Составные плиты (настил) имеют длину 410, 530 и 660 мм при спаренной ширине 360 мм.
Плиты цельные с одним отверстием для конфорок размером 410x280 мм с конфоркой диаметром 184 мм и 410х340 мм с конфоркой диаметром 244 мм.
Плиты цельные с двумя отверстиями для конфорок размером: 585х340 с конфорками диаметром 244 и 184 мм; 710х410 с конфорками диаметром 244 и 184 мм, 760х456 с конфорками диаметром 304 и 244 мм.
Духовки печные, или духовые шкафы, представляют короб из черной листовой стали. К передней части его приклепывают или приваривают чугунную или стальную раму с откидной или двухстворчатой дверкой. Духовки применяют для выпечки хлеба, пирожков, запеканок и т. д. С внутренней стороны короба к его боковым стенкам крепят стальные уголки, по которым передвигают противни для выпекаемых изделий или решетки для сушки различных продуктов.
Элементы духовки соединяют заклепками, сваркой или фальцовым швом. Духовой шкаф вставляют или вмазывают в печную кладку кухонного очага или другой печи. Он нагревается с пяти сторон отходящими горячими дымовыми газами, которые быстро разрушают сталь. Поэтому толщина имеет определенное значение. Габариты духовки зависят от размера кухонного очага. Духовки изготовляют из листовой стали толщиной от 0,5 до 3 мм, длиной от 450 до 500 мм, шириной от 300 до 360 мм, высотой от 250 до 300 мм, а для очагов больших размеров — длиной свыше 500 до 550 мм, шириной свыше 360 до 420 мм и высотой свыше 300 до 650 мм. Допускаются отклонения ±5 мм. Наружные поверхности дверки покрывают термостойкими лаками и эмалями.
Водогрейные коробки служат для нагревания воды. Они состоят из самой коробки, разборного крана и открывающейся крышки, через которую в нее заливают воду. Изготовляют коробки из оцинкованной стали, из прочного алюминия и реже меди, луженной с внутренней стороны. Устанавливают коробку сбоку топливника и чаще всего за духовым шкафом, крепят в печной кладке неподвижно или вдвигают в стальной футляр, вставленный в кладку. Выдвижные водогрейные коробки удобны в эксплуатации и ремонте. Размеры водогрейных коробок зависят от габаритов печи, но наиболее распространены размером 400х190х420 мм.
Заслон печной, или заслонка, необходим для закрывания устья русских печей. Может быть чугунный, но чаще изготовляют из листовой черной стали толщиной от 0,4 до 1 мм. Форма и размеры по РСТ РСФСР 204—77: длина — 500 мм, высота — 350 мм с отклонениями ±10 мм. Верхние края заслонки закруглены, в середине имеется ручка (рис. 10, а). По форме заслонка напоминает очень пологую арку, выложить которую из кирпича много сложнее полуциркульной. Прежде всего следует сделать рамку нужной формы из угловой стали, а по ней заслонку. Поскольку от нагревания и остывания тонкая сталь сильно деформируется, надо прежде изготовить для нее каркас из угловой или полосовой стали, но такого размера, чтобы он свободно входил в дугу.
Рис. 10. Заслонки:
а — рекомендованная РСТ РСФСР 204—77; б — широко распространенная в старых печах; 1 — лапки из полосовой стали для установки заслонки; 2 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм
В практике широко используют заслонку в виде полуциркульной арки, так как под нее гораздо проще выполнить арку устья (рис. 10, б). Внизу заслонки крепят лапки, чтобы последняя была устойчивее.
Самоварник служит для вставки в него самоварной трубы во время нагревания самовара. Часто отверстие самоварного канала закрывают прочистной дверкой. Иногда вместо дверки вставляют в отверстие кусок трубы диаметром не более 100 мм или изготовляют ее из листовой стали. Закрывают такой самоварник крышкой из листовой стали. Чем плотнее закрыт самоварник, тем меньше уходит тепла из помещения.
Флюгарки и дефлекторы бывают разных конструкций и служат для предохранения кирпичной кладки верхнего оголовка печной трубы от атмосферных воздействий, улучшения тяги дымовых газов и предохранения их от опрокидывания (дым обратно направляется в печь) во время ветреной погоды. Изготовляют их из листовой стали, желательно более толстой, что повышает срок службы.
