Даже однотипные изгороди, например, столбы с жердями (слегами) – не сплошные, но прочные ограждения, могут иметь самые разные исполнения. У некоторых слеги расположены редко, в то время как у других часто. В каких-то случаях слеги могут быть прибиты к столбам, а в других – врезаны в пазы столбов.
При вертикальной обшивке досками или штакетником слеги, или, как их иногда называют, прожилины, служат несущим элементом деревянного забора. Их делают из брусков сечением 50 × 80 мм или очищенных от коры жердей ∅6–10 см и любой длины, поскольку сращивать их, при необходимости конечно, не обязательно по столбам, а можно в любом месте прогона, стремясь к тому, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Сращивают слеги по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом; самый простой способ – при помощи накладки, но он мало подходит для применения на фасадной стороне забора. Если соединения перемычек, сделанные вязкой в шип, сгнили, то без разборки ограждения их можно отремонтировать оцинкованными соединительными элементами. Традиционно в сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями, располагая их по высоте. Крепить слеги в скобах бетонных столбов проще всего тем же способом, но, естественно, здесь возможны и другие варианты.
При строительстве деревянных заборов можно использовать дешевый местный материал – подтоварник, жерди, хворост и т.п. Вот почему очень распространены способы сооружения оград из различного рода кругляка, а также путем плетения их из прутьев или веток лозы, ивы, орешника и других древесных пород, которые обладают хорошей гибкостью. Обычно каркас плетневой ограды с вертикальным расположением гибких прутьев делают из столбов и трех слег.
Плетеные бордюры. Лоза является идеальным природным материалом для создания заборов-плетней в саду и огороде, в частности бордюров цветников, гармонирующих с окружающей растительностью (фото 2.2.6). В идеальном варианте используемая для плетения лоза должна быть прямой, гибкой, малой побежалости, со здоровой плотной древесиной, ровной, гладкой поверхностью и равномерной окраской.
Заготавливать лозу можно практически в любое время года, но лучше в период с января по март. Главное, чтобы прутья были достаточно гибкими и тонкими, длиной 150–180 см. Хранят их в пучках, желательно в холодном помещении, например, в сарае. Перед плетением прутья следует замочить и отсортировать по длине и толщине.
Основой такого плетня служат колышки, вбитые в землю на расстоянии 10–15 см друг от друга. Колышки нарезают из более толстых ветвей. Плести забор можно сразу в несколько прутьев, получая крупный рисунок плетения. После плетения нужного количества рядов для большей прочности рядом с первыми колышками следует вставить прутья потолще, которыми завершают плетение.
Ограждения и бордюры из кругляка. Укрепить склоны подпорными стенками, выстроить лестницу в саду, разгородить участки, сделать оригинальные клумбы и грядки с бордюрами можно с помощью столбиков из кругляка. Используются для этого сосновые или еловые бревна и колья, желательно пропитанные антисептиком (фото 2.2.7).
2.3. Штакетник
В качестве обрешетки деревянного забора часто используют штакетник – планки и доски различного сечения длиной 1,2–1,8 м (фото 2.3.1).
При выборе варианта исполнения забора из штакетника следует помнить о том, что любой прием должен максимально отвечать не только требованиям эстетики, но и способствовать долговечности ограждения. Например, верхние части дощечек подрезают наискось или закругляют не только для красоты, но и для того, чтобы вода быстрее скатывалась с торцов штакетин. Но здесь есть и «обратная сторона медали» – при косом срезе увеличивается площадь торца, что ведет к увеличению смачивания древесины по волокнам, а это крайне нежелательно.
Поэтому все деревянные детали нужно тщательно обработать антисептиком (фото 2.3.2). Сделать это следует еще перед сборкой секций, иначе места сопряжения досок с прожилинами останутся необработанными и в них быстро появятся плесень и древесная гниль.
Еще один способ предохранения штакетника – применение продольной облицовочной планки, закрепленной плашмя или с небольшим наклоном.
Наиболее интенсивно разрушается нижняя часть штакетника, которая находится в непосредственной близости от земли (фото 2.3.3). Именно поэтому между столбами целесообразно сделать хотя бы простенький цоколь из кирпича, бетона или камня.
Существует изрядное количество разных рекомендаций по поводу изготовления забора из штакетника. И порой они очень сильно отличаются друг от друга. Это неудивительно, ведь конструкция столь давнишняя, что не одно поколение мастеров приложило к ней руки и, что ценно, голову тоже. Но вот что интересно – результат всегда практически один и тот же. Возникает особенно интересный для домашнего мастера вопрос: так как же это сделать правильно и кто из «советчиков» прав, а «кто виноват»? На самом деле все очень просто – речь идет о выборе технологии, которой для любой работы единственной не бывает. Больше того, не бывает и единственной наилучшей, поскольку для каждого мастера таковой является своя. При этом выбор может быть обусловлен целым рядом факторов: количеством и качеством исходного материала, составом инструментальной базы умельца, его вкусами и профессиональными навыками, да просто настроением, наконец. Причем последнее – вовсе «не ерунда», ибо любая работа, сделанная без настроения, всегда «далеко не та». Следовательно, должен быть выбор, а значит, и должно быть из чего выбирать. Вот почему и представляют интерес разные технологии, одни из которых постепенно устаревают, а другие появляются вновь, что чаще всего связано с новыми материалами и инструментами, т.е. со строительным прогрессом вообще.
Одним из примеров «давнишней» технологии является способ, при котором сначала на столбах изгороди монтируются слеги на всю необходимую длину. Штакетник же при этом набивают по шаблону, который представляет собой крестовину, стойка которой сделана из рейки, равной по ширине просвету между штакетником; поперечина – тонкую планку длиной 40–50 см, прибитую к стойке строго под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро и легко набивать обрешетку забора, который при этом, по существу, возводится из исходного материала.
Но в последнее время все чаще прибегают к сборке забора из монтируемых на столбах промышленного изготовления секций, которые можно купить, а можно и изготовить тут же на месте, подчас при помощи простейших инструментов, что называется «на коленке». Более высокая техническая оснащенность позволяет воспользоваться и более «продвинутой» технологией.
Кстати, забор из штакетника отнюдь не всегда незатейлив. По этому поводу существуют весьма многочисленные рекомендации. Например, поистине мастер «золотые руки», автор и исполнитель многих оригинальных технических решений в области дачного строительства, автор многочисленных публикаций по этой тематике, А.М. Фадеев из Москвы так рассматривает вопрос эстетического разнообразия изгородей.
А что же можно сделать, чтобы забор радовал глаз? Неплохие возможности предоставляет даже обыкновенный штакетник. Например, на рис. 2.3.1 показано довольно традиционное исполнение такого забора. Дощечки здесь набиты на слеги с небольшим интервалом между ними, а кончики штакетин подрезаны так, чтобы получить волнообразную линию верхнего края изгороди.
![]()
Рис. 2.3.1. Исполнение забора из штакетника близкое к традиционному
Интересными представляются и другие варианты забора из штакетника. Еще одна цель, которая преследуется при таких исполнениях изгороди, – замаскировать опоры. Простейший прием, позволяющий без особых затрат справиться с этой проблемой, – набить штакетины с разными интервалами между ними (рис. 2.3.2). У столбов дощечки устанавливают практически вплотную друг к другу, а в пролетах – с увеличивающимся к середине секций интервалом.
