Рис. 2
Средний вес топора должен быть не менее 1,6 кг, а топорища – не более 400 г; последнее делается обыкновенно из молодой, прямослойной, здоровой и не хрупкой березы. За недостатком березы можно вытесать топорище из другой породы дерева, достаточно твердой и вязкой. Чтобы удобнее было держать топор в руке, топорищу придают несколько изогнутую форму.
Топор действует размахом и, смотря по положению, занимаемому лезвием топора относительно волокон дерева, он может колоть дерево вдоль или же перерубать эти волокна поперек. Обыкновенно говорят: топор колет, котла лезвие запускается сильным размахом в массу дерева вдоль его волокон; тешет – если ровными уларами по направлению тех же волокон снимают часть древесной массы; и, наконец, рубит – котла улары топора направлены перпендикулярно направлению волокон.
Разрубка. Чтобы перерубить дерево поперек волокон, поступают так: по намеченному месту сначала зарубают топором прямо, а затем наискось (рис. 3) – для отделения щепы и продолжают рубить до встречи прямого проруба с косым, пока не дойдут до половины дерева. После этого бревно перекантовывают на другую сторону и зарубают так же, пока дерево не перерубится.
Рис. 3
Расколка. Дерево можно расколоть несколькими сильными уларами лезвия топора в торец дерева, если оно не длинно и если улары топора будут направлены по слою дерева и притом так, что сучья останутся вне раскола. Если же дерево очень твердо или длинно, тогда ударом топора делается только небольшая щель, в которую загоняется обухом деревянный или железный клин, который и расколет дерево, как показано на рис. 4.
Если при раскалывании попадется косослойное дерево, то необходимо перерубить и самые волокна. Сучковатое дерево бывает трудно расколоть одним клином, тогда заколачивают два и более клиньев, как это видно на рис. 5.
Рис. 4
Рис. 5
Рис. 6
Обтеска. Чтобы обтесать дерево топором, надо прежде всего отметить линию обтеса или отбить шнуром кант (рис. 6). Затем делают на бревне поперечные надрубы на расстоянии 35 см один от другого.
Приступая к обтеске, плотник становится так чтобы дерево было у него между ног, и, взяв топор обеими руками, ставит его по канту вдоль волокон. Затем, наметив удар сильным размахом, топор загоняет в дерево и откалывает щепу (рис. 7). Если приходится обтесывать очень толстый горбыль, как например, у комлевой части бревна, то топор ставят, несколько отступя от канта, и снимают только часть щепы. После чего, подвигая топор ближе к канту, снимают весь нарубок горбыля. Отколов первый отрубок (рис. 8), продолжают снимать щепу далее до конца дерева. Полученную плоскость сглаживают по всей длине топором, что исполняется правильными легкими ударами, причем лезвие должно совпадать с намеченным по бревну кантом. Начинают стесывать сначала верхнюю грань и затем уже углубляются до нижней грани.
Обтеска бревен бывает или с двух сторон (на два канта), или же на все четыре канта. При обтеске на два канта начинают тесать правый кант и, окончив его, переходят на левый. Работа производится тем же порядком и положение бревна на подставках остается тем же, только щепа будет откалываться не справа налево, а наоборот. Обтеску надо вести от вершины бревна к комлю, а не наоборот, для чего потребовалась бы большая затрата мускульной силы.
Рис. 7, 8
В большинстве случаев во время работы топор держат двумя руками, причем правая должна находится ближе к обуху, а левая – к свободному концу топорища, однако промежуток между обеими руками не следует оставлять большой, так как тогда топор будет вилять.
Топор нужно держать всегда правильно, не отклоняя его без надобности ни в ту, ни в другую сторону; сильные и частые удары можно делать только тогда, когда приобретете необходимые навык и сноровку.
Если требуется обтесать бревно на четыре канта то, окончив обтеску двух сторон, переваливают его на ребро, отбивают шнуром канты красным мелом, надрубают и тешут тем же порядком.
Отбирание фальца. В брусьях плотнику приходится иногда отбирать фальцы или четверти, как например, в косяках для дверей и оконных рам. Работа производится стесыванием бруса под прямым углом грани (рис. 9).