При кладке новых печей может быть использована старая гарнитура при условии, что она находится в хорошем состоянии. Приборы, бывшие в употреблении, следует внимательно осмотреть; дефектные применять не следует, так как они быстро придут в негодность, потребуют замены, что вызовет переделку печи.
Инструменты и приспособления
От наличия нужного инструмента и приспособлений, от правильной организации труда зависит производительность труда, безопасность в работе и качество выполненных работ. Не все инструменты могут быть применены одновременно в печной кладке, в основном это зависит от сложности работ. Необходимый перечень инструмента и его назначение приведены ниже. Многие инструменты можно изготовить своими силами.
Инструменты
Печной молоток (рис. 11, а) выполнен из стали и закреплен на деревянной прочной ручке. Состоит из обушка квадратной формы и носка в виде лопаточки-кирочки. Она должна быть острой, что поможет хорошо отесать расколотый кирпич. В середине имеется отверстие для вставки ручки. Молоток служит для раскалывания, околки и грубой тески кирпича, разборки старой печной кладки, забивки гвоздей, прямления проволоки и т. д. Для начинающего печника достаточно одного печного молотка.
Рис. 11. Инструменты для печных работ:
а — печной молоток; б — кирочка; в — кельма; г — ватерпас
Кирочка (рис. 11, б) отличается от печного молотка тем, что оба ее конца (лопаточки-кирочки) острые. Один из концов несколько притупленный и пользуются им для предварительной грубой отески кирпича, другой конец более острый и им выполняют более тщательную и чистую отеску. Изготовляют также из стали с отверстием для крепления ручки.
Кельмы (рис. 11, в) — лопатки с полотнами разной формы. Начинающему печнику достаточно какой-то одной. Форма и размеры зависят от привычки.
Кельма служит для набирания и укладки раствора в печной кладке и срезания его излишков, выдавленных из швов и особенно растворов, содержащих известь или цемент. Многие печники глиняный раствор намазывают на кирпич руками, что часто приводит к травмированию их острыми песчинками или другими посторонними включениями, особенно при применении непросеянного раствора. Поэтому лучше пользоваться кельмой. К тому же ей удобно перемешивать раствор для придания ему полной однородности и густоты. Изготовляют кельму из крепкой листовой стали толщиной 1 мм.
Кисть мочальная необходима для затирки или швабровки поверхности печной кладки. С ее помощью удаляются шероховатости и излишки глиняного раствора и придается поверхности, особенно внутренней, более гладкий вид.
Кроме того, ее применяют для побелки печей и труб клеевыми или известковыми составами. Кисть закрепляют на ручке.
Прави́ло — толстая деревянная линейка, хорошо остроганная, лучше фугованная, длиной от 1500 до 2000 мм, сечением 30x40 мм. Применяют для проверки печной кладки и разбивки формы печей. Если нанести на нее углубленные сантиметровые деления, она заменит метр. Прави́ло желательно содержать в сухом виде, так как, намокая и высыхая, оно коробится, изменяет свою форму и теряет точность.
Для разбивки и проверки размеров печи и печной кладки используют стальной складной метр.
Весок необходим для проверки вертикальности печной кладки и ее размеров с помощью шнура. Это грузик цилиндрической формы, диаметром 15–20 мм, длиной 50–70 мм, с острым нижним концом и тупым верхним, с просверленными двумя отверстиями для закрепления прочного тонкого шнура длиной не более 5–6 м.
Уровень — точно выполненный деревянный, стальной или легкосплавный брусок, который может быть разной длины, со вставленными в него одним или двумя визирами — изогнутыми стеклянными трубочками, заполненными спиртом так, чтобы там был воздушный пузырек. При одном визире уровень применяют для горизонтальной и вертикальной проверки. Короткие уровни при проверке укладывают на прави́ло или приставляют к нему. Обращаться с уровнями надо осторожно, чтобы не сбить и не расколоть визиры. Стальные уровни желательно закрасить масляной краской, предохранив их от ржавления.
Ватерпас (рис. 11, г), часто называемый рейкой-отвесом, является простейшим уровнем. Изготовляют его из двух, точно отфугованных деревянных реек длиной 1000–1500 мм и 500–600 мм. Короткие врезают в длинные прямым шипом строго под прямым углом. Для прочности скрепляют подкосами. Установив ватерпас по уровню, по рейкам проводят риски, по которым вбивают шпильки. Они и будут указателем для веска при правильном положении ватерпаса. Весок на тонком прочном шнуре надевают на шпильки.
