Около 480 г. до н. э. в результате объединения греческих городов, расположенных по берегам Боспора Киммерийского (Керченского пролива) возникло новое государство – Боспорское царство со столицей в Пантикатее, просуществовавшее до 107 г. до н. э. Период IV в. до н. э. – время наивысшего расцвета Боспора, однако уже с конца IV в. до н. э. здесь начались междоусобные войны, в которых принимали участие и племена кочевников.
Одним из первых племен, проживавших в данном регионе, о котором упоминается в греческих источниках, были киммерийцы, заселившие в VIII в. до н. э. пространство степей юга Восточной Европы от Днестра до Дона. Именем киммерийцев Геродот называл целые географические районы, в частности, Боспор Киммерийский (Керченский пролив) и Киммерийскую землю (северо-восток Крымского полуострова).
Известно, что киммерийцы вели активные военные действия, от которых страдали сильнейшие державы того времени: Ассирия, Урарту, Фригия, Лидия. О том, как одевались киммерийцы, можно судить по росписям греческих и этрусских ваз, где представители этого народа одеты в туники до колен и фригийские колпаки.
К VII в до н. э. относятся первые упоминания о скифах, изгнавших киммерийцев из Северного Причерноморья на южное побережье Черного моря. Скифы заняли обширные пространства степей между Дунаем и Доном, античные авторы называют территорию их проживания Скифией. Известно, что скифы совершили серию походов из Северного Причерноморья в Закавказье и на Ближний Восток, сражались с Ассирией, Мидией, Нововавилонским царством. По словам Геродота, скифы «все опустошали своим буйством и излишествами. Они взимали с каждого народа наложенную ими дань, но кроме дани совершали набеги и грабили, что было у каждого народа».[11] Военно-политическая активность скифов в Азии длилась вплоть до начала VI в. до н. э.
В результате археологических раскопок скифских курганов было найдено большое количество предметов материальной культуры скифов. По результатам раскопок, а также исследуя росписи греческих ваз, установлено, что мужской скифский костюм состоял из рубашки, короткого и узкого распашного мехового кафтана, носимого мехом внутрь, пояса и длинных меховых или войлочных штанов, заправляемых в сапоги. Сапоги делались из кожи без подметок и каблуков. На голове носили остроконечную шапку с назатыльником. Плащ надевался на одно или два плеча и застегивался фибулой. В костюме применяли большое количество ювелирных украшений: браслеты, ожерелья, наборные пояса (рис. 12). В костюме скифских женщин рубашка и кафтан были длинные, до ступней; штанов женщины не носили. На длинные распущенные волосы надевали колпак и покрывало. Текстиль скифов представлен, главным образом, войлоком, шерстяными, льняными и конопляными тканями. Геродот так описывает сырье для прядения и ткачества у скифов: «Растет у них в стране конопля более всего напоминающая лен, от которого отличается высотой и толщиной. Этими качествами конопля немного превосходит лен. Она растет и сама по себе, и посеянная. Из нее скифы делают себе одежду, чрезвычайно похожую на льняную. Тот, кто не очень хорошо ее знает, не различит – изо льна эта одежда или из конопли; тот, кто вовсе не видал конопли, считает, что одежда льняная».[12]
Рис. 12. Скифская ваза.
Ювелирные изделия скифов выполнены в декоративном «скифском зверином стиле», сложившемся в VI–IV вв. до н. э. Для этого стиля были характерны стилизованные изображения реальных и фантастических животных: копытных (оленей, баранов, коней), хищников (пантеры, волки), грифонов, птиц (рис. 13).
Рис. 13. Костромской олень.
Одной из главных особенностей «звериного стиля» является контраст гладких объемов тела животного и отдельных фактурных деталей – глаза, уши, рога зверей стилизуются, увеличиваются в размере и произвольно переносятся с места на место. Для скифского звериного стиля характерен прием «зооморфных превращений»: на лапах и хвосте могут располагаться свернувшиеся хищники, вместо когтей лапы животных украшены птичьими головами и т. д. (рис. 14). Аналогичные художественные приемы можно видеть и в других древних культурах: древнеамериканских, египетской и др. В V в. до н. э. под влиянием греко-персидского искусства в произведениях скифского звериного стиля появляется мотив «когтящих хищников», терзающих копытных.
Рис. 14. Келермесская пантера.
