модели 1940-х годов, включая прямой силуэт, также сохранили свои позиции. Масс-маркет сопротивлялся полному переходу на нью лук, поэтому в популярных торговых сетях можно было встретить компромиссный вариант платьев и костюмов с более длинными юбками и подложенными плечами. Другие детали платьев, в частности вырез сердечком, пришли из военных лет вместе с вырезом лодочкой и воротниками в стиле фишю. Популярность коктейльных платьев выросла. В свадебных платьях господствовали гламур и романтика, так как новое поколение невест отправилось к алтарю в полные оптимизма послевоенные годы. Дневные платья обычно демонстрировали возрастающую пышность и модную длину. Популярными были объемные рукава три четверти и длинные. Блузки, часто с этническими, викторианскими или поэтическими мотивами, сочетали с пышными юбками.
В качестве дневного варианта в соответствии с парижской модой были широко распространены костюмы. В универмагах чаще предлагали прямые юбки, а если юбки и были пышными, то они редко достигали экстравагантных пропорций творений Диора. Платья-пальто шили как «фальшивый костюм» с баской, имитирующей нижнюю часть жакетов. Верхняя одежда следовала за линиями популярных костюмов и приобретала романтический оттенок. Приталенные пальто часто называли термином XVIII века «редингот», спинки со складками Ватто соседствовали с очаровательными накидками с капюшоном. Меховые изделия не утратили популярности, мех стали обрабатывать по-новому, усиливая его водоотталкивающие свойства.
Фото на обложке Harper’s Bazaar за март 1948 года демонстрирует новую длину юбок.
Обувь, шляпки и сумочки изменились. Хотя обувь на платформе еще носили, общий тренд был на более женственные модели. Часто носили лодочки с открытым носом. Предлагалась и обувь из прозрачного пластика. Можно было увидеть веяния прошлого, такие как пряжки и каблуки «Людовик». Среди повседневной обуви часто встречались модели на резиновой подошве, которые можно было стирать, такие как Kedettes. Шляпки стали в общем и целом скромнее, чем в военные годы, хотя все еще можно было встретить причудливые и даже потрясающие воображение фасоны. Шляпы с широкими полями, нарядные шляпы и пастушьи шляпы были особенно распространены. Сумки зачастую оставались крупными, как во время войны, но появились и более изящные модели, в частности, мешки на шнурках. В сегменте украшений наблюдался решительный поворот к элегантности, они следовали за общим трендом историзма, заметным в других аксессуарах. Ослабление ограничений военного времени вернуло в оборот большое количество материалов.
Новые грации обеспечивали утяжку тела, необходимую для стиля нью лук. Женщины носили очень плотные слитные грации, но использовались и раздельные варианты из бюстгальтера и пояса для чулок. Нижние юбки часто крепились к поясам. Бюстгальтеры стали еще более жесткими, остроконечность чашечкам придавали с помощью строчки по спирали. Американский производитель Maidenform начал рекламную кампанию «Я мечтала…» в 1949 году, и она продлилась двадцать лет. Знаменитая сеть по продаже нижнего белья Frederick’s of Hollywood была основана в 1947 году. Гигант производства купальных костюмов Jantzen вышел на рынок нижнего белья, обещая, что их пояса для чулок «будут стройнить, скрывать лишнее и придадут уверенность в себе». К облегчению женщин, вернулись нейлоновые чулки. Появились новинки в виде чулок без швов и новых текстур. Теперь, когда место женщин было в будуаре, а не в самолетном ангаре, домашняя одежда и одежда для сна стала важнее и декоративнее. Неглиже открыто представляли в модной прессе. Снова начали использовать старомодный термин «чайное платье».
Деним становился все более популярным в сегменте одежды для отдыха, особенно для комбинезонов и костюмов для игр. Купальные костюмы предлагались как слитные, так и раздельные. Клетка, горошек, цветочные узоры, в том числе тропические, все было популярным. Но настоящей новостью стало бикини, пусть его и носили очень немногие.
Авторами бикини считают и модного дизайнера Жака Эйма, и инженера Луи Реара. Оба заявляли о том, что предложили мало прикрывающий тело купальный костюм в 1946 году на Ривьере. Вероятно, их вдохновило то, как загорающие закатывали свои купальники, чтобы лучше загореть. Эйм экспериментировал с одеждой для пляжного отдыха с начала 1930-х годов, его купальные костюмы выставлялись в «Театре моды». Модный опыт Реара ограничивался тем, что он управлял магазином нижнего белья, которым владела его мать в Париже. Эйм предложил «Атом», очень смелый купальник по стандартам того времени. Еще более минималистский вариант Реара первым получил патент под названием «бикини» в честь атолла, где была испытана атомная бомба. Его модель состояла из четырех треугольников, и актриса варьете продемонстрировала бикини прессе. Тем же летом купальник был представлен на модном показе в Париже. Такой откровенный купальник приняли не сразу. Во Франции его сочли скандальным и еще более скандальным — в остальной Европе. В 1947 году Harper’s Bazaar описывал подобный купальник как «символический костюм для загара», и в Америке широкая публика приняла бикини намного позже. Тем не менее Реар добился успеха скандальной модели, открыв магазин купальников на авеню Оперы.
Дизайнеры: Франция
Жак Фат (Jacques Fath, 1912–1954), бывший актер и биржевой брокер, открыл свой Дом моды в 1937 году. После службы в армии во время войны он заявил о себе как о важном элементе в мире моды. Фат был красив и тяготел к театральности, и в его дизайнах было больше драмы, чем элегантности. Даже в его безупречно сшитых костюмах всегда присутствовали нотки роковой женщины. В 1948 году L’Officiel назвал его волшебником и оценил «особую красоту» его эстетики. Фат играл с контрастом цвета и формы, будь то купальный костюм в яркую оранжевую и зеленую полоску или треугольной формы красное пальто с высокими воротником поверх узкой черной юбки. Даже простые дневные платья спортивного покроя были туго перетянуты в талии. В качестве курортной одежды Фат предлагал брюки по колено с яркими принтами и облегающие жакеты. В вечерних туалетах Фат эффектно использовал тюль необычных оттенков. В одном платье сочетались лиф, инкрустированный коралловыми бусинами, и юбка из кораллового тюля с турнюром в форме розетки. Среди его клиенток было немало знаменитостей, а его платья носила первая леди Аргентины Эва Перон. Свадебное платье и приданое, которое он сшил для Риты Хейворт к ее свадьбе с принцем Али Ханом в 1949 году, способствовали славе дизайнера.
Эффектное дневное платье от Жака Фата, иллюстрация Жака Демаши на обложке журнала Modes et Travaux, апрель 1949 года. Это типичный силуэт для творений модельера.
Пьер Бальмен (Pierre Balmain, 1914–1982) с огромным успехом показал свою первую коллекцию осенью 1945 года. Его знакомство с модой началось еще в детстве. Отец торговал текстилем, мать управляла бутиком. Пьер изучал архитектуру в Париже, потом начал показывать наброски модных дизайнов известным кутюрье, и в 1934 году его взял на работу Молине. В 1938 году Бальмен поступил на
