Читаем без скачивания Шкафы-купе, прихожие, горки, стенки, полки, комоды и другая сборная мебель - Юрий Подольский

Рис. 20. Книжный шкаф: 

а – устройство ящика; б – соединение деталей ящика; в – устройство дверцы; г – пропилы в горбыльках; д – соединение деталей дверцы; 

7 – передняя/задняя стенки; 8 – боковые стенки; 9 – дно; 10 – стойки дверцы; 11 – перекладины дверцы; 12 – вертикальные штапики; 13 – горизонтальные штапики; 14 – средник (вертикальный горбылек); 15 – горизонтальные горбыльки; 22 – висячая ручка-кольцо; 26’ – ответная пластина магнитной защелки; 27 – разворотная петля с отгибом; 28 – гвозди-шпильки 1,5 × 20 мм; 29 – стекло дверцы (толщина 3 мм)

Настройте станок для выпиливания фальца шириной 10 и глубиной 5 мм. Проверьте настройки на обрезках, прежде чем обрабатывать заготовки планок. У планки шириной 76 мм фальц сделайте только с одной стороны. Затем отшлифуйте все планки наждачной бумагой № 220.

Установите заднюю планку шириной 76 мм в шкаф в угол боковой стенки, перекрывая фальц последней, и вкрутите шурупы рядом с фальцем планки в фиксированную полку (рис. 19, в). Придвиньте следующую планку, чтобы ее гребень вошел в фальц, затем вставьте в зазор прокладку толщиной 3 мм и закрепите вторую планку шурупами. Таким же способом установите остальные планки, опилив последнюю до необходимой ширины, если потребуется[5].

После установки задней стенки в шкаф традиционного стиля или кантри можно переходить к изготовлению соответствующего основания.

При работе со шкафом-стеллажом в стиле кантри по указанным в «Списке материалов и деталей» размерам выпилите планку-вкладыш [16]. Приклейте ее снизу к нижней фиксированной полке [2] между боковыми стенками [1] (рис. 21, в).

Рис. 21. Книжный шкаф: 

а – шаблон передней цокольной доски книжного шкафа-стеллажа в традиционном стиле; б – шаблон ножки книжного шкафа-стеллажа в стиле кантри; в – детальный вид шкафа в стиле кантри; г – детальный вид шкафа в традиционном стиле;

1 – боковые стенки; 2 – фиксированные полки; 4 – крышка; 5 – съемные полки; 6 – задняя стенка (оргалит, фанера); 16 – планка-вкладыш; 17 – боковые бруски; 18 – передний брусок; 19 – боковые профильные планки; 20 – передняя профильная планка; 21 – ножки; 22’ —ручка-раковина; 22” – ручка-кнопка; 30 – шурупы 4,5 × 32 с потайной головкой; 31 – шурупы 4,5 × 50 с потайной головкой

Выпилите боковые [17] и передний [18] бруски с припуском около 50 мм по длине.

Опилите скосы «на ус» на концах переднего бруска, чтобы его длина соответствовала расстоянию между внешними сторонами боковых стенок. Затем сделайте скосы на передних концах боковых брусков, подгоняя их длину к ширине боковых стенок.

Выпилите боковые [19] и переднюю [20] профильные планки с припуском 50 мм по длине и отфрезеруйте вдоль верхнего края выкружку-галтель радиусом 12 мм.

Опилите скосы на концах профильных планок, подгоняя их к размерам корпуса. Приклейте бруски изнутри профильных планок вровень с нижней кромкой.

Выпиливайте профильные планки из одной длинной доски для лучшего соответствия цвета и текстуры.

Сделайте заготовку для ножек [21], склеив блок из трех планок размерами 19 × 64 × 460 мм. Опилите заготовку до квадратного сечения 57 × 57 мм и сделайте из нее четыре ножки [21] длиной 89 мм (рис. 21, в). С помощью пильного станка сформируйте на верхних концах ножек 3-миллиметровые фальцы.

Аэрозольным клеем закрепите на куске 6-миллиметровой фанеры или оргалита копию шаблона ножки (рис. 21, б), выпилите и гладко отшлифуйте по контуру. Используйте этот шаблон для разметки криволинейного контура на двух смежных гранях каждой ножки.

Ленточной пилой выпилите ножки по разметке и гладко отшлифуйте, затем прикрепите их к брускам [17], [18] шурупами. Приклейте собранное основание к корпусу и дополнительно закрепите его шурупами 4,5 × 50 мм с потайной головкой.

