Следующая ступень в эволюции ручных буров – модели иностранных фирм, лидером среди которых является шведская компания «Mora» (один из ее буров изображен на рис. 67.2).
Казалось бы, принцип работы тот же, и что-то новое предложить трудно (разве что вращаются заграничные буры по часовой стрелке в отличие от наших). Но дизайн, эргономику, качество стали на режущей части, надежность и долговечность всей конструкции сравнивать трудно… И еще шире выбор: для рыбы любого размера, для льда любой встречающейся толщины и любой консистенции (мокрого, соленого и т. д.).
Для рыбаков, добирающихся к месту ловли общественным транспортом, очень удобны компактные ледобуры, складывающиеся не вдвое, а втрое (рис. 67.3). (А наши питерские производители, кстати, много лет клепали предохранительный чехол для ножей, слетающий от малейшего прикосновения – и в переполненные электрички рыболовы втискивались с изрядным риском для окружающих.)
Есть у импортных буров и недостаток (кроме высокой цены). Вернее, недостатком это считают лишь русские пользователи. Ножи шведских, финских, американских ледобуров весьма долговечны (если опять-таки не сверлить лед с вмерзшим песком), но фактически одноразовые, не предназначенные для повторной заточки: затупились – покупайте новые. Та же история со съемными режущими головками на ледобурах финской фирмы «Rapala». Хотя русские умельцы не пасуют перед импортной техникой и ухитряются затачивать то, что не затачивается по определению…
* * *
Однако, как бы хороши ни были импортные ручные ледобуры, сверлить во льду вручную отверстия диаметром свыше 200 мм (для подледной ловли карпа, например) – занятие для культуристов, а среднестатистическому рыболову после таких упражнений рыбалка не в радость. Да и лунки более умеренного калибра – если счет их идет на десятки, а лед толстый, – сил на ловлю оставляют мало.
На помощь в таких ситуациях приходят мотоледобуры, которые в зависимости от типа двигателя подразделяются на электрические и бензиновые. Обычно двигатель продается отдельно и вместе с ним можно отдельно купить шнек определенной длины и диаметра, для конкретного вида ловли. К некоторым моделям моторов подходят шнеки от обычных ручных буров – не очень большая, но все же экономия.
Рис. 69. Мотоледобуры: 1 – бензиновый «Jiffy New Stealth»; 2 – электрический с комбинированным питанием «Mora Electra».
Бензиновые буры обычно оснащены двигателем (совмещенным с топливным бачком) весом 12–15 кг и мощностью от 1,5 до 3 лошадиных сил. Двигатели двухтактные, работают на смеси 92-го бензина с маслом в соотношении 25:1 и (по уверениям производителей) легко и просто заводятся на самом трескучем морозе.
Плюсы такой техники очевидны: можно бурить лунки во льду любой толщины в любом потребном количестве, почти не уставая. Причем лунки увеличенного диаметра, шнеки для мотобуров бывают до 250 мм, у некоторых производителей даже до 300 мм.
Минусы тоже лежат на поверхности.
Во-первых, адский шум, издаваемый двухтактными движками. Если отошедшая от громких звуков рыба рано или поздно вернется под лунки, привлеченная прикормкой, то отношения с соседями по рыбалке, использующими более традиционную технику сверления льда, можно испортить безвозвратно.
Во-вторых, исключены одинокие пешие походы в поисках рыбы – в составе бригады рыбаков ловить еще можно: один тащит на себе только лишь бензобур, остальные – прочие принадлежности, улов и снасти.
В-третьих, проблема холодного пуска остается, чтобы там ни утверждали европейские производители (для которых минус десять – холод лютый и страшный): раз за разом дергать на настоящем морозе шнур стартера удовольствие ниже среднего.
В-четвертых, извлечь шнек из очень глубокой лунки порой весьма трудно.
Да и цена кусается: один лишь двигатель, без шнеков, стоит в районе 20–25 тысяч рублей по ценам 2000-х годов.
Если судить по рекламным каталогам, электроледобуры лишены многих недостатков бензиновых. Вес примерно тот же, но уровень шума на порядки ниже, о проблеме холодного пуска можно навсегда позабыть, гораздо проще техническое обслуживание и реже поломки, реверс позволяет вращать шнек в обратную сторону и легко извлекать его из лунки… И не остаются на льду неэстетичные и неэкологичные пятна топлива. И нет риска запороть двигатель, забыв добавить в бензин масло.
