Читаем без скачивания Теплицы и парники - Сергей Кашин

Таблица 1 Основные виды биотоплива

При использовании свиного и коровьего навоза в качестве биотоплива к нему необходимо подмешивать органические материалы, придающие почве рыхлость, например резаную солому, опилки, лузгу, торфяную крошку, кору и т. д.

В качестве биотоплива можно применять и древесные листья. В чистом виде при разложении они не дают высокой температуры, но если подмешать 25 % свиного или коровьего навоза, эффект будет хороший. Используется как биотопливо и слаборазложившийся торф, если добавить к нему не менее 30 % коровяка.

Солому рекомендуется измельчать и увлажнять. Эффективна добавка мочевины к соломе в виде 0,6 %-ного раствора. Последний подливают к соломе до полного насыщения, постоянно перемешивая. После этого солому складывают в штабель. Кухонные отходы, бумага, зола, тряпье, мусор — все натуральные бытовые отходы также пригодны для использования в качестве биотоплива.

Скорость их разложения и температура зависят от процентного соотношения составляющих. Хорошо греет почву мусор, в котором до 40 % тряпья и бумаги. После перепревания он приобретает однородный характер и хорошо рассыпается. Для этих целей годятся отходы хлопчатобумажных и льнотеребильных производств, лузга, также увлажненные перед закладкой в теплицу горячей водой или навозной жижей. Увлажненный материал перемешивают и укладывают в рыхлую кучу высотой до 1 м. Через 3–4 дня топливо разогревается, и им можно набивать теплицу или парник.

Если биотопливо заготавливают с осени, его необходимо правильно хранить. Лучше всего подходит холодный способ, который предохраняет биотопливо от перегрева. При этом навоз укладывают в штабель высотой до 2 м и уплотняют лопатами, чтобы преждевременно не разлагался. А во избежание промерзания штабель укрывают торфом, соломой, листьями, опилками, травой.

За неделю до закладки топлива в теплицу или парник его разогревают, перетрясая и перебрасывая весь штабель в рыхлые кучи. Чтобы процесс шел быстрее, в середину кучи закладывают горячие камни, насыпают негашеную известь или разжигают костер, накрывая его листом старого кровельного железа. Когда появятся угли, на лист железа накладывают навоз, оставляя отверстие для тяги. Разогретый навоз начинает выделять запах аммиака, а температура внутри кучи достигает 50–70 °C.

Прежде чем набивать весеннюю теплицу или парник, нужно очистить их от снега. На дно траншеи теплицы кладут опилки. При использовании свиного или коровьего навоза дно покрывают 10–15 см хвороста, чтобы биотопливо быстрее разогревалось.

При ранней набивке биотопливо укладывают более рыхло: с краю — более холодный навоз вперемешку с соломой, а в середину — горячий навоз, который сверху закрывают холодным, смешанным с соломой. Затем наблюдают за процессом горения биотоплива. Если горит слабо, в двух-трех местах в середину закладывают горячие камни или насыпают негашеную известь. Через 4–5 дней биотопливо осядет, к нему добавляют новую порцию разогретого навоза, засыпают известью-пушонкой и слоем земли толщиной 10–15 см.

Электроэнергия для обогрева теплицы, как уже говорилось, очень дорогостоящее средство, но и наиболее эффективное. Электрообогрев обеспечивает автоматизацию и простоту обслуживания системы. Для теплиц существует несколько типов систем электрообогрева. Трубчатые электронагреватели обладают такой же мощностью и столь же равномерно распределяют тепло, как и трубная система водяного отопления. Трубы прокладывают по периметру помещения.

Кроме того, для электрообогрева теплиц существуют переносные вентиляторные воздухонагреватели, равномерно распределяющие тепло по всей площади. В жаркие дни эта система может быть использована для циркуляции прохладного воздуха. Вентиляторный воздухонагреватель снабжен терморегулятором, поэтому при его использовании не происходит дополнительных потерь тепла. Затраты на его установку невелики. При этом циркуляция воздуха в теплице обеспечивает необходимый для растений микроклимат, снижает вероятность появления грибковых заболеваний.

В холодную погоду теплицу, оборудованную вентиляторным обогревателем, можно оставлять закрытой без риска загрязнения воздуха.

