В качестве поддонов можно использовать большие алюминиевые противни, эмалированные кюветы, пластмассовые ванночки с высотой стенок около 5 см и др. Наилучшее решение — склеить из пластика поддоны удобного размера, соизмеримые с шириной подоконника и величиной рассадных контейнеров. В качестве поддонов можно также использовать мелкие деревянные ящики, если выложить их изнутри плотной полиэтиленовой пленкой и засыпать дно галькой или керамзитовым дренажем.
5.2. Воздухообмен
Значение воздухообмена для фотосинтеза, роста и здоровья рассады обсуждалось в разделе 2.3.6.
Лучший способ проветривания при выращивании рассады — с помощью фрамуги. Поступление воздуха сверху обеспечивает достаточно интенсивный и равномерный воздухообмен на всей площади подоконника. К сожалению, в квартирах обычно имеются не фрамуги, а форточки. Узкие длинные форточки от подоконника до верха окна не обеспечивают равномерного и безопасного воздухообмена. Чтобы защитить рассаду от прямого попадания наружного воздуха, форточку нужно изолировать от рассады лентой из полиэтиленовой пленки или светоотражающего зеркализованного лавсана. Выбор материала определяется тем, с каким из них достигается лучшая освещенность на данном подоконнике. Если форточка расположена к северу от рассады, ее лучше изолировать светоотражающим экраном, а если к югу, то светопрозрачным материалом.
Если нет фрамуги, добиться равномерного и интенсивного воздухообмена очень трудно. При плотном стоянии рассадных ящиков и других контейнеров циркуляция воздуха вокруг листьев затруднена, и это является еще одним отрицательным фактором при выращивании рассады в жилых помещениях. Несколько улучшает ситуацию расстановка рассады. В редких случаях показано использование вентилятора (периодическое включение на короткое время в часы, когда на растения падает яркий свет). Обдувание растений решает проблему воздухообмена и делает стебли более упругими, но этот прием может быть рекомендован только при оптимальной влажности воздуха (не ниже 60% относительной влажности). А обдувание сухим воздухом, увеличивая и без того сильное испарение с поверхности листьев и грунта, принесет больше вреда, чем пользы.
Если мы не можем оптимизировать воздухообмен, мы, по крайней мере, не должны его ухудшать. Нужно быть внимательными при установке светоотражающих экранов (раздел 5.4.2). Они не должны помещать рассаду в замкнутое пространство. Иногда у огородников появляется желание снизить температуру или повысить влажность воздуха за счет создания микроклимата на подоконнике. Для этого практикуется отгораживание подоконников с рассадой от радиаторов и остального пространства комнаты с помощью полотнища полиэтилена, свисающего сверху и заткнутого за радиатор снизу. В таких условиях рассада может выжить только в одном случае, — если из–под рамы поступает наружный воздух. Если же из–под рамы не дует, рассада непременно заболеет. Причина заболеваний — острое углеродное голодание, которое при отсутствии вентиляции развивается за 20-30 минут пребывания растений на ярком свету.
5.3. Ящики и другие контейнеры для рассады
Требования к рассадным контейнерам с точки зрения их вместимости и качества стенок обсуждались в разделе 2.4.3.
Для посева мелкосемянных культур следует подготовить ящики или заменяющие их емкости, куда семена высеваются рядками. Основная причина, по которой ящикам при посеве семян отдается безусловное предпочтение перед индивидуальными емкостями, состоит в том, что всходам при компактном стоянии на малой площади легче обеспечить хорошую освещенность. Если всходы рассредоточены по отдельным емкостям, то электроэнергия фактически расходуется на освещение голого грунта, т. к. крошечные семядольные листочки составляют ничтожную долю поверхности.
В квартирных условиях в качестве посевных удобны деревянные ящики размером 22,5x22,5x7,5 см с дренажными 3‑миллиметровыми щелями в дне. По размеру они представляют собой четвертинки стандартных митлайдеровских ящиков, которые описаны в разделе 3.2.1. Свойства стенок — низкая теплопроводность, непрозрачность и жесткость — делают деревянные ящики наилучшими контейнерами для выращивания сеянцев. Однажды изготовленные, они могут быть использованы в течение нескольких сезонов при условии надежной стерилизации (раздел 4.1.6) и хранения в чистом и высушенном виде.