Но в жизни не все так просто. Главная проблема электрических ледобуров – соотношение емкости и веса аккумуляторных батарей. Те аккумуляторы, что с подъемным весом, быстро «выдыхаются», а долговечные в работе слишком тяжелы… Поэтому чаще всего электроледобуры делают с комбинированным питанием (рис. 69.2) – от встроенных аккумуляторов и от электросети автомобиля или снегохода. Но шнуры питания обычно в комплект входят короткие, максимум 3–4 метра, и ходить на такой короткой привязи вокруг автомобильного прикуривателя не очень-то удобно.
Несколько лет назад в финском рыболовном издании «Эра» появилась статья, посвященная шведскому электроледобуру «Айсмен» – якобы его конструкторам удался прорыв: при приемлемом весе агрегата (12 кг) можно просверлить до 50 лунок, не подзаряжая аккумулятор, что для большинства видов зимней ловли более чем достаточно.
Но, похоже, статья была очередной оплаченной рекламой и лед для пресловутой полусотни лунок был выбран тоненький – рыболовы, и наши, и заграничные, не спешат вооружаться повально «Айсменами», стоящими, кстати, в минимальной комплектации (с одним шнеком) 700 евро…
* * *
Пешня несколько десятилетий назад была главным инструментом, предназначенным пробивать лед в рыболовных целях. После широкого распространения ледобуров пешни – тяжелые и габаритные, до полутора метров длиной и весом в несколько килограммов – почти вышли из употребления.
Почти, но все же не окончательно. Достаточно быстро выяснилось, что ледобур не столь уж универсальный инструмент, как представлялось поначалу, и при некоторых видах ловли применять его невозможно. Например, при помощи бура невозможно вскрыть замерзшие за ночь лунки, в которых установлены жерлицы-подледницы или налимьи донки. Вернее, вскрыть-то можно, но снасти окажутся перерублены ножами ледобура. Быстрее, чем ледобур, пешня пробивает первый, самый тонкий ледок, и гораздо успешнее борется с льдом, загрязненным песком, губительным для бура любой конструкции… А на последнем, самом опасном льду пешня служит средством безопасности – ею прощупывают лед в сомнительных местах, а при движении держат за середину: если все же угораздит провалиться, искупаться придется по пояс, а не по шею.
В общем, пешня осталась на вооружении рыболовов, хоть и на вторых ролях.
Классическая неразборная пешня (рис. 70) состоит из массивной рукоятки и металлической рабочей части. Материал рукояти – древесина вязких пород, не склонных трескаться: бук, вяз, клен, береза. Рукояти, выполненные из хвойных пород, недолговечны, равно как и пластмассовые. Дубовые и металлические рукояти весьма надежны, но через них удары пешни о лед сильно отдаются в руки рыболова.
На конце рукояти делается шарообразное или грибообразное утолщение, а чуть ниже просверливается сквозное отверстие для веревки. Веревка, намотанная на руку рыболова при рубке лунок, не позволяет уйти на дно выскользнувшей из рук пешне, и за нее же буксируют пешню – на манер санок – при дальних переходах по льду.
Рис. 70. Неразборные пешни
В наше время такие громоздкие пешни используют редко, в основном сельские жители, ловящие неподалеку от дома. Городские рыболовы, отправляясь на дальние выезды, поневоле вынуждены везти с собой компактные модели, пусть и менее удобные в работе. Я, например, первое время держал в рыболовном ящике обычное столярное долото, – полноценную лунку в толстом льду им вырубить затруднительно, но вскрыть замерзшую можно быстро и просто. А позже обзавелся разборной пешней – в ее деревянную рукоять можно ввинчивать различные насадки. Чехол с приведенной в транспортное положение пешней невелик, приторачивается к ледобуру и практически не препятствует мобильности рыболова.
Иногда в качестве замены пешни для вскрытия лунок используют небольшой топор, им же удобно прорубать отверстия в тонком льду, – четыре удара и квадратная лунка готова.
* * *
Ледовая пила самостоятельно лед пробить не может, первоначальное отверстие для нее надо прорубить пешней или просверлить буром. Однако если необходимо сделать прорубь приличных размеров – чтобы набирать воду ведрами или чтобы окунуться после баньки – быстрее всего работу можно выполнить именно с помощью пилы.
