Читаем без скачивания Домашний мастер - Владимир Онищенко

Очень легко и удобно делать небольшие отверстия в древесине, пластмассе или тонком листовом металле шилом с трех– или четырехгранной заточкой. Особенно хорошо такое шило для сверления лидерного отверстия под шуруп в древесине или пластмассе.

Простейшее приспособление для сверления в древесине отверстий диаметром 15–45 мм можно сделать из металлического стержня с продольной прорезью и кусочком старого ножовочного полотна. Режущие грани полотна затачивают под углом 45°, вставляют в прорезь стерженька и припаивают. Прежде чем пустить в дело самодельное сверло, обычным сверлом (диаметр его должен быть чуть больше диаметра стержня самодельного сверла) просверливают сквозное направляющее отверстие. Затем зажимают хвостовик самодельного сверла в патроне дрели, вводят выступающий конец стержня в направляющее отверстие и приступают к сверлению.

Тонкое сверло заменит швейная игла, если ее конец заточить со стороны ушка. Сверло легко сделать из отожженной стальной проволочки. Рабочий конец головки сверла нагревают до светло-красного каления, а затем погружают в сургуч.

Если под рукой нет толстого сверла, отверстие нужного диаметра в мягком материале (древесине, пластмассе) можно просверлить тремя тонкими сверлами, скрепленными несколькими витками мягкой проволоки и зажатыми в патрон дрели.

Для сверления древесины можно применять и спиральные сверла по металлу, однако при сверлении ими отверстия получаются не очень чистыми. При отсутствии сверл по древесине их можно изготовить из сверл по металлу. Для этого сверла затачивают круглыми напильниками с бархатной насечкой или специальным оселкам.

Хранение сверл

Сверла удобно хранить в деревянном бруске с отверстиями глубиной 15–20 мм и диаметром на один порядок выше диаметра сверла. Возле отверстия нужно обозначить диаметр сверла.

Сверление в металле

Сверление в металле применяется для получения неответственных отверстий невысокой степени точности и невысокого класса шероховатости, например, под крепежные болты, заклепки, шпильки и т. д., а также для получения отверстий под нарезание резьбы, развертывание и зенкерование.

Рассверливанием называется увеличение размера отверстия в сплошном материале, полученного литьем, ковкой, штамповкой или другими способами.

Для получения высокого качества поверхности отверстия его (после сверления) дополнительно зенкеруют и развертывают.

Точность сверления в отдельных случаях может быть повышена благодаря тщательному регулированию станка, правильно заточенному сверлу или сверлению через специальное приспособление, называемое кондуктором.

Отверстие в стекле

Отверстие в стекле можно просверлить трехгранным клиновым сверлом, «протереть» трубкой или выжечь припоем.

Клиновое сверло делают из обломка трехгранного напильника, заострив и закалив его рабочий конец. Противоположный конец делают удобным для зажима в патроне.

Место сверления необходимо постоянно смачивать скипидаром. Если стекло тонкое, инструмент надо частично удерживать на весу, чтобы не расколоть его.

«Протиранием» делают отверстия большого диаметра. Для этого используют трубку или стержень нужного диаметра из цветного металла. Их зажимают в патрон дрели или сверлильного станка. На стекло с обеих сторон наклеивают фанерки или дощечки с отверстием, равным диаметру трубки или стержня. Дощечка не дает смещаться трубке и удерживает наждачную массу. Рецепт последней таков: наждачный порошок или кварцевый песок – 4 части, камфара – 1, скипидар – 2 части. Если нет камфары, то можно взять 3 части скипидара.

Рабочий конец трубки должен быть строго горизонтальным и плотно прилегать к стеклу. Во время работы трубку или стержень необходимо время от времени слегка поднимать, чтобы свежая наждачная масса попадала под инструмент. Когда останется примерно одна треть «непротертого» стекла, работу следует продолжать с обратной стороны, иначе оставшаяся тонкая часть может отколоться.

При «выжигании» припоем место, где необходимо сделать отверстие, тщательно обезжиривают и посыпают увлажненным песком. В песке заостренной палочкой делают углубление до стекла. Его диаметр в нижней части должен быть равен диаметру будущего отверстия. В это углубление заливают припой, температура плавления которого 200–300 °C. Когда припой полностью остынет, его вынимают вместе с приставшим кружочком стекла.