Иногда в продаже бывают низкие пластмассовые кашпо, размеры которых близки к указанным выше. Они с успехом могут быть использованы в качестве посевных ящиков, если проделать в дне дренажные отверстия. В квартире они удобны, после использования легко моются, компактны при хранении, т. к. вставляются друг в друга. Покупать пластмассовые емкости имеет смысл только в том случае, если они выдерживают стерилизацию кипятком.
Можно также использовать в качестве посевных ящиков высокие фотографические кюветы (не ниже 6 см). Они тоже нуждаются в дренажных отверстиях в дне.
Общедоступными посевными «ящиками» являются молочные пакеты и пакеты из–под сока, имеющие форму кирпича (табл. 26). Широкую стенку, по которой проходит шов, удаляют, а в противоположной стенке вырезают по 6-8 круглых дренажных отверстий. Чтобы пакеты лучше держали форму, стенку вырезают не полностью, а оставляют по 0,5 см по всему ее периметру.
Таблица 26 Ящики и другие емкости для выращивания сеянцев и рассады
![]()
![]()
![]()
В отличие от молочных, пакеты и баночки из–под молочнокислых продуктов (кефира, ряженки, сметаны, йогурта) лучше не использовать вообще, или нужно уделить большое внимание их стерилизации. Молочнокислые грибки — враги корней, и если их не убить, они могут вызвать заболевание корней у рассады. В емкостях из–под кефира при нейтральном грунте на поверхности можно наблюдать рост снежно–белого кефирного гриба. Его легко отличить от плесеней по цвету, грибному запаху и большой плотности.
Плесени так же являются врагами корней. А потому…
Если емкости из–под пищевых продуктов предназначаются под рассаду, то сразу после освобождения их тщательно моют горячей водой и просушивают. Если же оказалось, что остатки содержимого успели заплесневеть, емкости выбрасывают.
После пикировки рассаду можно растить как в ящиках, так и в индивидуальных, емкостях.
Для распикированной рассады лучшим типом контейнеров являются деревянные или жесткие пластмассовые ящики с непрозрачными стенками, предназначенные для одновременного выращивания нескольких растений. Основное преимущество ящиков в том, что развивающаяся корневая система длительное время не встречает препятствий для своего роста. Поэтому рассада в них может нормально развиваться при меньшем объеме грунта в расчете на одно растение, чем в отдельных емкостях.
При выращивании рассады на окнах южной ориентации деревянные ящики имеют особое преимущество. В солнечные дни корни растений во всякого рода баночках настолько перегреваются, что прямые солнечные лучи, вместо пользы могут принести растениям вред. В деревянных ящиках даже на самом ярком свету корни находятся в комфортных условиях.
Наилучшими типами контейнеров для выращивания рассады большинства овощных культур как до, так и после пикировки являются деревянные ящики глубиной 6,5-7,5 см и дренажными щелями в дне.
К сожалению, не имеется доступных бытовых емкостей, объем которых был бы достаточен для выращивания баклажанов и томатов до 7—8-недельного возраста. Выдерживание растений в индивидуальных емкостях, если их объем не соответствует возрастным потребностям корневой системы, наносит ущерб качеству рассады. И дело здесь не в том, что при малом объеме грунта растения не могут получить достаточного питания. С помощью удобрительного полива мы можем постоянно снабжать растения всем, что им необходимо. Малая емкость вредна сама по себе, т. к. не позволяет корневой системе развиваться нормально. Встречаясь со всех сторон с непроницаемыми стенками, корни загибаются, скручиваются в клубок. Молодое растение получает от корневой системы информацию о невозможности дальнейшего развития, и это отражается на его росте и урожайности. Кроме того, после высадки рассады в грунт, скрутившиеся в клубок корни отмирают. Такая рассада хуже приживается и долго задерживается на старте.
