Шанель также сотрудничала с ювелиром Фулько ди Вердурой, создавшим покрытые эмалью браслеты, которые стали фирменным знаком Шанель. В соответствии со средневековой тематикой, влиявшей на моду, Вердура вдохновлялся Византийской империей и использовал мальтийский крест в качестве главного мотива. Сотрудничество продолжалось до отъезда Вердуры в 1934 году в США, где он запустил собственную линию украшений в Нью-Йорке.
Дом Шанель пережил экономический кризис благодаря интернациональной клиентуре, включая женщин из становящихся все более модными Южной Африки и Индии, а также благодаря новым бизнес-идеям и коллаборациям. В своей коллекции 1931 года Шанель предложила пике, органди и другие хлопковые ткани для вечерних платьев в качестве рекламы британского производителя текстиля Ferguson Brothers Ltd. Также она начала создавать модели для британских производителей прет-а-порте. К 1932 году она открыла бутик Au 23, который Vogue описал как «женский галантерейный магазин». Тем не менее духи и косметика Шанель продолжали оставаться самой доходной статьей из всей разнообразной продукции ее дома.
Очень важный дизайнер 1920-х годов Louiseboulanger не выпустила успех из рук и оставалась заметным игроком на модной сцене Парижа в 1930-х годах. Дом предлагал элегантные модели для дня и вечера, а также был известен роскошными пеньюарами. В эстетике Louiseboulanger сочетались элегантность Старого Света и современность. Луизу Буланже называли «смелым и оригинальным дизайнером, создающим необычные модели из эксклюзивных материалов»[36], и высоко оценивали ее «уникальное чувство ткани»[37]. Она закрыла свой модный дом в 1939 году.
Магги Руфф, урожденная Маргарит де Вагнер (Maggy Rouff, 1896–1971), была дочерью управляющего Дома Drecoll. В 1920 году она присоединилась к семейному бизнесу и создавала модели для марки, но когда в 1929 году произошло слияние этого дома с Домом Beer, она оттуда ушла и начала работать в известном Доме Rouff. В результате нового партнерства она взяла себе творческий псевдоним Магги Руфф. Дом предлагал вечерние и дневные платья, нижнее белье и повседневную одежду. Клиентки дизайнера хотели утонченной роскоши, и Руфф создавала для них запоминающиеся, но не чрезмерно пышные ансамбли. В 1930-х годах она делала платья по фигуре, воплощавшие выдержанную элегантность этого десятилетия. Известная мастерским использованием ткани и цвета Руфф сочетала геометрические детали с фирменной драпировкой, подчеркивавшей талию. Руфф также славилась эффектными рукавами и вырезами своих платьев. Она обращалась к истории и придумала интересные ансамбли в мужском стиле, которым пресса присвоила названия «в духе якобинцев» и «в духе Директории», лицензировала дизайны для бумажных выкроек McCall. Руфф была награждена орденом Почетного легиона и опубликовала книги о моде, включая «Что я видела, пока обшивала клиенток» (Ce que j’ai vu en chiffonnant la clientèle, 1938) и «Философия элегантности» (La philosophie de l’élégance, 1942), в которых изложила свои взгляды на стиль.
Жермена Эмилия Кребс (1903–1993) начала свою долгую карьеру в самом начале 1930-х годов, создавая модели под именем Alix Barton, а с апреля 1934 года просто Alix. Ее часто называли в высшей степени оригинальным дизайнером, чьи творения вызывали в памяти готические линии и формы античных скульптур. В описаниях ее коллекций отмечали высочайшее техническое мастерство, соперничающее с мастерством Вионне и Augustabernard. В дневных платьях и ансамблях Alix часто присутствовали уникальные конструктивные детали, такие как перевязанные полосы ткани, капюшоны, лифы с перекрещением на груди и расширяющиеся книзу рукава. Вечерние наряды были разнообразными, в них часто использовались прорези, обнажающие тело на плечах, в районе талии или на пояснице. Кутюрье с энтузиазмом принимала новые материалы, включая тонкое ламе, целлофан, район и эластичный бархат. Она предлагала вечерние платья в своей собственной версии классической моды. Пока другие дизайнеры одевали своих клиенток в облегающий фигуру, скроенный по косой шелковый шармёз, Alix заматывала женщин в ярды и ярды джерси, заложенного в узенькие складки.
Жан Пату начал десятилетие с нового парфюма Cocktail, который он представил публике в 1930 году. В конце 1920-х годов он одним из первых перешел на новый силуэт и продолжал развивать элегантный образ с более узкими юбками и дневными платьями, часто с диагональными деталями, такими как запах на лифе и угловые прошивки по линии бедер. Его спортивная одежда продолжала пользоваться спросом. Лыжные костюмы состояли из свободных брюк и жакетов по фигуре, часто отделанных мехом или трикотажной «резинкой», которые носили с шарфом с логотипом Пату. Vogue поставил показы Пату в один ряд «со светскими событиями Парижа». Вскоре после презентации его коллекции весна/лето 1936 года Жан Пату внезапно скончался. Бизнес принадлежал его семье еще несколько лет, и многочисленные ароматы Пату способствовали успеху дома.
Кристобаль Баленсиага Эйсагирре (Cristóbal Balenciaga Eizaguirre, 1895–1972) родился в Гетарии, рыбацкой деревушке в Стране Басков, в Испании. Его мать была швеей, поэтому Баленсиага научился шить в раннем возрасте и приобрел навыки, которые впоследствии помогли ему добиться успеха как кутюрье: он выучил французский язык и поработал и мужским, и женским портным. В 1919 году он открыл собственный бутик в модном курортном городе Сан-Себастьяне с помощью маркизы де Каса Торрес, знавшей его ребенком. За этим последовал филиал в Мадриде, а к 1935 году и в Барселоне.
В этом десятилетии Мадлен Вионне предлагала максимально разнообразные модели. На фотографии Мэна Рэя запечатлено платье, в котором роскошная пышность юбки сочетается с сюрреалистическим принтом.
Показанное в одной из его самых ранних парижских коллекций платье инфанты Кристобаля Баленсиаги берет за образец испанское придворное платье XVII века и привносит в модель эстетику ар-деко.
Ансамбль от Нины Риччи, иллюстрация Пьера Мурга. Среди всех этнических веяний самым популярным было русское.
Шикарная парижанка идет по мосту Александра III в стильном ансамбле от модельера Робера Пиге.
Когда нараставшее политическое напряжение привело к Гражданской войне в Испании, Баленсиага уехал в Париж и открыл там свой модный дом. Первый показ состоялся в 1937 году. Владзио д’Аттенвилль, служащий и друг семьи, последовал за ним в Париж и стал его бизнес-партнером. Хотя испанские филиалы продолжали работать, Баленсиага обосновался в Париже до конца своей карьеры. Его первая парижская коллекция не привлекла заметного внимания прессы, но благодаря рассказам о нем кутюрье быстро обзавелся влиятельной клиентурой. Крупные магазины Нью-Йорка, включая Bendel’s и Saks, начали продавать его элегантные костюмы в мужском стиле и вечерние платья. Баленсиага раз за разом обращался к Испании в поисках источников вдохновения, которыми стали костюмы тореро, махи на картинах Гойи и крестьяне его родной Гетарии. Портреты принцесс XVII века работы Веласкеса вдохновили кутюрье на создание платьев инфанты в 1939 году. Это были атласные платья цвета слоновой кости и пастельных тонов с черной бархатной отделкой в духе барокко. Баленсиага славился своими вечерними платьями глубокого черного цвета, созданными в духе испанских элегантных черных туалетов
