Читаем без скачивания Умный сад на новый лад. 15 лет успешной практики - Николай Иванович Курдюмов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Разгружая и омолаживая старое заросшее дерево, я всегда чувствовал его облегчение и благодарность. Загибая и кольцуя борзую молодёжь, я учил их сожительству — и они не обижались. Доведя до хорошего плодоношения сотни деревьев, свидетельствую: несмотря на все раны, которые пришлось пережить, им стало хорошо. Приезжаешь снова — и хозяин с восторгом вспоминает урожай.
Неужели вы думаете, что деревья этого не слышат?
Как оживить слабое дерево,
или Садовая реаниматология
Когда сыт — кругом очень красиво!
М. Жванецкий
Северянам и сибирякам оживлять слабые деревья ни в коем случае не нужно. Им нужно делать противоположное: исключить саму возможность слабых деревьев в садах. Когда каждая вторая зима — суровая, слабые деревья, как и слишком жирные, просто вымерзают под корень. Ну и зачем они нужны? О том, как создавать сильные деревья, — соавторская книга с В. К. Железовым. Он в этом деле настоящий мастер.
Единственная «слабость», с которой северянам приходится работать — лечить приемлемо надёжное дерево после особо суровой зимы: вовремя удалять обмороженные ветки, залечивать раны, мульчировать и защищать. Это мало отличается от аналогичной работы на юге.
Юг позволяет жить, точнее — не позволяет быстро умереть дереву любой степени измученности. Старая слива или груша, выеденная трутовиками почти до коры и не давшая ни одного ростового побега — обычное для нас явление. И даже такое дерево ещё может как–то омолодиться!
Чаще всего деревья чахнут на низких, затопляемых участках. На севере — из–за выпревания. На юге — из–за повреждения коры или отказа корней. Косточковые чахнут смолоду: дожило дерево до особо мокрого года — корни и задохнулись. Кору может прогрызть короед, убить весенний «ожог» или «высушить» раннее тепло[63]. Общие признаки одинаковы: прирост меньше 20 см, а у боковых веток и того меньше; деревце становится колюче–мохнатым от тьмы плодушек, кора его грубеет, древесина же, наоборот, становится рыхлой и ломкой; плоды — сплошная опадающая мелочь. Засуха усиливает эти страдания. Вскопка и вытяпывание почвы усиливают засуху, повреждая ещё и поверхностные корни. Что делать с таким деревом?
1. ГЛАВНОЕ — ДАЙТЕ РАБОТАТЬ КОРНЯМ. Забудьте о лопате и тяпке — дереву нужно прямо противоположное. УКРОЙТЕ ПОЧВУ, как она укрыта в лесу. Только качественная мульча гарантирует корням постоянную влагу и воздух. Высыпаем под крону несколько тачек навоза или перегноя, закрываем сверху толстым слоем травы, соломы, листвы — что найдётся, и начинаем довольно регулярно следить, чтобы в засуху дерево было полито. Сажая юный сад, приучитесь добывать мульчу впрок: в любом климате она — всему голова.
Теперь займёмся самим деревом.
2. ОСМОТРИМ КОРУ. Весной берём нож и изучаем кору от земли до оснований веток. Вогнута или надтреснута? Есть дырочка, как от дробинки? Это короед. Постучите и вслушайтесь: «пустой звук» — полость. Личинка делает кольцевой канал под корой — не сразу разглядишь. Кусочки или полосы коры могут гибнуть после неудачно пережитой зимы или весны.
Всю мертвую кору вырежьте ножом, все полости вычистите и промойте 2% медным купоросом. Раны заляпайте глинисто–навозным «бальзамом» (глава о древесной косметологии). Бывает, живой коры осталась всего четверть окружности ствола. Не паникуйте: если пропорционально разгрузить крону, дерево сможет восстановиться даже из полоски. Потеряли 2/3 коры — удаляйте 2/3 кроны, оставив ветки только со стороны живой коры. За пару лет полоска станет новым «стволом», хоть и тонким, но сильным. «Стволик» на фото 18 запросто кормит два десятка жирных летних побегов по полтора метра!
Если рана близко к земле, а от корней есть поросль, то высший пилотаж — сделать мостики из побегов, воткнув их под кору над раной.
Рис. 27
3. РАЗГРУЖАЕМ КРОНУ. Слабым корням не вытянуть многочисленных плодушек и «беременных» ветвей. Все боковые, и особенно поникшие ветки укорачиваем наполовину или даже больше — до молодого верхнего ответвления, желательно с заметным приростом (фото 19). Если есть лидер с нормальным приростом, то на сей раз его оставляем. Две трети оставшихся плодушек тоже удаляем или укорачиваем (фото 13, 14). Видите?
Мы избавляемся от плодушек и оставляем листовой аппарат. И пусть он нарастает пару лет.
4. ПРОДОЛЬНОЕ БОРОЗДОВАНИЕ. Следующим летом, когда пошёл новый прирост, прорезаем кору на ветвях и стволе вдоль, одной целой линией, до самой земли. На ветках — по одной борозде, на стволе — две, с двух сторон. Постаревшая жёсткая кора стягивает ствол хомутом и мешает нарастать новым проводящим тканям. Отпускаем «хомут» — ствол утолщается. Есть важные нюансы! О них — в главе «Древесная косметология и хирургия».
5. ПОДПИТКА ЛИСТЬЕВ. Очень невредно пару раз за лето поддержать прирост внекорневыми подкормками и стимуляцией. Лучше смешивать органо–минеральные комплексные удобрения с разными полезными микробами или настоями органики.
6. ПРИМИТЕ МЕРЫ ОТ ТЛИ! Подробности — в главе о защите растений.
Разгрузка, осветление и омолаживание
Маленький трактат об урожае
— Во яблони! Без всякого ухода — стена яблок!
— А вы поухаживайте, поухаживайте…
Опять картинка чернозёмного юга, где можно всё.
В отличие от молодых, которые формируются и заплодушиваются, взрослые сады здесь разгружаются и осветляются, а старые ещё и омолаживаются. На землю при этом весело летят не только ветки, но и стволы, а часто и целые деревья: превратившись в подобие пирамидального тополя раньше, чем начали цвести, да ещё спрятавшись целиком в тень таких же соседей, они уже никогда толком не заплодоносят.
Глядя, как тенистый плодовый лес быстро превращается в солнечную «саванну», хозяева реагируют по–разному. Большинство из них согласно, что лучше изменить ситуацию в корне: «Режьте всё, что считаете нужным!» Меньшинство испытывает к деревьям жалость, очевидно большую, чем к себе, и оплакивают каждую ветку вздохами, причитаниями и восклицаниями, но и они крайне редко настаивают на «помиловании» —
