В результате работ В. Н. Зеленкова в Сибирском отделении Института иммунологии РАН были восстановлены труды Вавилова и его учеников, проведены большие дополнительные исследования, которые выявили удивительные качества этого растения.
Топинамбур содержит 16–18 % природного инулина, заменяющего сахар и крахмал, кроме того, органический кремний, калий, магний, витамины и почти все аминокислоты, которые увеличивают количество Т-лимфоцитов в организме человека, то есть усиливают его иммунитет. Кроме того, при систематическом употреблении топинамбура кровеносная система становится на 20 лет моложе. Недаром американские индейцы очень широко использовали в пищу топинамбур.
Они называли его «едой долгожителей» и считали, что топинамбур спасает от болезней и возвращает вкус к жизни.
Завод «Экология питания» выпускает концентрат из топинамбура – приятные на вкус таблетки «Долголет».
Топинамбур неприхотлив и растет практически везде как сорняк, но, конечно, на плодородных почвах урожай дает в несколько раз выше и клубни у него отрастают крупные.
Размножают топинамбур вегетативно, то есть клубнями. Высаживать их можно весной или осенью, до начала октября, на глубину 15 см. За посадками можно вообще не ухаживать, не подкармливать и не поливать.
Осенью он красиво цветет желтыми корзинками, похожими на цветки подсолнуха. Только их много на одном стебле, правда, сами корзинки меньше подсолнечных. Цветение обильное и длительное, с конца августа до середины октября.
Сбор клубней делают поздно осенью или рано весной. Клубни хорошо зимуют прямо в почве, но практически не хранятся в выкопанном виде в хранилищах.
Это большой недостаток топинамбура. Кроме того, клубни у него неровные, с наростами, что делает его использование неудобным. На следующий год из небольших клубеньков, оставшихся в почве при уборке, вырастают новые растения.
Топинамбур – многолетник и хорошо растет на одном месте 5–6 лет. Затем его следует пересадить на новое место, иначе растения вырождаются и клубни у них мельчают.
Глава шестая
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Зернобобовые
Горох
Овощной горох бывает лущильный и сахарный. Створки бобов лущильного гороха имеют жесткий пергаментный слой, поэтому в пищу употребляют только зерна. Горошины у лущильных сортов круглые и светлые. У сахарного гороха жесткого пергаментного слоя нет, поэтому его можно употреблять в пищу целиком вместе со створками. Зерна у сахарных сортов морщинистые и зеленые. Сахарные сорта используют для приготовления консервированного зеленого горошка.
Особенно ценятся мозговые сорта гороха. Кроме того, есть лопаточные сорта, имеющие широкую, мясистую лопатку, ее-то и использует в пищу, не дожидаясь появления горошин. Лопаточные сорта используют для приготовления супов, пюре, лопатки жарят, тушат.
На садовом участке горох любого сорта сажают для потребления в сыром виде, для чего снимают заполненные, но еще совсем зеленые стручки. Кстати, корневая система у гороха слабая и снимать стручки надо осторожно, придерживая одной рукой стебель, чтобы не выдернуть растения за стручок из почвы.
Горох бывает раннеспелый (около 55 дней после появления всходов), среднеранний (около 65 дней), среднеспелый (около 75 дней), среднепоздний (около 75–85 дней) и позднеспелый (90–100 дней). Лучше всего сеять сразу несколько сортов разных сроков созревания, тогда вы все лето будете лакомиться молодым зеленым горошком, иначе придется высевать горох в несколько сроков с интервалом в 10 дней. Надо иметь в виду, что позднеспелые сорта имеют более толстый и сильно облиственный стебель, поэтому довольно сильно поражаются мучнистой росой во второй половине лета.
Новое направление в семеноводстве гороха – создание низкорослых кустовых форм, не требующих опор. Среди них сладкий горошек Афилла и Петит Провансаль. Последние новинки – сладкий горошек Шербет и Пионер (очень скороспелый, 45 дней после всходов), сахарный лопаточный Медовая лопатка.
Горох предпочитает солнечное местоположение, плодородную, рыхлую, влагоемкую почву и не любит плотных глин, кислых почв.
