Читаем без скачивания История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Руди Гернрайх (Rudi Gernreich, 1922–1985) родился в Вене. Бежав из Австрии в 1938 году, он и его мать оказались в Лос-Анджелесе. Он изучал искусство в городском колледже Лос-Анджелеса, потом работал танцором и дизайнером костюмов для современного танца. Этот ранний опыт определил его более поздние модные находки. Занявшись дизайном тканей, потом модным дизайном в 1940-х годах, Гернрайх работал на различные компании в 1950-х годах как в Калифорнии, так и в Нью-Йорке. И Хэтти Карнеги, и Диана Вриланд поощряли молодого модельера. Гернрайх начал сотрудничество с производителем Уолтером Бассом и создавал комфортные предметы гардероба, отражавшие американскую традицию повседневной одежды. Он начал создавать купальные костюмы как для лейбла Басса, так или для Westwood Knitting Mills. Дизайны купальников обеспечили Гернрайху премию журнала Sports Illustrated. Он основал собственные линии в Лос-Анджелесе, GR Designs в 1960-м и Rudi Gernreich Inc. в 1964 году. Гернрайх получил много наград в этом десятилетии, включая Neiman Marcus в 1961-м и четыре премии Coty.
Гернрайх начал сотрудничать с моделью Пегги Моффитт, которая стала его музой и другом, и с ее мужем, фотографом Уильямом Клакстоном. Иногда он передавал футуристическую эстетику через трикотажные трико, изобретательно использовал винил и пластик, например, для козырьков, как у чепца. Этнические мотивы были представлены пиджаками в стиле Неру и тюрбанами, брюками гаучо и саронгами. Дизайнер смело использовал яркие цвета, смешивал рисунки, сочетая горошек и полоску и добавляя к ним дерзкие анималистические принты. Гернрайх неожиданно приоткрывал тело с помощью прорезей и вставок из прозрачного пластика. Созданные им оригинальные колготки часто совпадали по цвету с ансамблем или дополняли его. Иногда даже полоски или цветной рисунок на одежде продолжался на колготках. В конце десятилетия Гернрайх начал экспериментировать с андрогинным стилем и стилем унисекс. Дизайнера волновал социологический посыл его творений, особенно темы пола и стыдливости, поэтому он показал знаменитый купальник топлес в 1964 году на Пегги Моффитт. Важность многих его творений, в частности купальника топлес, была больше в том, что они шокировали, чем в привлекательности для публики и особенно в продажах. Тем не менее его идеологическое влияние на мир моды было значительным. Он относился к числу самых влиятельных дизайнеров десятилетия благодаря свободным цельнокроеным силуэтам и комфортному дизайну.
Билл Бласс (Bill Blass, 1922–2002) испытывал интерес к моде еще со времен детства в Индиане. Подростком Бласс продавал свои модные наброски и после школы отправился прямиком на Седьмую авеню, где начал карьеру в фирме David Crystal sportswear. Во время Второй мировой войны Бласс был на фронте, потом работал на Анну Кляйн, откуда перешел к Морису Рентнеру, разрабатывая свой американский образ под влиянием повседневной одежды. Успех пришел к Блассу в сегменте дорогого прет-а-порте, простого по форме, но из качественных материалов, которое модная пресса называла «хорошим вложением». Бласс перенес в женскую одежду влияние мужской моды, создавая хорошо сшитые костюмы, ансамбли и платья, индивидуальность которым можно было придать с помощью аксессуаров. Бласс вдохнул новые силы в классику, предложив платье с застежкой до талии и платье-футляр для дня и вечера, создавал потрясающие купальники. Он получил две премии Coty, в 1961 и 1963 годах. Попробовав силы в мужской одежде, он запустил свою линию в 1967 году и в следующем году получил за нее премию Coty.
Эскиз простого костюма из розовой замши, сделанный Бонни Кэшин в 1964 году, демонстрирует ее опыт в работе с кожей.
На этом фото Руди Гернрайх со своей любимой моделью Пегги Моффитт показывают экстремально авангардные образы и для мужчин, и для женщин.
Две модели в длинных платьях от Джеффри Бина демонстрируют на страницах Vogue в марте 1965 года модные высокие прически и иллюстрируют возвращение стиля модерн. Фото Гордона Паркса.
Дизайны Бетси Джонсон для линии Paraphernalia включали платья с яркими графическими принтами, как на этом фото 1966 года.
Зачисленный на подготовительные медицинские курсы в 1940-х годах Джеффри Бин (Geoffrey Beene, 1927–2004) проявил интерес к одежде, рисуя модные наброски на телах в учебнике анатомии. Бросив медицину, Бин учился в Школе изобразительных искусств в Нью-Йорке, а в 1948 году отправился в Париж, где учился в Школе Синдиката высокой моды и брал частные уроки у одного из портных Молине. Когда в 1951 году Бин вернулся в Нью-Йорк, он обладал полноценными знаниями о дизайне и конструировании одежды. К 1960 году он стал известным модельером в Teal Traina в Нью-Йорке. В 1963 году Бин открыл собственную компанию и постоянно получал одобрительные отзывы в прессе. Работы Бина в 1960-х годах характеризовали свободно скроенные модели из необычных материалов. В 1965 году он показал простые, напоминающие силуэтом колонну платья из шелковых полотнищ с неповторяющимися принтами. Его вечерние образы часто были озорными, например, атласные платья беби-долл с полностью покрытым бисером лифом, спортивные футболки с блестками 1967 года и клетчатые платья 1968 года. Бин получил премию Coty в 1964 году и премию Neiman Marcus в 1965 году.
Получив образование как художник по костюмам и модный дизайнер в нескольких престижных школах, уроженец Коннектикута Дональд Брукс (Donald Brooks, 1928–2005) работал в Lord &Taylor оформителем витрин и над несколькими линиями прет-а-порте. После смерти Клэр Маккарделл он стал дизайнером в Townley и создал линию вещей на заказ для магазина Henry Bendel’s. Брукс открыл собственный магазин в 1964 году и также имел успех как художник по костюмам. Он работал в бродвейских мюзиклах «Обещания, обещания» и «Без обязательств» и в фильмах «Звезда» и «Кардинал». Брукс был номинирован на «Оскар» и на премию «Тони». В 1967 году журнал Life опубликовал фото созданного им черного с белым платья, которое демонстрировала модель на фоне снятой крупным планом иллюстрации Обри Бердслея. Это был символический момент возрождения стилистики модерна.
Оскар де ла Рента (Oscar de la Renta, 1932–2014) родился в Доминиканской Республике, где подростком изучал искусство. Его карьера в моде началась в Мадриде, когда он продавал свои эскизы модным домам, в том числе и Дому Eisa, принадлежавшему Баленсиаге. Де ла Рента отправился в Париж и там работал ассистентом у Антонио Кастильо в Доме Lanvin-Castillo. В 1962 году он поступил на работу к Элизабет Арден в качестве главного дизайнера, и его работа имела мгновенный успех. В пальто из плотных тканей упор делался