Если же вы делаете основание для шкафа-стеллажа в традиционном стиле, выпилите цокольные доски [16], [17] на 50 мм длиннее, чем указано в «Списке материалов и деталей», и отфрезеруйте вдоль верхнего края декоративный профиль-калевку (рис. 21, г). Опилите скосы для соединений на ус, подгоняя длину досок к размерам корпуса. Сделайте копию контурного шаблона передней цокольной доски (рис. 21, а) и перенесите контур на оба конца детали. Выпилите фигурный вырез и отшлифуйте края распила.

Просверлите четыре отверстия в нижней части каждой боковой стенки (рис. 21, г). Приклейте на место переднюю цокольную доску [16], используя боковые бруски [17] для ее выравнивания, а затем закрепите боковые доски шурупами 4,5 × 32 мм с потайной головкой, вкручивая их изнутри.

После того как основание шкафа (традиционного или кантри) готово, можно приступать к завершению работы. Прикрепите к выдвижному ящику ручки. Для кантри-шкафа подойдут ручки-раковины длиной 98 мм, а шкафу в традиционном стиле подойдут ручки-кнопки. В последнем случае следует разметить отверстия для ручек так, чтобы они располагались точно посередине каждой половины передней стенки. В сочетании с вертикальным пропилом, разделяющим эти половины, получится иллюзия двух раздельных ящиков.

Вставьте в отверстия боковых стенок корпуса полкодержатели, расположив их на нужной высоте, и установите на них съемные полки. Вдвиньте ящик в проем корпуса. Шкаф готов.

Тем же, кто собрался делать шкаф в классическом стиле, придется поработать еще немного. Прежде всего следует закончить основание шкафа. Для этого выпилите по указанным размерам царгу [3], показанную на рис. 18, г. Разметьте и выпилите вырез, а затем отшлифуйте деталь наждачной бумагой № 220. Вклейте царгу в шпунты под нижней фиксированной полкой [2][6].

Самое же главное отличие этой конструкции – в наличии дверцы. Дверцей при желании можно оснастить и традиционный книжный шкаф, а вот шкафу-стеллажу в стиле кантри она совсем ни к чему.

По указанным размерам выпилите стойки [10] и перекладины [11] для дверцы (рис. 20, в). Закрепите на продольном (параллельном) упоре пильного станка деревянную накладку и пазовым диском толщиной 19 мм выпилите фальцы шириной 10 мм вдоль внутренней кромки каждой детали (рис. 20, д).

Выполните соединения деталей вполдерева (рис. 20, д). Соединить этим способом детали с фальцами не сложно. Однако обычно, соединяя вполдерева детали одинаковой ширины, вы выпиливаете обе части этого соединения с одними и теми же настройками диска и продольного упора. Но в стойках и перекладинах рамы есть фальцы для стекла, и прежний способ изготовления не подходит. Формируя одну часть соединения на передней стороне перекладин, мы удаляем фальц, так что ширина ответной части соединения на стойке должна быть уменьшена. В подобных случаях легко сделать ошибку, поэтому при изготовлении таких асимметричных соединений используйте следующую проверенную технику. Сначала настройте продольный упор станка для формирования узкой части соединения – в данном случае 47 мм (ширина стоек и перекладин 57 мм минус ширина фальца 10 мм). С этой настройкой обработайте обе части соединения, а затем соедините детали. Вы сразу увидите, сколько материала и на какой детали требуется удалить дополнительно. Поставьте соответствующие метки, передвиньте продольный упор станка и обработайте помеченные детали.

При аккуратной настройке станка детали соединения вполдерева сами установятся под прямым углом друг к другу при сборке. Для этого продольный упор должен быть строго параллелен пильному диску, а поперечный (угловой) упор нужно точно настроить на угол 90°.

Проверив все соединения, тщательно отшлифуйте полученные детали. Склейте стойки и перекладины вместе, фиксируя соединения струбцинами, и убедитесь в прямоугольности рамы.

Для получения по периметру дверцы равномерного зазора положите корпус на заднюю стенку. Из толстой фанеры или МДФ выпилите две проставки и установите их в корпус для поддержки дверцы вровень с передним краем боковых стенок.

Положите сверху на проставки дверцу и выровняйте зазоры по всему периметру. Отметьте узкие места, оставляя на углах дверцы метки для удаления лишнего материала, а затем соедините их прямыми линиями. Строганием или шлифовкой добейтесь, чтобы все зазоры имели одинаковую ширину. Для строгания кромки по всей ширине прикрепите дверцу к верстаку, подложив под нее 6-миллиметровую фанеру. Но не стоит использовать для точной подгонки электроинструмент – электрорубанок или ленточную шлифовальную машину. Скорее всего, убрать надо будет тонкий слой дерева, а при обработке с высокой скоростью слишком велика опасность ошибиться. Тогда придется вновь выравнивать и размечать дверцу, но зазоры станут бóльшими. Поэтому стоит воспользоваться ручным инструментом. Избежать сколов на углах можно, строгая от углов к середине.