Рис. 161. Арматура для крепления светильников
Подвесы светильников изолируют от крюков пластмассовыми трубками.
Горизонтальную прокладку проводов осуществляют параллельно линии пересечения стены с потолком на расстоянии 10–20 см.
Магистрали штепсельных розеток прокладывают по горизонтальной линии, а спуски и подъемы проводов к розеткам, выключателям и светильникам – вертикально. По перекрытиям плоские провода прокладывают по кратчайшей трассе между распределительными коробками и светильниками, следя за тем, чтобы провода не перекрещивались и не подвергались механическим нагрузкам и повреждениям. Расстояние от проложенной параллельно линии электропроводки или от распределительной коробки до стальных трубопроводов не должно быть меньше 10 см.
Если линия проводки пересекает трубопровод, расстояние от нее до трубы в месте пересечения не должно быть меньше 5 см.
В качестве креплений для проводов используют жестяные скобки, представляющие собой полоски из жести шириной 10 мм. Полоски закрепляют в стене с помощью дюбелей.
Точки крепления провода располагаются на расстоянии не более 40 см друг от друга. Если провода пересекаются, точки крепления выбирают не дальше 5 см от центра пересечения.
Если крепление производят гвоздями на деревянной стене, расстояние между точками крепления должно составлять примерно 25–30 см. В этом случае распределительные коробки укрепляют на деревянном основании шурупами.
После измерения необходимых участков проводки нарезают провода, оставляя на каждом конце провода небольшой запас.
Затем провода выправляют, для чего их протягивают 2–3 раза через тряпку, зажатую в ладони. По предварительной разметке нарезанные провода закрепляют на бетонной или кирпичной стене вмазанными в нее изогнутыми обжимными металлическими скобками.
Провод под скобкой должен быть защищен слоем изоляционной ленты (рис. 162). Для того чтобы можно было повторно соединить провода в распределительной коробке или поменять розетку, вы-ключатель или патрон, концы проводов, вводимых в распределительные и электроустановочные коробки, должны иметь запас 6–7 см. При вводе проводов в коробку необходимо вырезать часть плоского разделительного основания провода. При этом нужно проследить, чтобы вырезанный участок не вышел за пределы коробки.
Рис. 162. Крепление плоских проводов металлическими скобами
Под действием содержащейся в воздухе влаги жилы проводов окисляются, что нередко приводит к нарушению контакта.
Чтобы этого избежать, необходимо тщательно изолировать концы жил в коробках. Изоляцию осуществляют с помощью изоляционной ленты.
Кроме того, изолированные концы проводов укладывают в коробке таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом, после чего коробку закрывают крышкой.
Выключатели и розетки защищенного типа при открытой проводке устанавливают на пластмассовых подрозетниках, прикрепленных к стене.
Диаметр подрозетника должен примерно на 1 см превышать размеры установленного на нем устройства.
Проводка кабелей во многом схожа с описанием прокладки обычных проводов. Однако токопроводящие жилы при этом крепятся несколько иным способом.
Для крепления легких небронированных кабелей с двумя жилами используют металлические скобки с одной лапкой или скобки с пряжками, прикрепленными к стене (рис. 163).
Рис. 163. Крепление кабелей различными скобами: 1 – с одной лапкой; 2 – с двумя лапками; 3– с пряжкой.
При прокладывании параллельно 2–3 кабелей применяют скобки с двумя лапками.
К бетонным, кирпичным или деревянным стенам скобки прикрепляют с помощью шурупов. Точки крепления кабеля располагают на расстоянии не больше 50 см друг от друга.
При поворотах линии радиус изгиба кабеля должен быть равен 10-кратному размеру его диаметра. Первую скобку располагают в 1–1,5 см от начала изгиба кабеля.
Перед подключением кабеля к розетке или выключателю его дополнительно закрепляют на стене на расстоянии 5–10 см от места ввода.
При прокладывании электропроводки в погребе или подвале используют стальные, полиэтиленовые, полипропиленовые и винипластовые трубы, металлические гибкие рукава.
Разметку труб начинают с расположения их концов, подходящих к электрощитам, электроприемникам, аппаратам управления. Затем размечают всю трассу, определяя места установки соединительных коробок, углы поворотов и точки крепления.
