Для затвердения (схватывания) бетона достаточно трех суток. После этого мозаичную плиту вынимают из рамы вместе с прилипшей бумагой, которую смывают теплой водой.
Даже при тщательной заливке формы бетонным раствором все-таки остаются неровные стыки, между кусочками плитки. Эти зазоры замазывают цементным раствором. Затем всю поверхность несколько раз протирают мокрыми опилками. Этим достигается чистота и блеск.
Однако после такой обработки мозаичные плиты еще не готовы к укладке. Для окончательного затвердения плиток нужно не меньше трех недель. Работа, прямо скажем, хлопотливая. Зато оригинальность, красота и дешевизна полученной продукции окупает затраченное время.
Предлагается еще один оригинальный проект беседки. В основе легкого изящного строения находятся три опоры, связанные металлическими или деревянными схватками, к которым прикрепляется тент из яркой парусины. В беседке устроен столик такой конструкции, что может быть при необходимости и скамьей.
В композицию беседки входят деревянные элементы квадратной формы, которые можно использовать по одному как сиденья или блокировать в лежаки. Для деревянных сидений делают поролоновые подушки в разноцветных чехлах. В сочетании с ярким тентом эти элементы являются украшейием беседки.
Поверхности деревянных элементов строения не следует окрашивать краской. Лучше отшлифовать их нождачной шкуркой, после чего пропитать олифой и покрыть прозрачным лаком.
Пол такой беседки можно замостить камнем-плитняком, бетонными плитами или деревянными кругляками. В качестве пола отлично смотрится и служит ухоженный зеленый газон.
МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА
Возле дома или на садовом участке можно создать уголок отдыха. Для этого используют стволы деревьев, пни. Небольшие дополнительные штрихи помогут оформить этот уголок.
Стол собирается из досок. Как правило, его ширина должна быть не менее 60–80 см, высота — 75 см.
В качестве опоры для стола используют оставшиеся пни или грубо обработанные доски, соединенные вместе. Опора крепится к плоскости стола с помощью поперечной перекладины, левая часть стола опирается на горизонтальный элемент, прикрепленный к столбам или привязанный к стволам деревьев.
Скамьи делают из досок и реек. Опорой для них могут служить пни или половинки поленьев.
Для навеса используют рейки и шнур. Подвесная рама с одной стороны прикреплена к деревьям, другая подвешена на шнурах. Между двумя рейками вставлен металлический прут (или жердь), который несет всю конструкцию навеса с вьющейся зеленью.
КОРОТКО О САДОВОЙ МЕБЕЛИ
Первое требование к садовой мебели — удобство, простота и прочность. Нужно учитывать, что деревянные изделия с фанерованными поверхностями нужно обязательно красить водостойкими красками, так как на открытом воздухе они быстро приходят в негодность. Металлическую мебель следует красить в белый, кремовый или же наоборот, в яркие цвета — желтый, красный, синий.
В дачной местности хорошо служит плетеная мебель. А уж истинным украшением дачного жилища и садового участка являются разного рода мебельные изделия из брусьев, кругляка, досок в комбинации с брезентом, поролоном, металлическими трубками и другими материалами, обладающими повышенной устойчивостью к атмосферным осадкам.
В последнее время промышленность выпускает специальную мебель для садовых участков. Особым спросом пользуется пластмассовая мебель.
Конечно же, гордостью каждого хозяина садового участка является мебель, пусть самая упрощенная, но сделанная своими силами. Ее не следует красить, так как природная фактура древесины красива и своеобразна. После шлифовки деревянную поверхность ее пропитывают горячей олифой, затем покрывают бесцветным лаком.
Приводим описание простейшей и, пожалуй, самой необходимой дачной мебели.
Стол для сада. Сделать стол не так уж трудно. Для изготовления его необходимы тонкие доски — тес — или доски из-под ящиков и гвозди.
Прежде всего следует нарезать доски нужной длины для крышки и острогать их. Чтобы крышка получилась ровной, доски следует укладывать рядом, располагать годичными слоями в разные стороны.
Заготовив доски, заготовляют две шпонки из двух брусков толщиной и шириной 4×4 или 5×5 см. Длина шпонок должна равняться ширине крышки. Затем доски кладут на шпонки вплотную одна к другой и прибивают. Гвозди вбивают впотай так, чтобы шляпки их входили не менее чем на 5 мм в толщину досок. Это нужно для того, чтобы крышку можно было с лицевой стороны застрогать — сделать более ровной, не боясь гвоздями испортить лезвие шерхебеля или рубанка.
