Поливают лучше всего в канавки глубиной 10–15 см, которые делают вокруг кустов на расстоянии 30–40 см от концов ветвей куста.
Формирование куста и уход за ним
Для получения высоких урожаев кусты смородины надо формировать обрезкой, которая позволит правильно развиваться кусту, предупреждая его загущение, создавая лучшие возможности для роста молодых побегов, исключая условия для развития вредителей и болезней и, в конечном счете, увеличивая урожай и размеры ягод.
Из всех приемов ухода, пожалуй, наиболее важными и в то же время трудными для выполнения садоводами являются формирование и обрезка кустов. Обрезкой вызывают рост новых сильных прикорневых побегов из подземной части куста (их называют нулевыми прикорневыми побегами, или побегами возобновления). При обрезке усиливается ветвление прикорневых побегов, рост однолетних побегов на многолетних ветвях, предупреждается загущение куста, увеличивается размер ягод.
Обрезку начинают сразу после посадки. Обрезают каждый побег, оставляя только 2–4 хорошо развитые почки, причем, чем слабее прирост побегов саженца, тем сильнее их нужно укорачивать. В ряде случаев, когда в течение первого года жизни растение плохо развивается и дает мало побегов, можно срезать побеги до уровня почвы.
Если очень сильно интересует, что за сорт смородины и какой вкус ягод и их величина, то можно оставить у саженца без обрезки несколько однолетних побегов. На следующий год после посадки на кусте появятся единичные кисти с ягодами.
В течение следующих лет для формирования полноценного куста ежегодно оставляют только 3–4 хорошо развитых и удобно расположенных однолетних прикорневых побега, остальные вырезают у основания. В первую очередь удаляют побеги самые слабые, загущенные и пораженные вредителями и болезнями. Удаляют также ветви старшего возраста, если они слабо развиты, поломаны или повреждены стеклянницей или побеговой галлицей.
Если куст слабо образует прикорневые побеги, то вырезают 1–2 старые скелетные ветви, даже если они дают небольшой урожай.
Формирующую обрезку заканчивают на 4-5-й год. У хорошо сформированного взрослого куста черной смородины в конце вегетации имеются ветви разных возрастов — от плодоносящих до нулевых побегов замещения. Лучше всего в кусте оставлять 10–15 скелетных ветвей всех возрастов, примерно по 2–4, причем однолетних оставляют на 1–2 ветви больше, 4, 5-летнего возраста — на 1–2 меньше (рис. 7).
У взрослого плодоносящего куста черной смородины ежегодно вырезают стареющие 5-, 6-летние малопродуктивные ветви.
О том, что ветви черной смородины устарели и потеряли продуктивность, можно судить по некоторым внешним признакам. У старых ветвей концевой прирост большинства разветвлений очень слабый, обычно меньше 10–15 см.
Если на веточках молодой ветви величина верхушечной почки примерно 4–6 мм, то на устаревших ветвях — не более 2–3 мм. На старых ветвях кора темно-бурая, и чем старше ветвь, тем темнее кора. У 2-х, 3-летних ветвей окраска коры желтая и светло-серая.
Наиболее правильно определить возраст ветви можно по порядку ветвления. Ось прикорневого побега или многолетней ветви является нулевым порядком и соответствует первому году жизни. Ответвление от оси ветви будет первым порядком ветвления, и ветвь будет соответственно 2-летней и т. д. (рис. 8).
При вырезке ветвей нужно учитывать не только их возраст, но и состояние. Если более старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты с крупными цветковыми почками, то ее можно оставить еще на год. И наоборот, если более молодая ветвь слабо развита, затенена и на ней сохранилось мало плодоносящих почек, то ее вырезают. Вырезают все лишние нулевые побеги, в первую очередь слабые, загущенные и больные, оставляя лишь 5–6 сильных, равномерно расположенных однолетних прикорневых побегов для возобновления куста.
У старых, но еще сохранивших продуктивность ветвей проводят обрезку на многолетнюю древесину, т. е. удаляют концевые части с ослабевшим приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления.
