После этого вставляют боковые стенки. Уголки между соседними стенками и стенками и дном заполняют тонким слоем замазки. Излишки ее удаляют шпателем. Замазка отвердевает примерно в течение недели.
После отвердения замазки аквариум нужно наполнить водой комнатной температуры, которую меняют до тех пор, пока не исчезнет запах замазки. Если аквариум не протекает, его каркас окрашивают голубой или зеленой эмалью. Если же обнаруживается течь, воду из аквариума сливают, аквариум хорошо просушивают и заделывают место протечки замазкой изнутри и снаружи. При этом замазке снова дают полностью высохнуть и вновь наливают в аквариум воду, пока полностью не исчезнет запах замазки.
Изготовление бескаркасного клееного аквариума
Клееный аквариум очень декоративен: отсутствие каркаса делает его прозрачным. Такие аквариумы можно изготавливать из обыкновенного стекла или из оргстекла. Можно делать как небольшие аквариумы, так и аквариумы больших размеров – до 1000 мм. Аквариумы из оргстекла легче и прочнее, чем из обычного, но обращаться с ними следует осторожно, так как оргстекло легко поцарапать.
При изготовлении небольшого аквариума из тонкого оргстекла (2–3 мм) его стенки и дно склеивают с помощью хлороформа, в котором растворяют стружку или крошку оргстекла. Эту работу нужно проводить только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Дихлорэтан для склейки аквариума применять нельзя: он очень ядовит!
Стенки и дно большого аквариума из толстого оргстекла (4-15 мм) вначале привинчивают винтами с потайной головкой (2–4 мм), а затем проклеивают стыки два-три раза.
Если из оргстекла изготавливается аквариум длиной более 600 мм, то, чтобы его стенки были прочнее и не изгибались под давлением воды, сверху между передней и задней стенками устанавливают стяжки из нержавеющей стали или толстого оргстекла. Кроме того, для укрепления аквариума в углы можно вклеить квадратные вставки.
Аквариум из обычного (силикатного) стекла склеивают специальными клеями – КЛТ-30, «Эластосил 137–181» «Эластосил-2». Эти клеи полностью не отвердевают, они остаются эластичными. При склеивании дна и стенок места склейки вначале матируют мелкой наждачной шкуркой, обезжиривают ацетоном или чистым бензином, а затем наносят тонкий слой клея. Вначале склеивают стенки. Их устанавливают на дно, вставляют между ними распорки и стягивают их резиновым жгутом. Затем к склеенным стенкам приклеивают стеклянное дно.
На аквариум сверху кладут покровное стекло, которое состоит из двух частей: меньшую приподнимают при кормлении рыб. Это стекло уменьшает испарение и охлаждение воды, защищает ее от пыли, а также предохраняет от выпрыгивания рыб из аквариума. Лучше всего для этого подходит обыкновенное стекло толщиной 3–4 мм. Его укладывают на прокладки-держатели из резины или пластмассы.
Готовый промытый аквариум можно установить на место. Лучше всего поставить его у боковой стены в 1–2 м от окна на восточной стороне или у стены напротив окна. Чтобы обои или окраска стены не просвечивали сквозь аквариум и не изменяли вид подводного ландшафта, позади задней стенки можно установить экран.
Аквариумные фильтры
Аквариумы нуждаются в периодической очистке от накопившейся грязи. Для этого используются специальные фильтры. С их помощью вода не только очищается от грязных частичек, но и насыщается кислородом воздуха, необходимым для дыхания рыб. В фильтры можно также помещать активированный уголь, поглощающий из воды вредные вещества, торф для подкисления воды, а по мере необходимости – различные лекарственные препараты.
Фильтры бывают наружные и внутренние. Наружные имеют довольно сложную конструкцию и используются для больших аквариумов, рядом с которыми они устанавливаются или навешиваются на них. Внутренние фильтры обычно просты и имеют небольшие размеры. Работают они с помощью микрокомпрессора, который подает в трубку воздух. Всплывающие в трубке пузырьки воздуха увлекают за собой воду, поднимая ее выше уровня воды в аквариуме. Создаваемый ток воды проходит через фильтрующий материал и очищается от грязи.
