Из многих минеральных веществ наибольшее значение для птицы имеют кальций, фосфор, натрий, марганец и др. Для нормальной жизнедеятельности необходимы и витамины: отсутствие их отрицательно влияет на рост и развитие индеек.
Во-первых, обратите внимание на внешний вид птицы. Гладкое и невзъерошенное оперение, подвижность, отменный аппетит характеризуют ее нормальное физиологическое состояние.
Во-вторых, необходимо взвесить 5–6 голов средних по виду индюшат и сравнить полученные данные с табличными. Они не должны сильно различаться, если разница существенна, значит в рационе не хватает белка и энергии. Тогда нужно пересмотреть его и на 20–30 % увеличить удельный вес кормов, богатых белком и энергией (кукуруза, подсолнечный и соевый шрот, творог, рыбная мука). В табл. 4 приводится ряд рецептов кормосмесей, которые обеспечат необходимую продуктивность индеек.
В-третьих, обращают внимание на вид и консистенцию помета. При нормальном кормлении он плотной или тестообразной консистенции, зеленовато-белый или зеленовато-желтый. Помет разжиженный черного цвета или пенистый желтого цвета свидетельствует о недоброкачественности корма или каком-то заболевании желудочно-кишечного тракта.
Не скармливайте слежавшиеся, заплесневелые корма – вы погубите птицу!
Немаловажное значение имеет и оборудование для кормления и поения индеек.
Кормушки для молодняка индеек можно изготовить самим. Для индюшат первой недели выращивания изготавливают небольшие кормушки из деревянных планок шириной 4–5 см, со второй по четвертую неделю можно применять кормушки, боковые стенки которых сделаны из досок шириной 6 см, с 5 недели – шириной 12–13 см. После 9-12 недель пользуются кормушками с боковыми стенками шириной 20 см.
Можно изготовить и переносные кормушки в виде корыт с V-образным дном и вертушкой из бруса, идущего вдоль кормушки сверху и предохраняющего от залезания птицы в кормушку.
Для индюшат раннего возраста в первые две недели можно применять автоматические поилки, которые имеются в продаже.
В дальнейшем в качестве поилки можно применять ведра, которые необходимо укрепить, чтобы птица не сбивала их, или ставить на специальные подставки. Автоматические поилки можно изготовить из оцинкованного железа, швы при этом нужно пропаять.
В резервуаре поилки у края делают отверстие размером 1 см, через которое вода поступает в тазик по мере того, как индейки ее выпивают. Отверстие это располагают на 1 см ниже края тазика. Диаметр верхнего края тазика на 8 см больше диаметра резервуара для воды. Пользоваться такой поилкой можно следующим образом: воду наливают в резервуар до отверстия, затем резервуар накрывают подставкой и быстро переворачивают так, чтобы тазик оказался внизу, а резервуар над ним. Вода самотеком выливается в тазик до уровня отверстия и останавливается. Такая поилка рассчитана на 45–50 индюшат.
Получение инкубационных яиц
Некоторые любители-индейководы занимаются не только откормом на мясо, но и держат птицу на племя. На племенные цели отбирают молодняк в возрасте 4–5 месяцев, причем оставляют только самых крепких и здоровых самцов и самок. На 6–8 самок оставляют одного самца. Индейки начинают нестись с 7-8-месячного возраста при длительности освещения не менее 14 ч. Самцам в начале племенного сезона подрезают когти, иначе они будут травмировать самок при спаривании.
Чтобы индейки не неслись на полу, за месяц до яйцекладки в помещении, где они содержатся, нужно установить гнезда – деревянные ящики шириной 40 см, глубиной 50 и высотой 60 см. В гнезда насыпают свежие стружки, по мере загрязнения их меняют. Одно гнездо рассчитано на 4–5 голов.
Яйца в гнезде оставлять не следует, чтобы они не загрязнялись. Следует помнить, что для выведения цыплят непригодны яйца с длительным сроком хранения (более 7-10 дней).
Для инкубации отбирают яйца средней величины, массой 80–90 г, правильной формы. Не годятся мелкие и очень крупные, чрезмерно вытянутые или совсем круглые.
Насиживание яиц наседкой
Не исключено, что у вас появится возможность получить индюшат с наседкой. Здесь нужно иметь в виду следующие обстоятельства. Перед насиживанием индейки подолгу остаются в гнезде после снесения яйца, а затем прекращают нестись и практически не сходят с гнезда. Как только вы заметите это, нужно поместить птицу в настоящее гнездо для насиживания. Для чего изготавливают деревянный ящик размером 80х80х50 см, и который насыпают сухую стружку. Затем кладут 14–15 яиц отобранных, как указано выше, и помещают индейку с гнездом в отдельное помещение, чтобы ее не тревожили другие птицы.