В садах часто встречаются загущенные кусты черной смородины, росшие несколько лет без обрезки. Такие кусты сильно прореживают, вырезая поломанные, слабые, малоурожайные ветви всех возрастов. В первую очередь удаляют ветви, лежащие на земле и растущие внутрь куста. Удаляют слабые, однолетние нулевые побеги, оставляя 2–3 сильных на смену стареющим. Если побегов возобновления образуется мало или их совсем нет, надо в разных частях куста дополнительно вырезать 2–3 сильные старые ветви, а на оставшихся вырезать или укоротить отросшие из их основания сильные ростовые побеги, чтобы побудить куст к образованию побегов возобновления.
У оставленных старых ветвей срезают усыхающие окончания до любого сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост на оставшейся части ветви (рис. 9). Сильные однолетние прикорневые побеги (если они есть) и ростовые побеги на старых ветвях укорачивают для усиления ветвления. Однако в один год не следует вырезать все старые ветви, пока куст не образует им на смену новых. В этом случае растения могут давать небольшой урожай. Правильной обрезкой в течение 3–4 лет можно восстановить плодоношение куста и в дальнейшем продолжать обрезку обычным порядком.
Обрезка черной смородины — довольно трудоемкая операция, и для ее проведения требуется достаточно продолжительное время. Лучшим сроком обрезки кустов считается весенний период до распускания почек. Но поскольку у смородины почки распускаются рано, то и период выполнения обрезки значительно сокращается. Поэтому часть работ по обрезке целесообразно переносить на осень. В этом случае ранней осенью, сразу после сбора урожая, можно приступить к удалению старых отплодоносивших ветвей, вырезая их у самого основания, а также всех лишних загущающих побегов. И такую обрезку можно проводить весь осенний период до наступления сильных морозов. Весной выполняют остальную детальную обработку.
Осыпание завязей у смородины — довольно распространенное явление в условиях средней полосы. Очень часто, несмотря на обильное цветение смородины, в первые 10–15 дней после его окончания завязи сильно осыпаются. Одна из причин такого явления — весенние заморозки, так называемые утренники, которые почти ежегодно, особенно при ранней весне, угрожают ягодникам. В средней полосе заморозки на почве заканчиваются лишь к 30 мая, но возможны и до 10 июня, т. е. захватывают и конец цветения смородины, и период образования завязей.
Во время заморозков кусты защищают дымлением и опрыскиванием. Хорошим материалом для дымления служат листья земляники и обрезанные ветви малины, прошлогодняя картофельная ботва, солома, соломистый навоз. Этот материал складывают в кучи длиной и шириной до 0,8 м и высотой до 0,7 м. Кучи располагают в одну линию на расстоянии 3–4 м друг от друга с той стороны участка, откуда рано утром в безветрие тянется воздух.
Дымление начинают, когда температура воздуха упадет до 1 °C, и заканчивают через час после того, как температура воздуха поднимется выше 0 °C.
Хороший способ защиты цветущих растений смородины от заморозков — опрыскивание водой. При опасности наступления заморозка растения многократно (5–6 раз) опрыскивают водой. При этом обильно орошают не только кусты, но и почву под ними. Первое опрыскивание начинают в первом часу ночи, второе — в начале заморозка, третье — тотчас после второго и т. д. Даже простой полив почвы под кустами при опасности заморозка значительно уменьшает его вредное воздействие.
Помимо поздневесенних заморозков, на завязываемость ягод у смородины большое влияние оказывают погодные условия. Например, при холодной и ветреной погоде во время цветения лет насекомых затруднен и в результате растение плохо опыляется. При очень жаркой и сухой погоде подсыхают рыльца пестиков и период возможного опыления цветков сокращается, поэтому в саду желательно создавать условия для нормального опыления кустов (посадка в защищенные места, подбор сортов, увлажнение воздуха и почвы в жаркую погоду, разведение пчел).
У смородины могут осыпаться завязи при полной или частичной самоплодности сортов, т. е. из-за недостаточного опыления цветков происходит плохое завязывание ягод. Сорта с частичной самоплодностью дают урожаи ежегодно, но плодоношение куста зависит от степени самоплодности и условий опыления.
Лучше других плодоносят независимо от перекрестного опыления сорта с высокой самоплодностью. Садовод должен подбирать именно такие сорта. Это будет гарантировать получение устойчивых высоких урожаев.