В конце IV в. до н. э. Скифское государство потерпело ряд поражений в войнах на Балканском полуострове, активное вытеснение скифов из Северного Причерноморья началось в III в. до н. э. племенами сарматов. Об одежде сарматов можно сказать, что она была близка скифской. Сарматы носили металлические доспехи, пластинчатые или кольчужные. Кольчуги, т. е. рубашки из железных колец, не стесняли движений воинов и были удобны в бою. Предположительно кольчуги могли попасть к сарматам от римлян или через Малую Азию (так как кольчуги появились еще в VIII в. до н. э. в Ассирии). Женщины носили длинную одежду, часто стянутую поясом и скрепленную на груди и плечах фибулами, а также длинные шаровары.
В первые века н. э. античные города Северного Причерноморья подверглись «варваризации», главным образом под воздействием сарматов, а в III–IV вв. н. э. пали под ударами готов и гуннов. Искусство текстиля и костюм кочевых народов представляет очень большой интерес для исследователей. Находясь в длительном контакте с древними греками, скифы, сарматы и киммерийцы не только перенимали достижения античности, но и сами повлияли на особенности греческого костюма. Например, такая деталь одежды, как штаны, была «варварским» изобретением.
Глава 6. Текстиль и костюм Древнего Рима
Историю Древнего Рима принято делить на три периода, в каждый из которых текстильное искусство и костюм развивались по-разному:
Этрусская культура – VIII–II в. до н. э.
1. Этрусская культура – VIII–II в. до н. э.
2. Республиканский период – IV–I в. до н. э.
3. Императорский период – I–V в. н. э.
Этруски были древними обитателями Италии. Основываясь на археологических находках, предполагают, что родоначальниками этрусков были персо-ассирийцы. В качестве материала для одежды этруски использовали, главным образом, шерстяные ткани. Одежда этрусков состояла из шитого кафтана-рубашки и плаща. Плащ надевали на плечи, покрывали им голову или окутывали всю фигуру, драпируя красивыми складками (рис. 15).
Рис. 15. Деталь фрески из гробницы Сатия.
Женщины одевались в длинные, расширяющиеся книзу, рубашки с короткими рукавами и с богатой отделкой по бортам. Такая рубашка имела круглый ворот и длинный шлейф, который женщины носили на руке. Поверх рубашки надевали прямоугольный или закругленный с одной стороны плащ. Женскими головными уборами были высокие, остроконечные шапки, яйцеобразные чепцы, фригийские шапки. На ногах носили сандалии или низкие башмаки. И мужчины, и женщины носили золотые цепочки и другие украшения.
Следует отметить, что эстетическая культура Древнего Рима сложилась под влиянием этрусской и греческой культур. Греки, поселившиеся в Южной Италии, способствовали тому, что греческие формы одежды стали распространяться на Апеннинском полуострове уже в 1 тыс. до н. э., соединяясь с одеждой итальянских этрусков. Из Греции римляне заимствовали главные мотивы своего орнамента. Листья аканта, дуба, кедровые шишки, виноград, пальма, плющ, алоэ, вьюн, колос, мак, пышные гирлянды из цветов и плодов, человеческие фигуры, головы животных, пылающие и потухшие жертвенники – главные мотивы римского искусства. Влияние греческого декоративного искусства на искусство Древнего Рима можно увидеть и во фресковой живописи, например, в росписях Помпеи, открытых в 1748 г. и ставших для Европы того времени образцом античности. Любовь к пышности – основная характеристика римского орнамента, проявленная римлянами при изготовлении мозаик. Мозаикой римляне выкладывают полы, стены и своды своих построек.
Ткани Древнего Рима производились, главным образом, из шерсти и льна. Существовал также вид материи, называемый биссос (виссос – виссон). Этим словом обозначался особый сорт тонкой шерсти, но иногда виссоном могли называть и другую ткань. Так, например, историк Геродот называл виссоном хлопчатобумажную или льняную ткань. Очень тонкие, почти прозрачные ткани, приготовлявшиеся из особого рода льна на острове Аморг, назывались аморгина. Тонкая привозная материя, льняная или хлопчатобумажная, называлась синдон и привозилась, вероятно, из Индии. Шелк привозился в Рим из Китая в виде готовой ткани, или как необработанный продукт (в коконах) и ткался на месте. Для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны – косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Римские ткани позднего периода были вытканы или вышиты с использованием золотых нитей, что придавало им пышность. Орнаменты этих тканей – круги, квадраты, ромбы с вписанными в них розетками, стилизованными листьями аканта, дуба, лавра, гирляндами цветов.