Эффективны в работе конвекционные воздухонагреватели, которые состоят из спиралей, помещенных в кожух с верхними и нижними отверстиями. Теплый воздух, поднимаясь сквозь верхние отверстия, позволяет холодному воздуху проникать внутрь через нижние отверстия. При этом виде обогрева перемещение воздуха в теплице происходит за счет конвекционных потоков.

Накопительные обогреватели экономичны только в случае пониженных расценок на обогрев теплицы.

Но с их помощью сложно следить за температурным режимом. Такие системы целесообразно использовать для создания фонового тепла в комплексе с основным источником, поддерживающим температуру посредством терморегулятора.

Можно использовать кабели подпочвенного обогрева. В одном случае через неизолированные провода, проложенные на глубине 15–25 см, от понижающего трансформатора пропускают ток низкого напряжения. В другом случае нагревательные провода подсоединены напрямую к основному источнику питания. При укладке нагревательных проводов почву вынимают, насыпают на дно котлована слой песка и по всей площади равномерно размещают провода, фиксируя их оцинкованными проволочными скобами.

При случайном повреждении электрокабель представляет собой угрозу. Чтобы защитить провод от механических повреждений, его накрывают оцинкованной сеткой и только потом засыпают слоем почвенной смеси. В комплект нагревательных проводов часто входят терморегуляторы, которые обеспечивают температуру в теплице 16 °C.

При любом виде обогрева теплицы необходимо бороться с теплопотерями. Тепло ускользает через разбитые и треснутые стекла, плохо подогнанные двери и вентиляторы. В зимнее время сохранять тепло можно с помощью полиэтиленовой пленки, затянув ею все стены и потолок теплицы. При этом снижение теплопотерь происходит за счет воздушной прослойки между стенками и пленкой. Чтобы вентиляторы можно было открывать и закрывать, их затягивают отдельными кусками пленки. Наброшенные на ночь на крышу теплицы соломенные маты тоже помогут сохранять тепло в помещении.

Почвенные смеси для теплиц

К почвенной смеси для выращивания растений в теплице предъявляют особые требования: она должна содержать достаточно питательных веществ, удерживать влагу и хорошо пропускать воздух. Кроме того, в тепличной почвенной смеси не должно быть вредителей и возбудителей болезней.

Основным компонентом почвенной смеси является земля, состоящая из глины, мелкозернистого песка, гумуса и минеральных веществ. Для получения такой земли срезают верхний слой дерна толщиной 10–15 см, переворачивают его и укладывают слоями, выбрав место на открытом воздухе, но под навесом. Через каждые два слоя дерна насыпают 5 см навоза, перемешанного с резаной соломой. Таким образом, получается штабель высотой и длиной по 1,8 м. По мере выкладывания штабеля дерн и навоз слегка увлажняют.

Уложенный штабель обливают сверху водой из шланга и накрывают полиэтиленовой пленкой.

Спустя 6 месяцев все это превращается в высококачественную почву. При этом почвенная смесь по своей питательности превосходит обычную садовую почву и обладает ярко выраженной волокнистой структурой.

Для приготовления почвенной смеси рекомендуется иметь специальную мерную емкость, с помощью которой рассчитывают количество извести и удобрений. Все компоненты равномерными слоями насыпают поочередно прямо на чистый бетонный пол, а затем перемешивают чистой лопатой.

Для горшечных культур в основном используется почвенная смесь, состоящая из 7 частей земли, 3 частей крупнозернистого речного песка и 2 частей влажного мохового торфа. На каждые 10 л смеси добавляют 30 г комплексного минерального удобрения и 5–6 г извести или мела.

Для посева семян овощных культур почвенная смесь включает в себя 2 части земли, 1 часть торфа и 1 часть песка. При этом на каждые 10 л смеси добавляют 5 г суперфосфата и 10 г извести или мела.

Высокую оценку специалистов получила смесь, состоящая из 5–6 частей торфа, 2–3 частей перегноя, 1 части дерновой или огородной земли и 1 части речного песка. На 1 м3 смеси добавляют 3–4 кг извести или 10 кг доломитовой муки.

Отличная смесь получается при компостировании 2 частей разложившегося торфа, 1 части навоза и 1 части нарезанной соломы. На 1 м3 этой почвенной смеси добавляют 300 г мочевины, 3 кг суперфосфата и 2 кг хлористого калия.

Можно составить почвенную смесь из более простых компонентов: 5 частей опилок, 3 части торфа, 1 часть резаной соломы и 1 часть золы.