другие видоизменения нодьи: сбоку кладется третье бревно, которое служит регулятором, его можно придвинуть или отодвинуть (рис. 51). С концов между бревнами загоняют клинья, — также для регулировки; или в обоих бревнах, по линии соприкосновения, делают топором пазы, в которые закладывают растопку, а сбоку вбивают клинья, чтобы свободнее проходил огонь. Нодью кладут вдоль ветра; при сильном ветре нодью надо зажечь только с подветренного конца. Устройство нодьи требует опыта.
Можно сделать нодью — костер из трех-четырех бревен; жар от нее гораздо сильнее. Для тлеющей нодьи нужны хвойные деревья, — лучше всего ель, сосна быстро сгорает, кедр горит неравномерно, пихта очень искрит. В Уссурийском крае пригоден ильм.
Кроме описанных, есть много видоизменений костров: бревна кладутся вдоль навеса вкось друг на друга, в клетку (с двумя сырыми бревнами внизу и без них), в виде двускатной палатки или шалаша; костер раскладывается в яме и т.д.
При ночлеге в палатке-навесе спящие ложатся ногами к костру, а если очень холодно и позволяет место, — то вдоль костра. При тлеющей нодье ложатся по обе стороны от нее на расстоянии в 20–30 см; от костров с более сильным огнем надо ложиться дальше. Ноги можно защитить от огня сырым бревном.
При разведении костра нужно соблюдать противопожарные правила. Особенно опасны костры в сухой траве и в сухом хвойном лесу, где пламя даже при слабом ветерке может быстро распространиться. Огонь, разведенный на торфяной почве, легко зажигает слой торфа под дерном, и потушить такой пожар очень, трудно; пламя может появиться вновь из-под земли лишь через несколько дней. Также глубоко проникает вниз огонь, разведенный у корней сосны. В таких местах огонь надо разводить на слое гравия, камней или песка. Внутри толстых стволов с наростами (губами) огонь также может таиться долгое время.
При разведении костров в лесах нужно соблюдать правила, предписываемые постановлениями об охране лесов. Покидая лагерь, на время или совсем, надо хорошо затушить костер. В сухой траве и сухих лесах нельзя бросать незатушенных папирос и спичек.
8. Работа с топором. Хорошо владеть топором следует всякому, кто самостоятельно передвигается в тайге или на лодке. Лезвие топора надо беречь, ничего не рубить на камнях и на земле, — например, корни кустов и деревьев, не заострять колышки на камнях или прямо на земле, а только на кусках дерева; даже некоторые твердые сорта дерева могут испортить острый топор. Не всякий таежник доверит свой топор другому человеку, так как глубокая выбоина на лезвие потребует стачивания большой полосы. Следует особенно беречь «носок» и «пятку» топора — оба конца лезвия, — которые нужны для мелких работ. Сильный удар обухом о камень может разбить топор. При морозах в 50–60°, прежде чем рубить, надо согреть лезвие.
Топорище в сухую погоду (а также зимой) подсыхает итопор может свалиться. В расшатанный топор надо вбить железный или деревянный клин; временно помогает замачивание. Для топорища выбирают сухое, твердое и плотное дерево, в условиях лесной зоны СССР — хорошо высушенную березу. Длина топорища плотничьего топора — 50 см, лесорубного от 60 до 75 см.
Для обычных лагерных работ не надо натачивать топор так остро, как для плотничьих. Лучше всего точить топор на круглых точилах старого типа из песчаника, которые можно найти в каждой деревне. Топор держат по касательной к кругу, лезвием навстречу вращению точила. В пути затупившийся топор сначала выравнивают напильником с мелкой нарезкой (в особенности если есть выбоины), затем доводят бруском до нужной остроты. Напильник надо двигать при этом к лезвию, а не к обуху. Брусок должен быть более крупнозернистый, чем для точки ножей.
Охотничьи ножи точат на бруске, сначала на крупнозернистом, потом на тонкозернистом; нож двигают лезвием вперед под углом и 20° к бруску; вперед — с нажимом, назад — легко.
Пилы натачивают мелким напильником и разводят, т.е. их зубцы отгибают поочередно — один на одну, а следующий — на другую сторону, при помощи специальной разводки или плоскогубцами; разводят зубцы зимой и для твердой древесины на 0,3–0,4 мм, а летом и для мягкой — на 0,5–0,6 мм в каждую сторону.
Чтобы срубить дерево, надо сначала наметить, куда его свалить: дерево падает туда, куда наклонен его ствол, или при полной вертикальности — на ту сторону, на которой у него больше ветвей. Надрубают топором ствол с нужной стороны до половины, затем с противоположной стороны несколько выше первого надруба до тех пор, пока дерево не начнет падать. При работе с пилой сначала подпиливают дерево на 1/5 — 1/4 толщины ствола, затем сверху к этому надпилу делают зарубку топором, а после этого пилят с противоположной стороны несколько выше. Как только дерево начинает падать, надо отбежать в сторону, так как осколки ствола иногда отлетают и назад.
Сваливание больших деревьев требует осторожности и опыта; во время ветра деревья падают, при прочих равных условиях, по ветру. Если нужно спалить дерево не по естественному уклон), надо накинуть на него веревку (аркан) и тянуть издалека. Полезно также для освобождения зажатой пилы заарканивание дерева.
Чтобы сделать грубые доски для лодки, крыши и т.п., надо очищенное от коры дерево «пропазить» вдоль на глубину 5 — 10 см лучше с двух сторон, и вбить в паз железные или деревянные клинья; деревья с изогнутым, винтовым ходом древесной ткани (например, многие лиственицы) и неправильные стволы не годятся. Число пазов зависит от количества досок, на которые предполагают расколоть дерево. Короткие доски в 2–3 м можно делать из чурбанов, раскалывая их с торцов. Доски затем подравнивают топором. Распиловка досок продольной пилой требует участия опытного пильщика. Летом хвойный лес пилится плохо