Перед монтажом трубы тщательно осматривают и в случае обнаружения каких-либо повреждений заменяют на непо-врежденные.
С помощью металлической щетки трубы очищают от грязи и ржавчины, после чего красят снаружи и внутри.
Размеченные в соответствии с трассой проводки трубы разрезают ножовкой, на концах нарезают резьбу, заусенцы снимают напильником.
Использование пластмассовых труб позволяет избежать соединений в местах поворотов трассы, так как такие трубы легко гнутся в горячей воде при температуре 100–130 °С.
Однако применять пластмассовые трубы можно только во внутренних помещениях, температура воздуха в которых не превышает 60 °С.
Для того чтобы избежать скапливания в трубах конденсатной влаги, укладку труб производят с небольшим уклоном в любую сторону.
Металлические элементы электропроводки в трубах должны быть защищены от коррозии и заземлены. Соединение труб при скрытой проводке выполняют на резьбе с паклей и закрашивают суриком.
Заземление производят с помощью гибкой медной перемычки от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками.
Проверка смонтированного трубопровода перед протягиванием проводов сводится к продувке его воздухом. Затем в трубу протягивают стальной трос диаметром 1,5–3,5 мм с петлей на конце.
Выровненные и выправленные провода присоединяют к этому тросу и затем протягивают через трубы. Соединять провода в трубах запрещено.
Любые соединения выполняют в коробках и тщательно изолируют. После протяжки проводов испытывают сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей. Оно не должно превышать 500 кОм.
После предварительной разметки точек крепления проводов электролинии подготавливают отверстия для крепежного материала и гнезда для коробок электроустановочных устройств.
Отверстия в стене высверливают дрелью или пробивают с помощью шлямбура.
Легче других пробиваются красный и силикатный кирпич, шлакобетон.
Для того чтобы сделать отверстие в бетоне с наполнителем из гранитного щебня или гальки, отличающихся высокой твердостью, применяют специальную электрическую машину ударно-вращательного действия и режущий инструмент, способный дробить наполнитель и высверливать бетонную связку.
Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях устанавливают в стальных коробках, которые должны иметь 2 отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя.
Такие коробки изготавливают из кровельного железа или жести. Под них в стене делают гнезда, которые сначала вы-сверливают по периметру сверлом 6–8 мм, а затем вырубают зубилом.
При перестановке выключателя или розетки, а также при выполнении узких канавок в стеновых панелях для утапливания проводов в местах пересечения с трубами используют обычный пробойник.
Ремонт погребов и подвалов
Своевременное проведение ремонтных и профилактических работ в погребе и подвале позволит использовать помещение для хранения корнеплодов, консервированных овощей и фруктов, садового инвентаря и других принадлежностей, необходимых на дачном участке, на протяжении длительного времени.
Наиболее часто в погребе и подвале нарушается гидроизоляция. Ремонт ее считается самым важным из всех ремонтно-восстановительных работ.
Вначале проводят обследование гидроизоляции, определяют ее характер и конструкцию. Новая гидроизоляция должна быть сходна со старой по качеству и однородности применяемых материалов.
Если для оклеечной изоляции ранее применялся рубероид на битумной мастике, то для новой гидроизоляции рекомендуют снова использовать аналогичный рулонный материал, наклеиваемый на изолируемые поверхности на битумной мастике. Если в качестве рулонного материала применяли толь на дегтевой мастике, для новой гидроизоляции нужен такой же толь.
Нарушение однородности материалов ослабляет защитные свойства изоляционного покрытия.
После определения вида гидроизоляции, погреб просушивают (рис. 164).
Рис. 164. Гидроизоляция со стороны погреба: 1 – перекрытие; 2 – сруб; 3 – стена; 4 – обмазка битумной мастикой; 5 – засыпка пазух; 6 – основание; 7 – подготовка из щебня; 8 – противонапорная гидроизоляция; 9 – защитная стенка; 10 – штукатурка
Кирпичную кладку изнутри штукатурят и затирают, пол выравнивают стяжкой из цементно-песчаного раствора.