Отверстие в керамической плитке

Чтобы сделать отверстие в керамической плитке, сначала на месте будущего отверстия нужно удалить глазурь. Это можно сделать керном, острым концом метчика или углом лезвия зубила, слегка постукивая молотком по инструменту. Если плитка приклеена к стене, то намеченное отверстие можно просверлить ручной дрелью (у электрической слишком велики обороты) с зажатым в патроне сверлом или пробойником с победитовой вставкой. В плитке, которая еще не установлена на место, лучше разделывать отверстие, держа плитку просто в руке. Вместо победитового сверла можно взять и обычное спиральное сверло для металла.

Долбление и резание стамеской

Для долбления используют долота и стамески. Долбление долотами применяют для получения в заготовках глухих и сквозных гнезд, резание стамеской – для подрезки и зачистки углублений, шипов, гнезд, пазов, резания канавок, снятия фасок, обработки криволинейных вогнутых и выпуклых поверхностей, в том случае, когда нельзя их обрабатывать рубанком.

Долотоподбирают по ширине гнезда. Если в нескольких деталях нужно выбрать одинаковые гнезда, их кладут в стопку, прижимают струбциной к крышке верстака и выбирают гнезда одновременно во всех деталях. Долото для работы ставят фаской внутрь гнезда, отступив от линии разметки на 1–2 мм. Это необходимо для зачистки гнезда стамеской.

Во время работы долото держат вертикально. За первым ударом по долоту, поставленному поперек волокон, перерезаются волокна, вторым ударом отделяется стружка. Стружку подрезают обязательно на всю глубину гнезда – до прорубленных волокон, иначе не получится гнездо с ровными краями. При долблении проушин, когда боковые стороны гнезда подпилены, выполняют лоднутривание, то есть подрезают углы проушины под последующее чистовое долбление.

Стамескамиобрабатывают гнезда, кромки, пазы, фаски и другие плоские или криволинейные выпуклые и вогнутые поверхности. При работе стамеской удары киянкой нужно наносить строго по центру. Стамеской можно работать и другим способом: правой рукой нажимают на рукоятку стамески, а левой прижимают полотно к древесине, направляя ее в нужном положении.

При долблении отверстия в толстой заготовке рекомендуется пользоваться упором, представляющим собой металлическую полоску толщиной 2–3 мм, выгнутую под углом 90°. Такой упор крепят на брусе струбциной. Чтобы при зажиме не испортить поверхность детали, под полоску необходимо подложить прокладку.

Так как инструмент имеет острую режущую часть, то всякая потеря внимания во время работы может привести к травме, поэтому при работе со стамеской нужна предельная внимательность и знание основных правил пользования ею: нельзя резать стамеской на себя, с упором детали на грудь, с расположением детали на коленях, на весу и в направлении поддерживающей руки. Оставлять долота или стамески лезвием к себе или на краю стола или верстака запрещается, так как при падении инструмента можно получить травму.

Строгание

Для получения точных размеров, требуемой формы и шероховатости поверхности древесину строгают. Строгание делится на черновое, в результате которого снимаются с поверхности древесины следы пилы или топора, и чистовое, после которого деталь получает гладкий вид и заданные размеры.

Если ширина доски значительно превышает требуемый размер, ее можно заузить, обтесав с помощью топорика. В этом случае разметочную черту надо провести так, чтобы иметь запас (3–5 мм) по ширине доски для последующего строгания. Обтесывание следует начинать с насечки топором в нескольких местах удаляемой кромки, после чего доску перевернуть и стесать кромку до размеченной черты.

Инструменты

Для первоначального строгания досок применяют шерхебель, который имеет овальную режущую кромку ножа с радиусом 35 мм, выступающую за подошву колодки на 2–3 мм. При работе шерхебелем стружка получается узкая и толстая, а на поверхности древесины остаются глубокие борозды в виде желобков, которые выравнивают одинарным рубанком, имеющим прямую режущую кромку ножа с несколько овальной формы углами. Для чистого строгания применяют двойной рубанок,который имеет второй нож, служащий стружколомом; торцовые поверхности строгают шлифтиком —укороченным двойным рубанком, снимающим очень тонкую стружку.