горошек, в «индийский огурец» и с принтами в духе оп-арта. Британский портной Томми Наттер предложил облегающие пиджаки, часто с широкими лацканами, четкими и яркими узорами. В число клиентов обучавшегося в фирме с Сэвил-роу Наттера входили многие музыканты, включая Мика Джаггера и «Битлз», еще до того как он открыл собственную мастерскую Nutter of Savile Row в 1969 году. Этнические и исторические элементы, повлиявшие на женскую моду, отметились и в мужской моде. В облегающих костюмах и в сорочках с оборками некоторые мужчины выглядели весьма романтично. Другие предпочитали этнический стиль и носили пиджаки Неру с воротником-стойкой, часто из шелка, или яркие дашики, рубашки в африканском стиле.
Дизайнеры все чаще выходили на рынок мужской одежды, включая Олега Кассини, Ги Лароша и Теда Лапидуса. Пьер Карден проявил себя как большой новатор в мужской одежде. Свою первую мужскую коллекцию он показал в 1960 году, использовав в качестве моделей студентов, и годом позже создал сегмент прет-а-порте. Дизайны Кардена представляли собой экстремальный вариант стиля модов. Он отказался от традиционных деталей, включая лацканы, клапаны карманов и пуговицы на рукавах. Пиджаки без воротника с круглым вырезом и узкие брюки были изначально показаны с белыми сорочками и галстуками. В его более поздних коллекциях господствовал узкий силуэт с приталенными сорочками и брюками с заниженной талией без задних карманов из эластичной синтетической и смесовой ткани. Как и в женской одежде, Карден продвигал стиль космической эры для мужчин, предлагая комбинезоны на молнии в сочетании с водолазками и обувью на рифленой подошве.
Платья от Пьера Кардена из коллекции 1968 года предлагают эстетику космической эры даже для маленьких девочек.
К концу десятилетия стиль хиппи повлиял на мужскую одежду. Молодые мужчины начали носить куртки и жилеты с бахромой и вышитые куртки в афганском стиле с лохматым мехом по краям. Курткам из денима придавали индивидуальность с помощью вышивки, заплат и аппликаций. Флаги и узоры в виде флагов часто носили как символ иронического отношения к политике и конформизму. Пит Тауншенд, гитарист группы The Who, надевал сшитый на заказ пиджак из британского флага в 1966 году. В фильме 1969 года «Беспечный ездок» Питер Фонда носил кожаную куртку с пришитым сзади американским флагом. Джинсы из денима превратились практически в униформу. Многие мужчины «старили» свои джинсы, намеренно обтрепывая края, отрывая карманы, и с помощью отбеливателя добивались вытертого или линялого вида.
Разнообразие мужских причесок отражало расширяющийся спектр модных образов, влияние актеров и музыкантов. В начале карьеры «Битлз» их аккуратные стрижки с длинной челкой и висками часто копировали. Позже музыканты отрастили волосы до плеч и носили бороду и усы как отражение трендов контркультуры. Другие исполнители, такие как Роджер Долтри, превратили свои ступенчатые стрижки модов в длинную гриву, предвосхищая стиль глэм-рок. Актеры Роберт Редфорд, Пол Ньюман и Райан О’Нил, напротив, были чисто выбриты, что контрастировало с андрогинностью Донована или Мика Джаггера.
Отражая растущее этническое разнообразие икон стиля женского пола, мужчины также копировали разные модные образы. Элегантный египтянин Омар Шариф был звездой многих костюмных фильмов. Афроамериканец-гитарист Джими Хендрикс продвигал яркий стиль хиппи. Звезда боевых единоборств Брюс Ли стал первым американским секс-символом китайского происхождения.
Хотя общество не слишком охотно принимало пиджаки без воротников в стиле модов или пиджаки Неру в качестве делового костюма, все же мужская одежда в мейнстриме демонстрировала веяния этой альтернативной эстетики. Мода стала тяготеть к большей раскованности, как только жесткие правила относительно одежды были ослаблены и даже отменены. Некоторые мужчины носили вечерние костюмы из вельветина вместо стандартных смокингов, тогда как другие надевали костюмы вместо формальной одежды даже на собственную свадьбу. Шейные платки и даже водолазки под пиджаками создавали альтернативу галстуку. Производители продолжали продвигать синтетические ткани как модные и современные. Примером тому может служить фильм 1963 года «Шарада», в котором Кэри Грант принимает душ в костюме и выходит сохнуть. С него течет вода, но он остается таким же щеголем.
Детская мода
Общие категории детской одежды остались в большой степени неизменными с прошлых лет. Одним из крупных изменений стала привязка детской одежды к персонажам мультфильмов и кинолент. Эти персонажи служили постоянным источником вдохновения и дохода для производителей. Популярные программы, включая «Бэтмена», «Зеленого шершня» и «Джетсонов», приводили к появлению лицензионной одежды и аксессуаров. То же касалось и музыкальных групп. Астронавтами восхищались, и маленькие мальчики часто носили костюмы для игр и пижамы с космической тематикой. Комбинезоны на молнии, наподобие миниатюрных космических скафандров, украшали нашивками с изображением планет или атомов. Принты на рубашках и одежде для сна включали в себя ракеты, астронавтов, звезды и похожие мотивы. В одежде для девочек космическая эра нашла свое отражение в узких нейлоновых брючках, которые носили с удлиненными туниками. Сарафаны А-силуэта были популярны в сочетании с водолазками или блузками. Как и их матери, девочки носили сапоги, иногда до середины икр или до колен. Концепт нарядов мать-дочь не был новым, но молодежный облик женской моды вызвал комментарии в прессе по поводу схожести фасонов для женщин и девочек. Прямые линии, обувь на плоской подошве, юбки выше колен и светлые либо яркие цвета были характерны для обеих возрастных групп.
К концу десятилетия стили ретро и романтический также повлияли на детскую моду. Мальчики все чаще носили длинные волосы, и по особым случаям некоторых одевали в миниатюрные версии пиджака Неру или костюмы из вельветина, похожие на те, что носили их отцы. Некоторых девочек одевали в фольклорном стиле, часто с косынками.
Яркие отдельные предметы одежды для девочек из каталога Sears на весну/лето 1968 года со стильными аксессуарами демонстрируют сходство между детским и взрослым сегментами рынка.
Выкройки предоставляют многочисленные вариации пиджака Неру для мальчиков, а также современный вариант норфолкской куртки.
Конец десятилетия
В конце десятилетия длина юбки была одновременно и важной новостью, и предметом жарких споров. Длина все время менялась, не было единого стандарта, и юбки в парижских коллекциях 1969 года заканчивались в любом месте ноги. Такое разнообразие обеспечивало выбор, но и сбивало женщин с толку. Пруденс Глинн написала в лондонской Times, что существует не меньше пяти вариантов длины: «мини, норма, миди, микси и макси». О миди она сказала:
В зависимости от формы ваших икр это либо молодо, игриво и задорно, либо старомодно, скучно и отпугивает мужчин. Вероятно, самое важное, что вы можете сделать, если возьмете на вооружение такую длину, это выглядеть так, как будто