Внутренние фильтры устанавливают на дне аквариума. Во время кормления рыб подачу воздуха в фильтр нужно прекращать, чтобы в него не попадал корм. Периодически фильтр очищают от грязи.
В качестве фильтрующего материала используют промытый и прокипяченный кварцевый речной песок, синтетические волокна или ткань.
В домашних условиях внутренний аквариумный фильтр можно изготовить самому. Существует несколько их вариантов.
Для корпуса фильтра нужно взять пластмассовую коробку с плотно закрывающейся крышкой. Если нет готовой коробки, можно сделать ее из оргстекла толщиной 1,5–2 мм. Желательно, чтобы корпус или хотя бы крышка фильтра были прозрачными: тогда будет видно, сколько в нем накопилось грязи, и можно будет вовремя чистить его. В крышку корпуса вклеивают или запрессовывают пластмассовую трубку диаметром 15–20 мм и длиной 150–200 мм. В боковой стенке корпуса просверливают ряд мелких отверстий. Их диаметр должен быть таким, чтобы внутрь фильтра не попадали мальки или улитки. Затем корпус фильтра заполняют фильтрующим материалом, но не слишком плотно. Керамический распылитель воздуха нужно купить в магазине. От его работы во многом зависит эффективность работы фильтра. Чем меньше размер пузырьков воздуха, тем больше их общая поверхность соприкосновения с водой и тем лучше вода насыщается кислородом. Если керамический распылитель засорился (что случается нередко), то его можно продуть велосипедным насосом. Насадки-распылители любой формы и хорошего качества можно изготовить и самому. Распылитель выпиливают из куска пемзы и просверливают в нем отверстие, в которое вставляется трубка.
Можно сделать еще один фильтр, используя в качестве корпуса для него стандартную стеклянную поллитровую или литровую банку. Банку плотно закрывают полиэтиленовой крышкой, в которой предварительно просверливается ряд отверстий диаметром 1,5–3 мм для поступления воды и два отверстия для установки трубок. Из такой же крышки делают и перегородку, которую вставляют в банку. Между крышкой и перегородкой укладывается фильтрующий материал. В крышки вставляются две трубки. Трубка, через которую в аквариум подается воздух, имеет внутренний диаметр 2–3 мм. Ее нижний конец загнут и подведен в более широкую трубку для подъема воды диаметром 4–6 мм.
Несложно также изготовить фильтр, в котором в качестве корпуса используется керамическая миска. В нее помещается фильтрующий материал, а сверху устанавливается воронка. Чтобы воронка не погружалась в фильтрующий материал, ее устанавливают на подкладку. Этот фильтр состоит из двух слоев: капроновых ниток и кварцевого песка с песчинками размером 1,5–2 мм. Изогнутая трубка, по которой подается воздух в аквариум, проходит через фильтр в воронку.
Клетка для хомяка
Если вы решили завести дома хомяка, то для него прежде всего необходима клетка. Ее можно сделать самому. Если дно и каркас клетки для птички можно сделать из дерева, то для хомяка это будет отличной возможностью поточить зубы. Хомяк сгрызет деревянные детали клетки в течение нескольких дней и выйдет на свободу. Он устроит себе гнездо в бельевом ящике, в платяном или книжном шкафу. В качестве строительного материала для своего гнезда маленький грызун использует кусочки страниц ваших книг или ваше белье. В дело пойдет и мех от шубы или шапки. Поэтому клетку для хомяка делают из пластмассы и металла. А инстинкт грызуна можно удовлетворить, поместив в клетку деревянные палочки, веточки деревьев, кусочки картона. В клетке хомячку понадобятся домик, место для кормушки, туалета и кладовой, а также колесо, которое необходимо зверьку для ежедневных пробежек. Поэтому клетка должна быть достаточно просторной. Лучше всего ее сделать двухэтажной. Для одного-двух хомячков хорошо подойдет клетка длиной 300 мм, шириной 250 мм и высотой 350 мм.
Для дна клетки можно взять две фотованночки подходящего размера. Одна из них будет дном клетки, а вторая, которую вставляют внутрь первой, – поддоном. Она будет легко выниматься во время чистки клетки. Поддон и дно клетки можно изготовить и самому из листового оргстекла.
