Читаем без скачивания Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика - Оксана Шатрова

Ретиноиды представляют собой группу натуральных и синтетических производных витамина A, которые применяются и в фармакологии, и в косметологии. Ретиноевая кислота (RA), так же как адапален, тазаротен, бексаротен, – зарегистрированное фармакологическое средство. В качестве местных космецевтических средств используются – для уменьшения проявлений фотостарения, акне, гиперкератоза, морщин и некоторых других дерматологических проблем – ретиниловые эфиры, ретинол, ретинальдегид и группа оксиретиноидов. Ретиноевая кислота оказывает более сильное повреждающее действие, чем ретинол и ретинальдегид. Эффективность некоторых ретиноевых эфиров (в частности, ретинила пальмитата и ретинила ацетата) в коррекции проявлений фотостарения не подтверждена, поэтому их чаще применяют не в космецевтических, а в косметических средствах.

После проникновения в эпидермис ретинол превращается в ретинальдегид, который в свою очередь становится ретиноевой кислотой с фармакологической активностью. Действенность средства может изменяться в зависимости от степени трансформации ретинола и от индивидуальных особенностей кожи.

Ретиноиды жирорастворимы и легко проникают в эпидермис. Исследования доказали, что концентрации 0,025 % достаточно для достижения эффекта. 75 % ретиноидов остаются в эпидермисе, около 20 % проникают в дерму, при этом только 40 % работают, а остальные не трансформируются и не оказывают никакого воздействия на структуру кожи.

Что происходит с кожей при воздействии ретиноидов? В случае лечения гиперпигментации ретиноевая кислота создает эффект осветления кожи, усиливая и ускоряя обновление клеток эпидермиса, поскольку в силу ускорения созревания клеток эпидермиса сокращается время контакта меланоцитов с клетками верхнего слоя кожи. В результате этого пигмент не успевает переходить в клетки эпидермиса, и кожа быстро становится светлее. Уменьшение выраженности тонких и средних морщин обусловлено в первую очередь тем, что благодаря стимуляции синтеза гиалуроновой кислоты и коллагена повышается способность эпидермиса к удержанию влаги. Снижение сухости кожи происходит за счет ускорения эпидермального обновления. Ретиноевая кислота связывается с ретиноидными рецепторами клеток кожи, после чего ускоряется цикл созревания клеток верхнего слоя кожи.

Ретиноиды отличаются от других косметических ингредиентов не только высочайшей эффективностью, но и в первую очередь механизмом действия. Молекулы ретиноидов, в особенности третиноин, быстро проникают через клеточную мембрану прямо в ядро клетки. Непосредственное воздействие ретиноидов осуществляется через ретиноидные рецепторы, которые входят в суперсемью ядерных гормональных рецепторов, чувствительных к стероидам, гормонам щитовидной железы и витамину D. По большому счету ретиноиды по механизму действия являются гормонами.

Важной особенностью ретиноидов является то, что, подавляя разрушение коллагена дермы, они одновременно усиливают синтез нового коллагена. Ретиноевая кислота способна связываться с некоторыми белками кожи и сыворотки крови, что усиливает регенерацию кожи и приводит к смягчению и выравниванию рогового слоя.

Учитывая то, что при нанесении ретиноидов на кожу происходит их подтвержденное воздействие на клеточное ядро и генетический аппарат клеток, использование этого класса ингредиентов во время беременности и лактации полностью запрещено из-за теоретически возможных системных эффектов, в том числе негативного влияния на плод.

Локальные побочные эффекты применения называют «ретиноидной реакцией» или ретиноидным дерматитом. К сожалению, возникновение этого состояния, так же как и бурное повышение фоточувствительности, практически неизбежно с первых дней терапии. Ретиниоды фототоксичны, но фотоаллергенность им не присуща.

Сила воздействия ретиноидов всегда зависит от дозы, поэтому для уменьшения проявлений дерматита рекомендуется ограничиться однократными аппликациями, лучше в вечернее время. Возможно использование ретиноидов несколько раз в неделю, режим аппликации – через день и т. д. Иногда для снижения побочных эффектов дерматологи одновременно назначают мази со стероидами и кремы с противовоспалительными ингредиентами. Явное облегчение при использовании ретиноидов приносят средства, в состав которых входит экстракт центеллы азиатской. Кроме того, обязательно применять солнцезащитные средства в течение всего периода лечения.

Имеет значение отношение и самого пациента к терапии ретиноидами. Те, кто ожидает от ретиноидов немедленного эффекта, не предполагает развития осложнений и дерматита, обычно быстро прекращают пользоваться средствами и не достигают того эффекта, на который рассчитывали.

