– замки и петли;
– стальная рама с конфигурацией, препятствующей возникновению воздушных сквозняков;
– заливка рамы герметиками после монтажа и установка резиновых уплотнителей.
Каким показателям должна отвечать металлическая дверь?
– Металлическая дверь должна быть правильной геометрической конструкции, без перекосов и деформации.
– Дверь должна иметь надежную систему запирания. Это два разных замка – сувальдный и цилиндровый.
– Коробка двери должна быть приварена по периметру к прочно вделанным в стену металлическим штырям.
Петли. Важным элементом стальной двери являются петли. Поскольку подавляющее большинство стальных дверей открывается наружу, то снаружи привариваются и петли. Как правило, этот мало эстетичный элемент двери нередко вызывает у клиента беспокойство: «А вдруг срежут?» Для таких клиентов существуют скрытые петли, которые не видно ни снаружи, ни внутри. А вот на что действительно стоит обратить внимание, так это, чтобы петли содержали либо опорный подшипник, либо опорный закаленный шарик. Это гарантия от истирания петель.
Дверная цепочка — приспособление, необходимое для того, чтобы открывать дверь на безопасное расстояние.
Рис. 5. Элемента двери:
1 — врезка фурнитуры (петли, замок); 2 – стойка с петлями; 3 — дверное полотно; 4 — стойка; 5 – верхняя часть дверной коробки; 6 — заделка швов (пена или раствор); 7 – врезка ответной части замка; 8 — наличники и стекла
Для пущей безопасности многие ставят на дверь классическую цепочку с крючком на конце. Ее устройство всем известно. Она прикрепляется к дверному каркасу, а на дверь ставится «щеколда» для крючка. Длина цепочки определяет, насколько можно приоткрыть дверь.
Сегодня появился новый вариант цепочки. Она похожа на длинную металлическую петлю, слегка расширяющуюся у основания. Одна часть крепится к коробке, а на дверь приворачивается металлический крючок с шариком на конце. Если нужно приоткрыть дверь на безопасное расстояние, петля накидывается на палочку с шариком, который легко входит в расширение у основания. Когда дверь приоткрывается, шарик скользит по более узкому месту до конца петли и не дает распахнуть дверь. Чтобы впустить посетителя, надо снова закрыть дверь, откинуть петлю и опять открыть.
Новый вариант цепочки подходит только для дверей, открывающихся внутрь. А для остальных вполне сойдет все та же классическая цепочка.
Выдержит ли цепочка, если, не дай бог, злоумышленник захочет ее порвать? По отзывам мастеров – установщиков дверей, скорее всего, цепочка не порвется. Правда, при очень большом усилии могут быть вырваны «с мясом» шурупы, закрепляющие ее на деревянной коробке и двери.
Дверной глазок — устройство, с помощью которого можно, не открывая входную дверь, осмотреть лестничную площадку.
Основная характеристика глазка – угол обзора. Чем он больше, тем лучше. Самый большой угол обзора – 180°: тогда виден даже коврик, лежащий под дверью. А самый маленький – около 120°. Для установки глазка нужно обязательно знать толщину двери. Это от 35 до 60 мм для обычных дверей и 85 мм для усиленных металлических. Поэтому «туловище» глазков делают разной длины, а также разных диаметров, чтобы можно было установить глазок на любую дверь.
Кроме этого, у каждого глазка есть резьба, регулирующая длину. Оптика глазка может быть стеклянной или пластмассовой (естественно, стеклянные глазки прочнее и меньше царапаются), а «тело» делают металлическим или пластмассовым. Материал, из которого сделан глазок, влияет и на качество глазка, и на цену. По отзывам специалистов, глазки из металла и стекла самые надежные, но и самые дорогие.
Кстати, если вы купили входную дверь и в комплектации указано наличие дверного глазка, это совсем не означает, что он уже установлен. Заранее глазки не вставляют. Почему? Очень просто: чтобы не приходилось каждый раз вставать на табуретку или сгибаться в три погибели, место установки глазка определяется уже непосредственно при монтаже двери.
Советы специалистов по поводу безопасности:
– Лучше всего ставить двойную дверь – первую из древесины, вторую – металлическую.
– Обязательное требование: дверь должна открываться наружу – такую уже не выбьешь.