Рис. 9
Отбив шнуром две черты, выражающие направления ребер фальца, делают, отступая немного от края, прямой надруб и затем скалывают заключенный между надрубом и краем выступ вплоть по обе черты. После этого, ставя топор то вертикально, то горизонтально, выбирают углубление, которое и будет искомый фальц. Его сглаживают топором или рубанком.
Рис. 10, 11
Выборка шпунтов. Работа эта несколько труднее отборки четвертей и в большинстве случаев производится не одним топором, но также долотом (рис. 18) и рубанком, особенно в узких шпунтах. Отбив шнуром ширину шпунта и направление его граней, немного отступя от края, делают поперечный надруб (рис. 10) и затем, повернув топор вдоль волокон, выбирают шпунт требуемой глубины (рис. 11).
Поперечная пила. Для поперечной распиловки бревен, брусьев, толстых досок, а также и растущих деревьев употребляется двуручная пила (рис. 12). Пила эта состоит из стальной полосы толщиною в 2 мм. Вдоль нижней полукруглой стороны нарезаны зубья, имеющие форму равнобедренного треугольника. Расстояние между вершинами двух смежных зубьев делается не более 2,5 см. По концам пилы приклепываются стержни, на которые насажены деревянные точеные ручки. Поперечной пилой могут резать двое рабочих, держа ее за ручки и то притягивая пилу к себе, то отпуская ее свободно.
Рис. 12
Полотно пилы должно быть хорошо закалено и отпущено до сине-фиолетового цвета. Так как опилки занимают объем в 5 раз больший, чем древесина, то пила, углубляясь в дерево, будет зажиматься ими. Во избежание этого неудобства и чтобы дать опилкам больше места, промежуткам между зубьями придают иногда полукруглую форму, а самые зубья отгибают в сторону, или, как говорят, разводят пилу. Разводка делается так: если один зуб отгибается вправо, то другой – влево и т. д., отчего щель при разрезывании будет шире толщины полотна пилы и движение станет свободным. Двуручная пила имеет зубья симметричной формы, вроде равнобедренного треугольника, отчего движение пилы может быть производимо как в одну, так и в другую сторону. Длина пилы достигает 125 см, а ширина – не свыше 18 см.
Лучковая пила. Пила эта получила свое название от станка, в котором она натянута, напоминающего лук. Полотно этой пилы тоньше, чем поперечной, так как она предназначена для образования более тонких прорезов. Зуб ее также мельче и не имеет симметричной формы, так что пила может пилить только в одну сторону, а при движении в другую выбрасывает опилки. Устройство пилы показано на рис. 13. Концы полотна вделаны в рукоятки, вращающиеся вместе с ручками в деревянных отверстиях стоек, составляющих часть лучковой рамы. Верхние концы стоек стянуты веревкой, в которую вложена палочка-закрутка. С помощью этой закрутки можно натянуть веревку, а вместе с тем сблизить верхние концы стоек. Понятно, что и пила при этом также натягивается настолько, чтобы она не могла оборваться во время резания. Натянув пилу, закрутку заводят на распорку. Зубья лучковой пилы также разводятся в разные стороны, чтобы пила легко и удобно двигалась по образуемой ею прогалине.
Рис. 13
Для заточки зубьев пилы употребляется трехгранный напильник такого размера, чтобы он свободно проходил в промежутках между зубьями пилы. Если этим промежуткам желают придать форму полукруга, то в дело идет круглый напилок. Напилки бывают с крупной и мелкой насечкой; выбор их зависит от работающего. Нарезать зубья и точить нужно осторожно, чтобы не сломать зубья и не сломать пилы.
На рис. 14 изображен весьма удобный станок для заточки зубьев поперечной пилы. Он имеет вид скамьи на высоких ножках. В верхней доске сделаны неглубокий прорез и круглая дыра для укрепления полотна и одной из ручек во время заточки или нарезки зубьев.
Рис. 14
Разводка (рис. 15) состоит из плоской стальной пластинки с ручкою. По сторонам в пластинке сделаны прорезы различной ширины, смотря по толщине пил. Степень разводки, т. е. большее или меньшее отгибание зубьев, должно строго сообразовать с работой и величиною зубьев пилы: чем грубее работа и больше зуб, тем больше он должен быть отогнут, и наоборот, тонкие пилы с мелкими зубьями разводятся меньше.