Учитывая высокую «плату за эффект» при использовании топических ретиноидов, имеет смысл обратить внимание на их более мягкие производные, в особенности предназначенные для лечения проявлений фотостарения, – ретинальдегид в концентрации 0,05 %, ретинил пропионат и N-формил аспартам. Они обладают всеми стимулирующими качествами при лучшей переносимости и меньшем количестве побочных действий. Конечно, эффект при использовании таких средств наступает не так быстро, но терапия более комфортна и легче переносится.

Некоторых эффектов ретиноидов возможно достигать и с помощью других ингредиентов. Например, одни из важнейших свойств ретиноидов – воздействие на ферментативную активность альфа-редуктазы, а также быстрое уменьшение салоотделения. Близкой эффективностью и сходным механизмом действия обладает авокутин: при использовании препарата, содержащего 3 % авокутина, синтез себума снижается приблизительно на 30 % в течение первых 14 дней ежедневного применения, одновременно значимо падает активность альфа-редуктазы, что приводит к быстрому уменьшению количества воспалительных элементов и жирности кожи. Можно использовать и другие средства – экстракты дикого ямса, полевого клевера и некоторые другие. В тех случаях, когда проявления фотостарения не слишком тяжелы, акне протекает с легкой или умеренной степенью тяжести и состояние кожи в целом не внушает тревоги, возможно, имеет смысл начать с альтернативных средств, комфортных и безопасных в применении.

INCI: Retinol.

Другие названия: Vitamin A, vitaminum a, Antixerophthalmisches Vitamin, Axerophthol, Epithelschutzvitamin, Oleovitamin A, Vitamin A1, Wachstumsvitamin, Retinal.

INCI: Retinyl Palmitate.

Другие названия: Retinolpalmitat, Vitamin A Palmitat, Retinyl Palmitata, Vit. A Palmitat.

INCI: Retinyl Linoleate.

INCI: Retinyl Acetate.

Другие названия: Retinolacetat, Vitamin A-Acetat.

INCI: Retinyl Propionate.

Другое название: Retinylpropionat.

INCI: Retinoic Acid.

Другие названия: Tritenoin, Vitamin A Acid, Vit-A-Acid.

INCI: Retinaldehyde.

Другие названия: Retinal, Vitamin 1 Aldehyde.

INCI: Adapalene.

INCI: Tazarotene.

INCI: Isotretinoine.

Производится путем химического синтеза или выделения из растительного сырья.

Используется в средствах для лечения акне и фотостарения кожи; в средствах для лечения морщин и осветления кожи.

Рекомендуемая концентрация:

• Retinol: 0,1–1 %

• Retinoic Acid: 0,01–0,1 %

• Retinaldehyde: 0,01–0,1 %

• Adapalene: 0,1–2,5 %

• Tazarotene: 0,05–0,1 %

• Isotretinoine: 0,05 %.

Салициловая кислота

Честь открытия салициловой кислоты принадлежит сразу трем ученым из разных стран – все они благодаря этому навсегда вошли в историю, потому что после того, как был определен состав салициловой кислоты и найден способ ее синтеза, на этой основе был произведен самый популярный лекарственный препарат на планете – аспирин.

Немецкий химик Йохан Андреас Бухнер в 1828 г. выделил из коры ивы горький гликозид салицин (от латинского названия ивы Salyx). Затем французский фармаколог Анри Леру в 1829 г. очистил салицил от примесей. Наконец в 1838 г. итальянский химик Раффаэль Пириа разделил его на две фракции, одной из которых оказалась салициловая кислота.

Согласно большинству классификаций, салициловая кислота относится к бета-гидроксикислотам, однако с химической точки зрения это ошибка. У бета-гидроксикислот спиртовые группы присоединены ко второму атому углерода в цепочке, а у салициловой кислоты нет углеводородной цепочки, обе ее функциональные группы – и спиртовая, и кислотная – присоединены к фенольному кольцу, и каждая обладает свойствами кислот. Собственно, это и определяет ее характер и довольно существенные отличия от других используемых в косметике кислот. Салициловая кислота нерастворима в воде, при попадании на кожу она разрушает белки, денатурируя их, при этом pH раствора не имеет значения. Фактически салициловая кислота по эффекту гораздо ближе к фенолу, чем к гидроксикислотам, и это надо учитывать при использовании средств, в которые она входит. Еще одно отличие от других гидроксикислот состоит в том, что салициловые пилинги не нужно нейтрализовать – их действие останавливается само собой после денатурации определенного количества белков.