– Замок лучше приобретать с устройством для защиты замочной скважины от проникновения посторонних предметов, так как будь у вас даже самая дорогая бронированная дверь – злоумышленники могут забить в замочную скважину спички, гвозди или скрепки и таким образом вывести дверь из строя.
– Наружную дверь обязательно оснастите прочной металлической цепочкой и хотя бы одним надежным засовом. Смотровой глазок в двери тоже не помешает, однако эффективнее было бы использовать видеоглазок.
– Конструкция дверного блока иногда имеет комплекс мер по защите засовов от воздействия снаружи. В них входят: стальные наружные наличники, стальные притворы дверной створки, торцевая защита засовов от доступа с торца дверной рамы. Наиболее предпочтителен вариант монтажа, при котором все перечисленные элементы имеют максимальную мощность и являются полнотелыми стальными.
– Используйте метод дезинформации. Чтобы ввести преступника в заблуждение, укрепите где-нибудь в верхней половине створа двери любой датчик от старой сигнализации. Кроме того, цветным проводом проведите линию из квартиры в распределительную коробку на лестничной площадке, ничего к этому проводу не присоединяя. Наличие датчика и провода заставит квартирного вора задуматься. Он ведь знает, что в момент разрушения провода или датчика сигнализация все равно сработает.
Утеплитель и уплотнитель. Как уже говорилось, внутри двери обязательно должен присутствовать утеплитель, который также выполняет функции поглотителя звука. Одними из лучших утеплителей и звукопоглотителей являются различные типы минеральной ваты, желательно только, чтобы в них не присутствовало стекловолокно. Эти материалы экологически чисты, не горят, а при высокой температуре не выделяют токсичных веществ.
Для изоляции от звуков, холода и запахов лучше всего применять резиновый уплотнитель (специальный дверной) по периметру двери. Совершенно непригоден для этой цели оконный самоклеящийся уплотнитель.
Не менее важна и качественная заделка щелей между рамой двери и стеной, а также заполнение самой рамы. Наиболее эффективным материалом для этого является бетон. Также, заботясь о тепло– и шумоизоляции, нужно обратить внимание на технологию установки двери.
Теплоизоляция стальных дверей. Теплоизоляцию для стальных защитных дверей обеспечить проще, чем звукоизоляцию. Любая из наших фирменных конструкций при выборе подходящей отделки будет обладать теплоизоляционными свойствами на должном уровне. Для уличных дверей проблема только одна: образование инея на внутренних поверхностях рамы и металлических частях створки. В этом случае необходимо более серьезно отнестись к антикоррозийной обработке всех металлических частей (как снаружи, так и внутри, лучше всего порошком), не использовать гигроскопичных и склонных к гниению материалов, отказаться от MDF (ламината и прочих суррогатных панелей) как варианта облицовки.
Основная проблема при обеспечении звукоизоляции защитных стальных дверей состоит в следующем не слишком радостном факте: звукоизоляция и взломостойкость всегда обеспечиваются разными средствами. Все, что повышает второй параметр, неизбежно негативно влияет на первый. Отсюда задача ответственного производителя: предложить меры, увеличивающие первый параметр (звукоизоляцию) без снижения защитных свойств дверного блока. В целях увеличения звукоизолирующих свойств двери необходимо обратить внимание на следующие конструктивные особенности двери и ее крепежа:
1. Все конструктивные стыки должны быть максимально перекрыты. Между рамой и стеной – расширяющиеся пенополиуретановые пены или силиконы, между створкой и рамой – минимум два контура уплотнителей, створка должна быть утоплена в раме, рама вместе с наличником утоплена в четверти, выпиленной в стене.
2. Рама по возможности должна иметь многокамерную конструкцию, контуры рамы (за исключением ответного контура под засовы) должны быть заполнены демпфирующими материалами. Желательно снаружи на раме установить MDF или из иных демпфирующих материалов наличник, изнутри раму опять же желательно по всему периметру облицевать деревом или MDF (речь идет о так называемом портале).
3. Створка – третий элемент, который надо тщательно изолировать. Максимально возможный комплекс мер по улучшению плоскостной звукоизоляции выглядит примерно так. Облицовка снаружи – декоративная панель толщиной 16 мм и более с конфигурацией, позволяющей до монтажа наклеить на обратную сторону пористый звукоизолятор типа термофол самоклеящийся. Лист снаружи – не менее 3 мм.