Для успешного вывода молодняка большое значение имеет помещение, где размещается наседка. Температура в помещении должна быть не ниже 15 и не выше 22 °C. Окна затеняют, так как свет раздражает наседку, помещение вентилируют.
Во время насиживания вволю должен быть корм, а также гравий и древесный уголь. Наседок, не сходящих с гнезда, снимают принудительно для кормления хотя бы раз в сутки, иначе они могут погибнуть.
В течение срока насиживания или инкубирования осуществляется биологический контроль. На 7-й или 8-й день яйца просматривают в темной комнате, для чего включают настольную лампу, одной рукой берут яйцо снизу за узкий конец и, приближают его к лампе, другой рукой, плотно сдвинув пальцы, прикрывают яйцо как бы крышечкой сверху, тогда оно хорошо просматривается. Зародыш похож на паука с большими глазами – это кровеносные сосуды, идущие в разных, направлениях, придают ему такое сходство.
Если зародыш развивается правильно, то во время миража, при малейшем сотрясении яйца, через скорлупу видно, как он колеблется. Если зародыша нет, то яйцо совершенно прозрачно, так называемое, «жировое» или неоплодотворенное. Такие яйца изымают. Могут быть также яйца, хотя и не совсем прозрачные, но с неправильным зародышем: в них видно только красное пятно или кровяные жилки, причем содержимое яйца свободно болтается. Такие яйца называют «болтунами» и их тоже убирают из гнезда.
На 18-20-й день инкубации делают второй просмотр. В это время яйцо должно быть темнее, верхняя часть его в тупом конце, около так называемой воздушной камеры, имеет красный оттенок и, если внимательно посмотреть, можно различить движение головки индюшонка, приподнимающего пленку в воздушной камере яйца. Плохое яйцо темнеет не все, оно местами прозрачно, и содержимое свободно болтается в нем. Такие яйца следует вынимать, так как они протухают и могут принести вред зародышам в других яйцах.
В последние два дня, т. е. на 26-27-е сутки, можно уже услышать писк птенцов – начался проклев. В это время индеек не надо беспокоить, так как от волнения и страха за своих птенцов даже и хорошая наседка, защищаясь, может неловким движением задавить их. Вполне понятен порыв помочь выбраться индюшатам из скорлупы, но ни в коем случае не делайте этого. Дело в том, что при этом очень легко задеть пленку, надрыв которой вызовет кровоизлияние и гибель птенцов. Только в исключительных случаях, когда скорлупа очень толстая и проклюнувший ее индюшонок остается в том же положении больше суток, можно осторожно увеличить отверстие.
Как только индюшата обсохнут, их перекладывают на мягкую тряпку в ящик или корзинку и переносят вместе с наседкой в теплое помещение, где температура на полу должна быть не менее 25 °C. Пол помещения устилают подстилкой из стружки слоем около 15 см.
Болезни, их профилактика и лечение
Ущерб, наносимый болезнями птиц, зачастую бывает очень большим, и тогда, по выражению американских фермеров, «не индейка содержит хозяина, а хозяин индейку», т. е. затрат больше, чем прибыли. Как и в медицине, здесь тот же принцип: «Лучше предупредить заболевание, чем лечить его». Поэтому секрет успешной борьбы с заболеваниями индеек заключается в проведении постоянных санитарных мероприятий, которые способствуют укреплению здоровья птицы.
Особое значение придается подготовке помещения, где будет содержаться птица. Для этого выносят из помещения все оборудование (гнезда, кормушки и т. д.), которое моют и дезинфицируют. Обметают потолок, стены, окна, снимают паутину, затем тщательно выгребают и выметают подстилку. Если имеется возможность, моют потолок, стены и пол водой, затем дают просохнуть помещению 3–4 дня. Проводят дезинфекцию и побелку птичника раствором свежегашеной извести или известковым молоком. Для приготовления этого раствора на 1 ведро берут 2,8 кг негашеной извести, гасят ее равным количеством воды, а затем подливают воду и, помешивая, доводят раствор в ведре доверху, при этом получается 20 % раствор.
Известковое молоко используют свежим, так как оно поглощает углекислоту из воздуха и теряет свои обеззараживающие свойства. Чтобы побелка лучше держалась, в раствор можно прибавить клей из расчета 100 г на 18 л раствора.