Все виды гороха достаточно холодостойкие, поэтому их следует сеять довольно рано. Сеют горох без предварительного замачивания, сухими зернами, во влажную почву на глубину 5 см. В этом случае зерна гороха находятся в одинаковом режиме с почвой. Если почва влажная, то зерна набухают медленно, забирая из почвы влагу. При высевании замоченного гороха при сухой погоде верхний слой почвы может пересохнуть, и она начнет отбирать у зерен влагу. Горох может погибнуть. Горох, посеянный сухими семенами, просто перестанет набухать и «переждет» сухой период. Кроме того, медленное набухание гороха в почве благоприятно сказывается на его развитии. Всходы появляются позже, чем у замоченного гороха, зато урожай выше.
На корнях гороха живут клубеньковые бактерии, переводящие азот из воздуха в почвенный азот, поэтому в азотных подкормках горох, как и все бобовые культуры, не нуждается. Но гороху требуется повышенное содержание в почве калия. Кроме того, он очень отзывчив на внесение в почву микроэлементов. Можно сразу при посеве внести в почву порошковую фракцию удобрения AVA (1 ч. ложка удобрения на каждый погонный метр посадок) и больше ничего не вносить. Либо накануне посадки на каждый квадратный метр площади внести ведро перегноя, по 1 ст. ложке суперфосфата и калия, стакан доломита или 2 стакана золы.
Почву нужно слегка перекопать на глубину 12–15 см, разровнять и хорошо полить. На следующий день почву еще раз полить, ребром доски сделать борозды глубиной 5 см на расстоянии 20 см друг от друга и разложить по 2 горошины через каждые 10 см. Затем присыпать борозды почвой и уплотнить доской. До появления всходов посевы лучше прикрыть старой пленкой, чтобы тепло и влага не уходили из почвы.
Всходы появятся примерно через 10–15 дней. Чтобы они не сгорели, сразу же снимите пленку. Большой урон всходам гороха могут нанести птицы, поэтому опоры под горох надо установить сразу перед посевом – они отпугнут птиц. В сухую погоду горох надо поливать. Подкормку можно не делать, за исключением самого начального периода. Всходы надо один раз подкормить настоем сорняков (разбавить водой 1: 5). В качестве микроэлементов в этом случае проще всего использовать «Унифлор-микро», добавив в органическую подкормку 2 ч. ложки этого удобрения на 10 л раствора. Когда растения достигнут 15–20 см, их надо подвязать к шпалере. Но я предпочитаю выращивать современные низкорослые сорта, которые подвязки не требуют, особенно если сеять по два зерна вместе. Цепляясь друг за друга, растения не валятся на землю. Однако низкорослые сорта менее урожайные.
В момент появления первых бутонов горох может пострадать от гороховки (гороховой зерновки), которая прокалывает бутон и откладывает в него личинку. В это время посадки следует опрыскать «Фитовермом» или «Агравертином». Через 3 недели опрыскивание следует повторить, потому что вредитель пакостит все лето.
Из болезней горох повреждается мучнистой росой с наступлением влажной и холодной погоды в конце лета. Не дожидаясь этой напасти, проведите профилактическое опрыскивание посадок гороха по листве раствором «Фитоспорина» в середине июля и через 2 недели – еще раз. Можно растения не опрыскивать, а просто поливать из лейки прямо по гороху.
Наполненные горошинами, но еще зеленые стручки надо снимать через каждые 2–3 дня. Если на растении оставить созревшие посветлевшие стручки, это послужит для растения сигналом о том, что оно свою миссию по взращиванию семян закончило и может прекращать образование последующих бобов. Я обычно обрываю макушку у растений, достигших 25 см, тогда они начинают сильно ветвиться, и урожай оказывается выше. Кроме того, растения не будут слишком высокими. Снимать горох начинают через 12–15 дней после начала цветения. В это время он самый вкусный и нежный.
Семена гороха всегда лучше иметь свои, нежели магазинные. Горох после уборки лучше не убирать с грядки, а закопать в почву. Остатки гороха, особенно остатки корней, на которых еще долго будут жить клубеньковые бактерии, обогатят почву азотом и биологически активными веществами, улучшат ее структуру.
Бобы
Овощные бобы – растения холодостойкие. Из всех зернобобовых культур они менее всего требовательны к теплу. Оптимальная температура роста бобов 17–18 градусов, а всходы появляются уже при температуре 1 градус, молодые всходы и взрослые растения выдерживают кратковременные заморозки до –4 градусов. Поэтому сеять бобы можно в самые ранние сроки.
Бобы предпочитают тяжелые, глинистые, хорошо удерживающие влагу почвы, удобренные перед посевом навозом. На торфяниках необходимо дополнительно вносить микроудобрения, особенно медь. Песчаные или кислые почвы, затененные места им не подходят.