Затем приступают к изготовлению ножек. Самые простые — ножки-козелки. Их делают из таких же досок, что и крышку. Чтобы стол был устойчивым, шаг ножек должен равняться ширине крышки. Прежде всего изготовляют две ножки-крестовины, сбивая их посередине. Сначала к ножкам прибивают две короткие проножки, а затем две длинные, длина которых должна быть равной расстоянию между шпонками, если ножки прибивают по внутренним сторонам шпонок.
Когда ножки-козелки сделаны, на них ставят крышку. Каждую ножку прибивают к шпонкам двумя-тремя гвоздями.
Стол можно сделать и с прямыми ножками. В этом случае к крышке прибивают не две, а четыре шпонки. Располагают их так, чтобы они образовали паз, в который могли плотно входить концы ножек. Шпонки в этом случае делают более высокие и широкие, то есть из досок шириной 8–10 см. К шпонкам прибивают доски, обрезают их торцы и застругивают.
Ножки изготавливают, как показано на рисунке. Сбивают их гвоздями и делают шириной, равной ширине крышки. Затем ножки вставляют концами в пазы между шпонками, скрепляют гвоздями и прибивают к ним длинные проножки.
Складной стул. Складные стулья удобны для сиденья, легкие в переноске, просты в изготовлении. Они бывают с мягким матерчатым сидением или с жестким деревянным. Делать складные стулья можно из любых пород дерева. Однако предпочтение отдается твердым породам: березе, буку, клену, дубу, ясеню. Древесина должна быть, конечно, сухая.
Стул с мягким сидением показан на рисунке. Он состоит из двух козелков-рамок, одна из которых должна входить в другую. Размеры козелков как по высоте, так и по ширине бывают разные.
Прежде всего строгают рейки для ножек, проножек и царг. Для ножек и проножек делают шириной 50 и толщиной 10–15 мм. Для царг толщина реек 20–30 и ширина 50 мм. На одном конце ножек делают шипы, на другом долбят гнезда для вставки проножки. Посередине ножек сверлят отверстия. В царгах долбят гнезда для вставки в них шипов ножек. Собирают все детали на клею, получая тем самым две рамки. Прежде собирают рамку меньших размеров, затем по ней рамку большего размера. Склееные рамки зачищают. Меньшую вставляют в большую, в отверстия вставляют болты и закрепляют их гайками. Если нет болтов, в отверстия вставляют металлический штырь-ось. Отверстия в рамках следует сверлить точно по диаметру болтов или штыря.
На царги собранных рамок набивают плотный материал. Гвозди вбивают с нижней стороны царги так, чтобы они выходили концами вверх.
Будка для собаки. Для собаки, содержащейся на садовом участке, лучше всего сделать в сухом месте вольер (2x3 м). В вольере ставится будка, в которую в холодное время кладут сено, стружки или какую-либо подстилку.
Площадь будки должна быть не менее 1 м2. Лучше сделать ее разборной, со снимающейся односкатной крышей, на четырех невысоких ножках.
Будку сделать не трудно. Делается она из обычных досок или горбылей, лучше строганых. Будку из строганых досок легче содержать в чистоте, легче производить в ней дезинфекцию.
Здесь показана будка с плоской крышей, на которой собака может лежать. Перед будкой устройте настил. Пол необходимо делать деревянный. Он гигиеничнее, чем земляной.
Будка с односкатной крышей состоит из передней стенки с прорезанным лазом, который должен быть выполнен особенно тщательно, задней стенки и крыши. Размеры крыши должны быть сделаны на 200–300 мм больше, чем стены домика, как по ширине, так и по длине.
Будку с двускатной крышей изготовляют в такой последовательности. Сначала делают две передние стенки: одну глухую, другую с лазом, затем делают две боковые стенки. Доски, приготовленные для стенок, укладывают на планки и соединяют гвоздями.
Около будки кладут небольшой деревянный щит, на котором собака могла бы лежать. Это избавляет ее от загрязнения.
Парниковое строительство
Насчитывается десятки парниковых сооружений различных наименований и конструкций: парники, теплицы, утепленные гряды, каркасы из синтетических пленок, временные укрытия самых различных типов и назначений. Без этих сооружений практически невозможно огородничество и цветоводство. Они дают возможность выращивать рассаду и ранние овощи, на полтора — два месяца продлить вегетацию растений и с применением рассады выращивать многие южные культуры.
